Hoved / Stein

Reparasjon av mursteinstiftelser

Stein

Rubble Foundations er oftest funnet i svært gamle, noen ganger til og med forfallne hus, og stabiliteten til hele strukturen avhenger ofte av dem. Hva å gjøre hvis grunnlaget for en murstein stein mislykkes? Vil hjelpe kompetent undersøkelse av fundamentene med deres etterfølgende reparasjon. Og til og med den århundrer gamle konstruksjonen gir denne reparasjonen ganske bra!

Rubble stone: Hva er funksjonen?

Slike grunner vedvarer i flere tiår, og noen ganger er de installert selv i nye hjem. Design demonstrerer:

  • høy bæreevne
  • utmerket styrke
  • høy motstand mot kompresjon (ikke mindre enn 100 kg / kvm)
  • motstand mot grunnvann.

Slike grunnlag er rimelige, og reparasjon av dem vil også være billig. Det er viktig å ta hensyn til designens spesifikasjoner - dette er en legging av steiner, laget i horisontale rader, som er fylt med sementmørtel. Dette vil avgjøre funksjonene i etterfølgende arbeid.

Hvis du trenger en minimal reparasjon

Mange rubblebaser tåler selv den mest ekstreme utnyttelsen, så oftere trenger de ikke å bli fullstendig forandret. Styrkelse, styrke, sementering av basene - de viktigste alternativene for reparasjon. Dette er sant hvis:

  • fundamentet led av å legge rørledningen eller tunnelen,
  • En del av stiftelsen ble brutt på grunn av bygging av en ny bygning ved siden av den,
  • regn, smeltevann eller avløp har trengt inn i kjelleren.

Hvis styrke og tetthet av basen er ødelagt, ser det seg sprekker og hulrom i den som må repareres, ellers er ødeleggelsen av veggene uunngåelig. Den beste måten å reparere i dette tilfellet er å lage en konkret skjorte, som kan være en- eller tosidig. Den er opprettet ved å injisere sement i basen. Arbeid utføres med 2,5 m grabs med intervaller på opptil 7 dager mellom rekonstruksjonsprosessene i hver del. En slik gevinst vil være ganske tidkrevende, og du må være forberedt på en rekke forskjellige manipulasjoner:

  • I begynnelsen av arbeidet opprettes en grøft av fangst 1,2-2 m bred,
  • Stiftelsen er rengjort, hvorpå overflaten er kuttet på en dybde på 10-15 mm,
  • I basen i forskjøvet rekkefølge er hver 25 cm settpinne med en diameter på 16 mm,
  • Injeksjonene er installert, og hulling av hull med en dybde på 100 mm og en bredde på 150 mm er laget for fremtidig innehaver,
  • Jordforsterkning er laget av et bur, dets forsterkningsbur er montert, den nedre delen av formen er installert,
  • Den ferdige steinen er sementert,
  • Montering av toppkonstruksjonen og betong av buret,
  • Så snart formen blir sterkere med 50%, blir den spist.

På sluttstadiet er bitumen vanntett installert (to lag).

Hvis du trenger en større overhaling av rubble foundation

I noen tilfeller er integriteten til basen alvorlig krenket, og da er det umulig å utføre bare delvis erstatning eller styrking av delene. Tegn på behovet for seriøs reparasjon:

  • sprekker i vegger som merkbart øker,
  • defekter av betongbelegg,
  • nedbør av basen, som kan være full av ødeleggelse.

Disse problemene kan oppstå på grunn av frysing av basen eller for høy belastning på den fra strukturen som den ikke var konstruert for. En slik situasjon er mulig i hus der i første etasje de plutselig bestemte seg for å bygge en annen.

I dette tilfellet er reparasjonsarbeidet i form av volum ligner forsterkningen av basen, bare de foreslår fullstendig behandling. I begynnelsen går grøften også gjennom, og det opprinnelig opprettes langs en vegg i huset, der arbeidet er gjort. Når de er ferdige, bryter en lignende grøft inn fra den andre siden. Arbeidet går slik:

  • Den fritatte siden ryddes fra jorden (uten å bruke vann) og gjennomgår ytterligere behandling;
  • Ved murverket med hammer eller perforator blir snittene laget, og hull er laget under metallbeslag, ledninger og pinner - dette vil gi en mer pålitelig vedheft av mørtel til det gamle fundamentet;
  • Formering er installert langs hele veggen;
  • Skytten er komprimert og fylt med sand, og deretter med murstein, over hvilken sementmørtel blir hellet (ruiner, stykker av tråd, fragmenter av rød murstein kan legges til det).

Denne typen reparasjon vil bidra til å forhindre ytterligere nedsettelse av basen og ødeleggelsen. En betongbelegg er plassert på toppen av det renoverte fundamentet, som bør være helt ved siden av huset. Det skaper ekstra beskyttelse (spesielt fra fuktighet).

Cracking sementering: hvorfor er det nødvendig?

Hvis hele grusgrunnlaget ser ut og fungerer normalt, men det er små sprekker i det, kan forsterkningen av strukturen utføres ved å sementere dem. Slikt arbeid vil tillate:

  • Styr fundamentet selv, utvide sitt liv,
  • For å beskytte strukturen mot ytterligere ødeleggelse,
  • Lag grunnlag for ytterligere overhaling av huset og sementering av sprekker i veggene.

Cracking innebærer også å skape en grøft og rydde murverket fra bakken. Deretter injiseres en oppløsning i hulromene ved injeksjon. Hvis de er for dype, utføres prosessen intermittent: dette vil tillate at den allerede injiserte løsningen herdes, gradvis reduserer sprekket selv. Videre handlinger er de samme som med den vanlige styrken av fundamentet.

Med riktig reparasjon av mursteinfundamentet er det mulig å forlenge levetiden til den gamle bygningen i ytterligere flere tiår. Et solid fundament vil beskytte mot eventuelle problemer forbundet med deformasjon og ødeleggelse av objektet.

Betong- og byggteknologi - hjelp.

Hjelp teknologisk praksis. Hvordan lage betong og byggematerialer av høy kvalitet og billig?

Hjem >> Stiftelser >> Styrkelse, murstein, fundament, forsterkning, murstein, grunnlag

Styrkelse og reparasjon av murstein og murstein fundament av det gamle huset

Hvordan gjenopprette og styrke styrken av mur og murstein?

Gode ​​helsebesøkere på nettstedet mitt er betong- og konstruksjonsteknologi, i dag skal vi takle et slikt spørsmål som styrking og styrking av mursteingrunnlaget og fortsatt murstein.

Før vi går videre, les min forrige artikkel om hvordan du gjør det i det hele tatt. grunnreparasjon, Men på detaljer om reparasjon av murstein og murstein, vurderer vi neste.

Det skal bemerkes at slike grunnlag er svært sjeldne i dag, jeg tror at i omtrent 30 år har de nesten aldri blitt brukt.

Likevel er det stedet å være, noen ønsker å bevare et slikt hus som minne om sine forfedre, noen har ikke økonomisk kapasitet til å bygge et nytt hus, generelt er årsakene forskjellige.

[tips] Jeg vil gi råd! Hvis dette ikke er en gave eller en arv, prøv å ikke kjøpe et veldig gammelt og spesielt trehus, dette er konstante problemer, og det vil ofte være mye billigere å bygge en ny! [/ tips]

Alt i alt, anta at du har blitt eier av et gammelt trehus, vær forberedt på mange og alt, konstant reparasjonsarbeid.

Inviter en god spesialist og avgjøre omfanget av arbeidet.

Det viktigste er fundamentet, reparasjon eller styrking vil koste deg den dyreste!

Når du er heldig å bli eier av et trehus, bør du alltid være klar for de mange arbeidene på restaureringen. Det første trinnet er å evaluere arbeidsbanen, identifisere svakheter og finne en løsning for oppgavene som er satt for deg. Jeg vil gjerne merke seg at det vanskeligste er grunnreparasjon spesielt det gamle huset.

Hvordan gjennomføre en undersøkelse av huset og spesielt grunnlaget?

Invitere en profesjonell profesjonell og bestem følgende:

  • Er det en skjev bygning?
  • Inspiser fundamentet, dette er det viktigste og dyreste, hvis du gjør reparasjoner;
  • Se om det er nedsettelse;
  • Tilstanden til taket, om det er en lekkasje;
  • Og selvfølgelig tilstanden til veggene.

Fra alt dette mangfoldet av identifiserte feil, vil vi kanskje fokusere på det viktigste og komplekse

Vi reparerer og styrker murstein eller murstein fundament?

Hvorfor grunnlaget er det viktigste i huset, jeg tror alle forstår, les min grunnleggende artikkel og kanskje en annen om hvordan du beskytter murverkene fra fuktighet, med mindre du selv har murstein.

Tenk på en av de mest oppdagede typer reparasjon - en enkel styrking av mursteingrunnlaget, dette er når det ikke er helt sammenbrudd, og det er mulig å gjenopprette det.

Mine venner og medbyggere, med hvem vi ofte utveksler erfaring med reparasjonsteknologi, kom til den konklusjonen at det mest fordelaktige og lavbudsjettalternativet med hensyn til å styrke mursteingrunnlaget for et hus er et slikt alternativ:

Gjenopprett murstein eller murstein fundament bedre metode for å styrke betongen!

Hvordan gjør du dette arbeidet?

Jeg foreslår først å se en kort videofilm, hvis den av en eller annen grunn ikke vises på siden, kan du se den på denne linken http://youtu.be/6YaorPPJ2Ro

Hvis du så nøye ut, tror du alt er klart, men jeg vil fortsatt signere poengene:

  1. Vi graver en grøft bredere rundt hele huset, minst 0,5 meter fra fundamentets kant;
  2. Vi bruker puncheren og vi rengjør de ødelagte stedene til basen;
  3. Hvis det er grunnvann, er det nødvendig å drenere;
  4. Hvis det er en mulighet, borer vi hull og fyller ankeret;
  5. Pass på å komprimere bunnen av grøften;
  6. Vi sveiste den langsgående stangforsterkningen til ankrene langs hele omkretsen;
  7. Etter å ha trukket 30,0 cm fra kanten av det eksisterende fundamentet (vi betrakter bare den integrerte delen) vi installerer;
  8. Fyll betongblandingen, fortrinnsvis minst M150-mobilitet på minst P4;
  9. For bedre penetrering av betongblandingen inn i hulrommene i den gamle murstein- eller mursteinfundamentet, er det bedre å ta betong med knust steinfraksjon 5 - 10;
  10. Hvis du er betongblandingen, anbefaler jeg deg å lese artikkelen min om hvordan å lage betong i en ekstrem situasjon, det er anbefalinger for oppskriften;
  11. Før du legger betongen, skyll rikelig med vann under trykket fra den gamle delen, vil dette de-støv overflaten og gi den beste koplingen av det gamle fundamentet med betong;
  12. Uansett årstiden gir vi ta vare på hellet betong, les artikkelen på lenken;
  13. Etter 2 dager kan du fjerne formen
  14. Etter å ha ventet i 5 dager, må du påføre vanntetting til fersk betong, hvordan du gjør dette, les linken.

Hvis du gjorde alt riktig, vil huset vare ytterligere 50 år.

Slik ser du grunnlaget for reparasjonen.

Selvfølgelig er dette bare ett av alternativene for å styrke mursteingrunnlaget eller mursteinene.

[viktig] Jeg anbefaler deg igjen, før du starter et så krevende arbeid som å styrke et murstein fundament, inviter en profesjonell og nøye undersøke hele huset, inkludert grunntilstand innenfor fundamentet. [/ viktig]

På denne typen alt vil det være spørsmål skriv.

Jeg ønsker deg suksess, la huset stå for alltid!

Før du forlater siden, les om noe annet og interessant på dette nettstedet, til neste møte, Nikolay Pastukhov.

Hvordan reparere murstein fundamentet

Reparasjon av murstein fundamentet blir nødvendig i tilfelle brudd på integriteten. De første tegn på en slik feil er sprekker i betongbelegg og på veggene, som gradvis kan øke. Som et resultat gir strukturen dype sprekker og sår, noe som kan føre til ødeleggelse. Det er flere grunner til å synke og ødelegge mursteingrunnlaget. De mest populære av dem er den utilstrekkelige dybden i kjelleren, som et resultat av at jorda fryser gjennom, og isbiter bryter gradvis grunnlaget.

Dessuten kan grunnlaget ikke være konstruert for den oppførte strukturen. For eksempel ble beregningen gjort for en en-etasjers bygning, og til slutt bestemte de seg for å bygge en andre etasje. I dette tilfellet kan grunnlaget bli deformert eller sagging. Den samme situasjonen kan oppstå under bygging av et nytt anlegg i umiddelbar nærhet av dette huset. Jorda kan bevege seg, utløse bevegelsen av fundamentet.

Men mursteingrunnlaget er så godt at det kan repareres. Sannt, dette må gjøre mye fysisk innsats og gjøre visse økonomiske investeringer.

Reparasjon av murstein fundamentet består i styrking. For å gjøre dette, langs hele omkretsen av bygningen, rett ved siden av fundamentet, blir en grøft utgravd, med en dybde som overskrider fundamentets dybde. Det anbefales å lage en grøftbredde på omtrent en meter for enkel betjening. Alle reparasjoner finner sted i flere stadier. For det første er grøften gravd langs en vegg av huset, hvorpå mursteingrunnlaget på denne siden er reparert. Følgende vegger overføres kun når reparasjonen av den første siden er fullført.

Den frigjorte siden av fundamentet kastes ryddet fra jorda og underkastes ytterligere behandling. På den med en perforator eller en hammer, brukes hakk for å forbedre vedheftingen av betong med en ny løsning. Dessuten brukes en perforator i det gamle fundamentet til å lage hull inn i hvilke deler av metallforsterkning, pinner eller ledninger settes inn. Dette er nødvendig for pålitelig vedheft av løsningen med det gamle fundamentet.

Etter dette er forskaling installert langs hele veggen. Bunnen av den forberedte grøften er godt tampet og dekket med sand. Grøften er fylt med murstein og fylt med sementmørtel flush med det gamle fundamentet. Wire stykker, knust stein, deler av rød murstein kan legges til mørtel. Som et resultat av denne forsterkningen stopper det gamle fundamentet ytterligere synke og ødeleggelse. Så gjør med alle veggene, for å styrke stiftelsen.

Over den oppdaterte kjelleren må du lage en betongbelegg ved siden av huset. Det vil i tillegg beskytte fundamentet mot fuktighet.

Redning av et gammelt trehus: reparasjon eller bytte av fundamentet

Det er mulig å avgjøre om en grunnlag er nødvendig for reparasjon ved å kaste bare ett blikk på det. Det faktum at husets grunnleggende dager allerede er nummerert, er indikert av forkant av bygningen, sprekker i veggene og tilbakeslag av huset. Det er umulig å forsikre bygningen mot slike deformasjoner, fordi over tid blir fundamentmaterialene ødelagt. Derfor kommer en dag en time når eiere av et trehus må bestemme hvilken reparasjon som skal gjøres - delvis eller fullført.

Delvis og ettersynsbetingelser

For å bestemme graden av skade på grunnlaget og bestemme nødvendige tiltak for å gjenopprette det, må du nøye undersøke stiftelsens nåværende tilstand og identifisere karakteristiske feil som kan påvirke bygningens styrke og integritet eller dets individuelle elementer.

Hvis det oppstår sprekker på fundamentet, må du tenke på behovet for å reparere det.

Stiftelsen gjenopprettes fragmentert, hvis det gikk ned, men begynte ikke å kollapse. For full reparasjon har du funnet ut for å identifisere sprekker og andre skader.

Beslutningen om hvilket grunnlag for å erstatte en helt ødelagt struktur er tatt, tatt i betraktning typen jord, terrenget og typen grunnlag som opprinnelig ble opprettet.

Hvis grunnlaget for huset gikk til bakken, er det på tide å reparere det

Med en båndbase blir det ofte gjort som følger: De ødelagte sonene demonteres og strukturen er forsterket rundt omkretsen. I tilfelle en alvorlig ødeleggelse av tapet kjelleren bestemmer seg for full utskifting.

I tilfelle av alvorlige feil i båndbunnen av huset, er det fornuftig å tenke på den komplette utskiftningen.

Reparasjon av kolonnebunnen blir nesten alltid utført i sin helhet: alle gamle bygningsstøtter erstattes med nye. For å gjøre dette, er huset hevet til høyden av stolpene med jacks. Ny pålitelig støtte festet på armert betong "puter".

Kolonnefondet er ofte helt erstattet av en ny.

Grunnlaget for tre, som allerede har klart å ødelegge sopp, blir vanligvis erstattet med en bånd eller en kolonnekonstruksjon. For dette heves bygningen til et visst nivå, og betongblokker eller murstein er plassert under den.

Styrkelse av grunnlaget for husets tre

Utføre reparasjon av fundamentet, det er fornuftig å umiddelbart styrke det. Dette kan gjøres hvis du er trygg på jordens stabilitet, som ligger under grunnnivået til grunnlaget for huset ditt. Forbedring av strukturen under bygningen kan være nødvendig i tilfelle når huset er planlagt å lage en annen etasje, men det er en mistanke om at det tidligere installerte fundamentet ikke tåler den økte belastningen.

Styr fundamentet på to måter, avhengig av belastningen som han må tåle.

Instruksjoner for å styrke tapekonstruksjonen

For å gjøre grunnlaget mer holdbart, utfør følgende arbeid:

  1. En grøft grås langs basen av basen. Gruven må være bred, ellers vil det være ubeleilig å jobbe. I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til at det nye fundamentet vil bli kraftigere.
  2. Skrape jorda fra den utgravede kjelleren. For å gjøre dette, bruk en børste på metallet.

Grøften må være bred nok til å være komfortabel i den.

Armeringsstavene er hamret inn i de borede hullene, som det vertikale rutenettet er festet til

Armeringsburet knytter det gamle fundamentet sammen med betongens forsterkende struktur

Et forskyvning er montert rundt armeringsburet og betongen helles i den. Etter at det forsterkende laget blir hardt, blir forskyvningen fjernet

På grunn av forsterkningen er vekten av trebygningen fordelt over et større område. Denne metoden gjør det mulig å slutte å synke og ødelegge huset.

Video: Hvordan styrke tapens fundament

Bytte base under byggingen av tre

Metoden for å erstatte basen avhenger av dens type.

Strip Foundation erstatning

Overhaling av basen i form av et bånd utføres i trinn:

  1. For å redusere trykket på basen, blir møbler fjernet fra huset, gulvene demonteres, og komfyren demonteres. Bare oppvarmingsutstyr som står på en separat betongplattform, demonteres ikke.
  2. Strukturen er litt hevet. Hvis huset er lite i størrelse, endres nivået i forhold til bakken ved hjelp av en slags vektløftestang, en bar som måler 8x8 cm, satt i hjørnet av bygningen. Det vil bli støttet av en logg. For tung konstruksjon er det bedre å velge tykkere tykkere. Trekonstruksjonen er hevet og legger press på tømmeret.

House jacks opp og underlag midlertidige rekvisitter under det

Huset stiger jevnt på flere jacks. For forsikringen under støttebjelkerne lukkede trebjelker

For ødeleggelsen av den gamle basen ved hjelp av et slag

Forskjæringen med forsterkende ramme innvendig forsterkes med sidestiver og helles med betong

Et par dager etter å ha fjernet formen, er fundamentet dekket av vanntett materiale.

Video: Hvordan reparere en båndbetongbase

Reparasjon av støtteposter

For å erstatte kolonnefondet, følg som følger:

  1. Huset er hevet over den gamle basen til en slik høyde at det var praktisk å demontere de gamle stolpene og installere nye. Det er viktig å ikke overdrive det, ellers kan den nedre kronen av huset sakke.

På reparasjonstidspunktet, i stedet for et kolonnefundament, kan du sette midlertidig støtte

Nye søyler satt i noen avstand fra den gamle

Hvis det er nødvendig å erstatte bare noen få søyler, virker de forskjellig: i området av deres plassering graver de under overflaten, de er nedsenket og helles i betong i dem. Gamle støtter demonteres etter herding av løsningen.

Video: gjør-det-selv-kolonnefundament erstatning

Konvertering av fundamentet fra murstein eller murstein til monolitten

Siden mursteinfunnet er preget av økt skjøthet, er det bedre å erstatte det med en betongbase.

For å bygge et betong fundament i stedet for et murstein eller murstein fundament, utføres følgende handlinger:

  1. Den gamle leggingen av murstein eller mursteinene demonteres i deler. Fjern hver halv meter av konstruksjon, først installer stikkontakten, og senere - metallstøtter, som tar vekten av bygningen.

Det gamle fundamentet er demontert i deler, og metallstøtbjelker er installert i stedet.

Under det nye fundamentet legger de et forme med et forsterkende bur inni og fyll det med betong

Video: reparasjon av murstein fundament

Reparer grunnlaget for et trehus med egne hender

Trelastet er hovedsakelig laget av furu eller lerk. Byggingen av tre krever alltid en komplett erstatning, som over tid er den helt dekket av sopp og rot. Erstatning av gamle elementer av en slik base med nye utføres som følger:

  1. Ved hjelp av stikkontakter blir huset hevet over det gamle fundamentet til en slik høyde at det ville være praktisk å utføre arbeid på å demontere de gamle stolpene og installere nye. Det er viktig å ikke overdrive det, ellers kan den nedre kronen av huset knekke eller sakke.

Et hjørne av huset er jacket opp slik at det gamle innlegget kan fjernes.

Trepoler før installasjon må dekkes med et lag av vanntett

Det ødelagte grunnlaget for et forfalsket trehus kan settes i orden. For å gjøre dette må du oppnå den nødvendige kunnskapen og velge reparasjons- eller erstatningsteknologi. Rekonstruksjon av bunnen av huset kan gjøres med egne hender, hvis du vil ha og minst en liten erfaring i produksjon av byggverk.

Knuste fundament

Grunnlaget for murstein er spredt og husets mur synker synlig i midten av hvordan man styrker fundamentet riktig. Trenger du råd (veggen er bredden på huset ca 7m) om den utragende delen over bakken kan helles igjen, bredden av fundamentet selv er 50 cm.

Andrei, Gatchina.

Hei, Andrei fra Gatchina!

For å svare fullt på spørsmålet ditt, er det nødvendig å kjenne alle egenskapene til både fundamentet og huset, samt bakken. Siden alt dette er ukjent for meg, kan anbefalinger bare være av generell karakter.

Og for å styrke grunnlaget må du lage de såkalte armopoyas. Det er, grave en grøft langs hele problematiske veggen. Det er ønskelig for hele dypet av fundamentet. Det er bedre hvis på begge sider av det. På utsiden og på innsiden. Om lag 40 centimeter bredt. Siden det vil være problematisk å gjøre dette med en mindre bredde, er det nødvendig å grave, stå på bunnen av grøften, ellers kan skovlen ikke nå bunnen.

Grøften graver ikke alt på en gang, men i deler, gravde de omtrent en og en halv meter, så ble det samme beløp passert gjennom. Ellers kan landet simpelthen bare smuldre.

Deretter skyves metallstifter på rundt 40 eller litt mer enn centimeter inn i det gamle fundamentet vinkelrett på overflaten. Lange armeringsplater legges langs fundamentet og sveises til tappene som tidligere ble hamret. Det er lov å bruke strikkertråd i stedet for sveising.

Hvis du kan lage en rad med tre slik langsgående forsterkning langs veggene, så fin.

Deretter helles den utgravde grøft partiene betongkvalitet M200 (M400 sement, andelen - 1 del sement omtrent 3 deler sand, og 1-2 deler ASG -peschanograviynoy blanding ASG i stedet kan bruke grus eller grus, men ikke kalk).

Etter at betongen har herdet etter fem dager, når betongen ennå ikke har fått full strukturell styrke, men det allerede vil ikke kunne falle fra hverandre, graver de de resterende uutviklede områdene i nærheten av fundamentet.

Alt er gjort i samme rekkefølge som før.

En advarsel - endene av den langsgående forsterkningen for første gang må gjøres noe lenger enn delene av grøften fylt med betong. Eller, i det minste, vikle dem midlertidig med filler, for å fjerne disse fuskene og bli med beslagene med lignende ender av nylagd forsterkning. Ved sveising eller vridning fra glødetråd. Deretter får du et enkelt design.

Etter at hele undergrunnsdelen av stiftelsen har blitt forsterket på denne måten, så er forarbeidet laget over det nye fundamentet. Fra brett eller kryssfiner. med forsterkningspinner, slik at formen ikke sprer seg når betong blir hellet inn i den.

Høyden i kjelleren i kjelleren (det vil si den overliggende delen) må tilsvare din gamle base. Det gjør ikke vondt og legger en annen - to stenger av forsterkning, noe som vil styrke styrken ytterligere.

Samtidig helles betongen ikke bare på den nye kjelleren av fundamentet, men de prøver også å få den under husets vegg og eliminere gapet.

Det anbefales mellom nedre del av veggen og den øvre overflaten av kjelleren av fundamentet for å legge et par lag med takmateriale eller rubemast (du kan stekloizola). For vanntett. Da vil fuktigheten fra fundamentet ikke seile inn i husets vegger. Uansett hvilket materiale de er - stein eller tre.

Noen ganger kommer det litt lettere. Nemlig graver de ikke en grøft, men ta en håndholdt bor med en diameter på 15 centimeter. Disse selges i maskinvareforretninger. Drill burkas gjør i nærheten av den gamle kjelleren til maksimal tillatt dybde, men mindre enn en meter er ikke ønskelig.

Deretter er forskaling laget som i første tilfelle. Alt er forsterket. Det vil si at tre eller til og med fire stenger av forsterkning med en diameter på 12-18 millimeter senkes inn i burqa brønnene. Hammer banke dem i bakken cm ved 15 - 25. Når det er mulig, tie på to eller tre steder justering ståltråd (eller elektrosveising sveises ved hjelp av utklipp ankeret svinger likhet improvisert kolonnehøyde som bør være litt under overflaten av fundamentet base, dvs. ikke.. skiller seg ut for sine grenser.

Deretter stables, langs hele formen, om tre stenger av forsterkning, som er festet til den gamle kjelleren av fundamentet med alle de samme forsterkede stengene. De er strikket eller sveiset begge med disse pinnene og med forsterkning hamret i hull. Det viser seg som en metallkorsett.

Deretter helles hullene i burka-hullene sammen med formen med betongspyling med den gamle sokkelen, og på de stedene hvor han har sunket, så og over, flush med husets vegger.

I dette tilfellet vil du ha en klar garanti for at grunnlaget ikke vil sakke i fremtiden.

Selvfølgelig er det andre mange muligheter for å styrke fundamentene, men dette er den enkleste, selv om hvordan man sier..

Svært ofte begrenser de ikke bare til en problemmur, men gjør armopoyas rundt hele huset. Fordi resten kan følge en drawdown av en vegg.

Her er en grunnleggende løsning på problemet, selv om det kan være ledsaget av andre tillegg. Som kan oppstå som fundamentet er styrket.

Og bare helling av betong over toppen av fundamentet, som du sier, vil ikke være nok. Bunter det med det gamle mursteingrunnlaget vil det ikke. Så vel som følelse fra slik reparasjon.

Andre spørsmål om gjenstand for hjemmekompetanse reparasjoner:

Still et spørsmål til Semenych (forfatter av materialer)

Vår side oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om tømmer, byggematerialer og arbeid, gir forfatterens mening og kunnskap om en ekte shabashnik med erfaring på over 15 år. Det er en seksjon - morsomme historier shabashniki. Hvis du vil motta informasjon om dette, abonner på nyhetsbrevet til nettstedet vårt. Ikke-overføring av adressen din til tredjepart er garantert.

Teknologi for reparasjon og styrking av fundament

Inspeksjon av den forhøyede delen av bygningen lar deg fastslå sine faktiske dimensjoner, vurdere tilstanden til lageret og omslutte strukturer, bestemme de faktiske aktive belastningene, identifisere ekstern skade, etablere om mulig årsakene til deres forekomst.

Inspeksjon av den underjordiske delen av bygningen utføre med sikte på å bestemme fundamentets konstruksjon, dimensjoner og materiale, dets styrkeegenskaper, dybde, tilstedeværelse og tilstand av vanntetting, samt typen av jord ved foten. For å gjøre dette, grave hull, hvorav tallet avhenger av den fysiske tilstanden til bygningen som helhet og dens strukturer.

Hvis gjenoppbyggingen eller større reparasjoner av bygningen ikke øker, er det nok å åpne to eller tre hull. I tilstedeværelsen av deformasjoner og sprekker i veggene, må putene utføres på stedet for den påståtte skade på fundamentet. De er revet 0,5 m under nivået av fundamentet av fundamentet. Når det gjelder gropen, har puten form av et rektangel, med sin store side lengde på 1,5. 3 m ved siden av fundamentet. Styrken av kjellere og kjellervegger bestemmes av kjente ikke-destruktive metoder, for eksempel akustisk, radiometrisk, mekanisk, etc.

Utkastet til bygningen styres instrumentelt, og åpningen av sprekkene styres av beacons installert på tvers av sprekkene på byggets vegg (figur 1). Fyrene er arrangert i form av en bro 250. 300 lang, 50. 70 bred og 15. 20 mm tykk. Stedet hvor de arrangerer fyret blir renset av gips, maling, fôr. To fyr er installert på hver sprekk: en - i stedet for den største avsløring, den andre - ved begynnelsen. Hvis det ikke forekom sprekker på fyrene innen 15. 20 dager, kan vi anta at deformasjonen av bygningen har stabilisert seg. Fyrene er laget av gips, kan være laget av metall eller glass.

Undersøkelse av tilstøtende territorium bidrar til å klargjøre årsakene til skade, for eksempel feilaktig fjerning av overflatevann, tilstedeværelse av gamle elver nær sengen, begravde kløfter, etc. (se tabell nedenfor).

Arbeid på omorganisering av basene kan utføres i to retninger:

  • restaurering av lagerkapasiteten til baser og dens økning;
  • reparere og styrke fundamentene.

I noen tilfeller kan disse arbeidene utføres i fellesskap.

Restaurering av grunnlagringskapasitet, Økningen er en kompleks og kostbar prosess, hvis essens er å øke tettheten og bæreevnen til fundamentet. Det finnes ulike måter å løse problemet på, for eksempel sementering, bituminisering, silisisering, etc.
Før reparasjonsstart og styrking av fundamentet årsakene som forårsaker ujevnt utkast eller ødeleggelse bør utelukkes. Hvis deformasjonen av fundamentet forårsaket tilsvarende deformasjon av veggene og gulvene, utføres arbeidet i følgende rekkefølge:

  • styrke (hengende) tak
  • styrking av vegger på steder av deformasjoner;
  • reparasjon og styrking av basene;
  • vegg reparasjon;
  • reparasjon av gulv

Hovedarbeidet på reparasjon og styrking av fundamentene er:

  • forsterkning av fundament og fundament;
  • bredden av fundamentet;
  • en økning i dybden av embedding;
  • full eller delvis erstatning.

Før arbeidet påbegynnes, er det nødvendig å iverksette tiltak for å sikre bygningens stabilitet og beskytte konstruksjoner mot mulig deformasjon, utføre delvis eller fullstendig lossing av fundamenter.
Delvis lossing utført ved å installere midlertidige trepoler, samt tre- og metallstivere.
For montering av midlertidige treplater (figur 2) i kjelleren eller i første etasje i en avstand på 1,5. 2 m fra veggstøtten puter, legger de støttebjelken, som er installert på en trehylle. På toppen av stativene stabler den øvre bjelken, som er festet til stativene med stifter. Deretter hammes kiler mellom stolpene og bunnstøttestangen, hvorved stolpene blir satt opp, og lasten fra gulvet er delvis fjernet fra veggene og overført til midlertidige støtter. Støttene på gulvene må installeres strengt over hverandre. For å øke stabiliteten i konstruksjonen av stativrørene.

Full lossing av fundamenter utført ved hjelp av metallbjelker (randbalok), innebygd i murveggene, samt tverrmetall- eller armert betongbjelker. Rasene (figur 3, a) er plassert over kanten av kjelleren i punkteringene som er stanset på begge sider av veggen på sengen av sement-sandmørtel. Stammer må være gjennomboret under støvene ved siden av murverket. Midlertidig festing av den tilfeldige ballen i straffene utføres med kiler. I tverrretningen gjennom 1,5. 2 m bjelker boltet med en diameter på 20. 25 mm. Plassen mellom den midlertidig faste bjelken og veggen er fylt med en sement-sandløsning med sammensetning 1: 3. Leddene til randbalk foran er forbundet med overlegg på elektrisk sveising. I dette tilfellet overføres lasten til tilgrensende områder av fundamentet.

På veggenes tverrbjelker hang ut som følger (figur 3, b). I nedre del av veggen i nærheten av kjellerens øvre kant gjennom 2. 3 m hull gjennom hull, i hvilke tversgående bjelker ledes. Under hver kryssbjelke, ordne to støtteputer på en forseglet base. Lastoverføringen til støtteputer utføres gjennom langsgående bjelker ved hjelp av kiler eller knekter. Hvis veggen er utilfredsstillende, blir den forsterket ved å installere razdbalki, som ligger over de hullede hullene.

Reparasjon av murstein og murstein grunnlag omfatter følgende arbeider:

  • sammenføyning sprekker;
  • flytting av enkelte seksjoner;
  • fuging; anordningen av en holder fra en stålprofil med den etterfølgende plastering på et gitter;
  • Enheten av klipp med obtonation;
  • erstatning av murstein fundament med butobetonny;
  • restaurering av blindeområdet; reparasjons- eller vanntettingsutstyr.

Reparasjon av betong og armert betong fundament er å eliminere hårsprekk, reparere eller gjenopprette blindeområdet og vanntettingen.
Metoder for styrking og rekonstruksjon av grunne grunnlag som brukes i nåtiden, er meget varierte og kan klassifiseres avhengig av konstruktive-teknologiske metoder for deres gjennomføring (se tabellen nedenfor).
Reparasjon og styrking av fundamentet er komplisert, tidkrevende og svært ansvarlig. De utføres av spesialiserte opptaksteam. Lengden på gripen bør ikke overstige 2 m for ikke å skade de tilstøtende områdene av fundamentet og bygningens overliggende strukturer. Arbeidet må nødvendigvis utføres i henhold til tidligere utviklede og godkjente prosesskart som en del av produksjonsprosjektet i nærvær av arbeidstegninger.

Vurder de individuelle metodene for reparasjon og styrking av grunnlaget, og ta hensyn til funksjonene i teknologiarbeidet.
Ved sammenføyning av sprekker i murverket, først, utsetter begge sider grunnlaget til sin eneste. Knuste og skrellede steiner fjernes fra murverket, og sprekkene blir ryddet og vasket. De fjernede steinene er erstattet av nye, som er valgt i størrelse og plassert på en seng av sement-sand mørtel. Sprekkene er fylt med en plast sement-sand mørtel klasse 50. Derefter blir vanntettingen restaurert, og gjenfylling utføres med lag-for-lag-tamping.

Ved videreføring av enkelte deler av fundamentet utføres arbeid i følgende rekkefølge:

  • De gjør en fullstendig lossing av den skiftede delen av kjelleren: fundamentet pits (pits) er revet av fra begge sider; Demonter det gamle murverket og utfør en ny, observere sømmenes dressing og la straffen for kommunikasjon med murverket i tilstøtende områder.
  • Omleggingen av fundamentet utføres på krokene med en lengde på ikke mer enn 2 m i den rekkefølgen som planlegges av prosjektet. Samtidig arbeid kan utføres på kroker som er minst 4,6 m fra hverandre. For det første skifter de seksjonene med det mest svekkede murverket. Arbeid på nabobilder fanger en teknologisk pause på 7 10 dager.

Med økende fundament styrke sementeringsmetode På begge sider, i 1 og 1 meter høyde, med en tone på 1. 2 m, for legging av steinblokker, blir revet i et sjakkbrettmønster. For mursteinfundamenter, blir skyttegravene 1 m brede av. Hullene bores i stiftelsens kropp (vanligvis i murverkets ledd). Injektorer installeres i dem i trinn på: 1. 2 m for murverk fra steinblokker; 0.2. 0,25 m - for murstein fra murstein. Deretter injiseres plastsement under et trykk på 0,02. 0,03 og 0,04. 0,05 MPa, henholdsvis for legging av steinblokker og murstein. Sammensetningen av sement-sandmørtelen, henholdsvis 1: 1. 1: 1,5 og 1: 1. 1: 2.
Injeksjonen av sementmørtel utføres til murverket er fullstendig mettet, noe som følger med en økning i trykk på 15. 25%. I nærvær av en kjellerinjektor installert fra kjelleren. Injektorene, sammensetningen av løsningen, dens strømningshastighet og størrelsen på utladningstrykket tas i henhold til prosjektet og spesifisert ved testinjeksjon.

Når anordningen av buret i stålprofilen, etterfulgt av plastering på rutenettet, utfører følgende typer arbeid:

  • På grus blir grøfter revet fra begge sider av fundamentet; grunnlaget er rengjort av smuss og vasket med vann; produsere markering og gjennomgående hull for koblingsbolter.
  • på overflaten av basen utjevnet med sement-sandmørtel sett stålprofil og koblingsbolter. Deretter forskjøvet i en avstand på 0,5. 1 m fra hverandre, bor hull med en diameter på 37 mm til en dybde til midten av fundamentet, injeksjonsinnretninger er installert i dem og sementoppslemmen med sammensetning 1: 1 injiseres til murverket er fullstendig mettet. Forbruket av løsningen er forordnet i mengden 20,30% av volumet av den reparerte delen av fundamentet murverk.
  • Stålprofilen er sveiset med et trinn på 500. 600 mm forsterkningsstenger Ø12 mm klasse A400. Et sveiset nett av A240 Ø4 mm stål med en maskestørrelse på 100x100 mm er festet til vridning og pussing av fundamentet med en sementmørtel på 1: 3 utføres. Injektorens tonehøyde, oppløsningens strømningshastighet og utladningstrykket tas i henhold til prosjektet og raffineres ved testinjeksjon.

Enhetsklippet med obtonasjon utføres i følgende rekkefølge:

  • bar, rengjort av smuss og vasket med vann den øvre kanten av kjelleren;
  • Bor gjennom hull med en diameter på 22 mm i 1,2 trinn. 1,4 m;
  • Stålskiver 75x75x3 er montert på begge sider og koblet til hverandre med Ø20 mm klemmebolter;
  • Utfør sementeringen av kjellermuren (på samme måte som i de tidligere beskrevne metoder) og gjør betong fra begge sider langs hele lengden av delen som repareres med klasse B7.5 betong. B10 for å beskytte ståldeler mot korrosjon.

Under gjenoppbyggingen av fundamentene for å øke deres lekkapasitet utføres følgende typer arbeid:

  • fundament forsterkning;
  • utvidelse av basen av basen;
  • øker fundamentets dybde
  • full eller delvis erstatning av grunnlaget.
Stiftelse forsterkning

Forsterkning utføres hovedsakelig for fundament som er lagt ut av murstein, murstein murstein og murstein. Dessuten har hovedmaterialet (mursteinstein, murstein) tilstrekkelig styrke, men fundamentet selv er svekket som følge av ødeleggelsen av mørtel, utseende av sprekker og hulrom.
Styrking av fundamentet utføres ved sementering eller silikatisering av murverk, styrking av individuelle steiner (murstein) murverk og enheten av armert betongklipp.

Murering sementering Det produseres ved å pumpe en 1: 1 sement-sand mørtel inn i hulrommene i kjelleren gjennom injeksjonsrørene. 1: 2 under et trykk på 0,2. 1 MPa. I de fleste tilfeller utføres sementeringen av murverket samtidig med sementeringen av basen.
Ved forberedelse av grunnlaget for injeksjon åpnes det (hvis nødvendig), borede, installerte sprøyter, koblet til en injeksjonsenhet, og kontrollerte driften av det monterte systemet. Borehull for injeksjonspistoler bores eller stanses i punchers i et sjakkbrettmønster i en avstand på 0,8. 1,2 m fra hverandre. Monter deretter injeksjonsrør (stålperforerte rør med en diameter på 50 mm), fest dem i hullets kropp ved hjelp av sement-sandmørtel. Sprøytestoffets rekkevidde er 0,6. 1,2 m. Forbruket av sement-sandmørtel til injeksjon avhenger av graden av fysisk forringelse av grunnlaget og tettheten av murverkmaterialet og er ca. 0,2. 0,4 av mengden armert kjeller murverk.

ved forkisling Injeksjonen av arbeidsløsningen for de samme injeksjonene utføres i to trinn: først, flytende glass og deretter kalsiumklorid. Den teknologiske brudd ved utladningen bør ikke overstige 6 timer. Væskeglass injiseres til stiftelsens kropp er fullstendig mettet ved en trinnvis økning i trykk fra 0,05 til 0,4 MPa. Kalsiumklorid injiseres ved et innledende trykk på 0,4 MPa med gradvis økning til 0,5 MPa.

Forsterkning av individuelle murstein utføre med en liten grad av fysisk forverring av grunnlaget. Stener som løst holder seg til kjelleren, fjernes; Resten er rengjort med en stålbørste fra smuss og gammel mørtel, fuktet med vann og fylt med sement-sandmørtel. Steinene legges tilbake i reiret, ved å smelte dem inn i mørtel med suksessive hammerblås.

Forsterket betongutstyr utfør i de tilfellene hvor mursteinstyrken til de underliggende lagene i visse deler av fundamentet er mindre enn de overliggende lagene. Arbeidet utføres på gripelengden på 2,5 m. Forsterkede betongklipp kan ordnes fra en side eller fra to sider. Metoder for enhetsklemmer kan være forskjellige. Vurder noen av dem.
ved enhet dobbeltsidig ferrule (Figur 4, a) i stiftelsens kropp på en forskjøvet måte gjennom 1. 1,5 m bor gjennom de tverrgående hullene. Deretter er forsterkende masker med celle størrelser fra 100x100 til 150x150 mm laget av forsterkende stål med en diameter på 12, 20 mm installert på begge sider. Rebar gitter er sammenkoblet med forsterkende stenger med en diameter på 12, 20 mm, som er installert i borede hull. Monter deretter formen og utfør støping av støpt betongblanding (sedimentkegle over 15 cm) av betong klasse B10 og mer. Konkretjon kan utføres ved hjelp av metoden for lag-for-skud-gunning. Minimumstykkelsen på klippet - 150 mm.
ved ensidig enhet (Figur 4, b) tverrforsterkende stenger er innebygd i de tidligere borede reirene i fundamentet på fundamentet på en sement-sandmørtel. Og så forsterkes masker til dem.
I noen tilfeller utføres forsterkning av armert betongklemme av enkeltarmeringsstenger. Til dette formål, langs hele lengden av fundamentet, er en grøft gravd 1 m dypt over grunnnivået. Ved designmerket i kjellerlegemet med et trinn på 1,5 m, er hull i hullet, er kryssbjelker fra I-stråle nr. 18 installert i dem på sement-sandmørtelen. 20. Til tverrbjelker i lengderetningen er sveisede vinkler nr. 75 med en lengde på 500. 700 mm eller I-bjelke nr. 18. Derefter, etter å ha dypet grøften i fundamentet av fundamentet, forskjøvet i 80 trinn. 120 cm Ø18 hull er boret. 20 mm dyp 150. 180 mm i hvilke enkelte Ø18 stenger drives. 20 mm. Formeringen er installert og betongblandingen legges med forsiktig komprimering. Etter et konkret sett med ønsket styrke, er forskyvningen demontert og bihulene fylles på igjen med en permanent forsegling.

Samtidig kan vi øke lagerkapasiteten til stiftelsen og fundamentet ved innretninger for injeksjonspiller. Deres bruk lar deg arbeide for å styrke grunnlaget uten å utvikle grøfter og forstyrre jordens struktur ved basen.
Essensen av metoden ligger i enheten under bygging av brune injeksjonsstenger (rotformede) hauger, som overfører en betydelig del av belastningen til de tettere lagene av jord (figur 5). Stabler blir loddrett eller skråstilt ved hjelp av roterende boreinstallasjoner, som tillater boring av hull med en diameter på 80 til 250 mm, ikke bare i fundamentet, men også i fundamentet av fundamentet.

Enheten av brune injeksjonspiller utføres i følgende rekkefølge:

  • boring av "leder" brønnen;
  • fylle den med en plast sement-sand mørtel;
  • installasjon av rørlederen før mørtel begynner å settes;
  • teknologisk pause for rekruttering av nødvendig styrke;
  • borer et godt arbeid på designnivået under beskyttelse av slam eller hus
  • fylle brønnen med sement-sandmørtel gjennom borekjernen eller rørinjektoren fra bunn til topp til fullstendig forskyvning av slammet;
  • seksjonell installasjon av forsterkningsburer;
  • crimping stabler.

Ved installering av forsterkningsburer bør senking av oppløsningsnivået i brønnen ikke overstige 0,5 m. For å krympe haugen er en tampong (obturator) med en trykkmåler installert på den øvre delen av lederrøret og en sement-sandmørtel injiseres gjennom injektoren. Med et betydelig forbruk av løsningen, på grunn av filtrering av grunnen til basen, er det gjort en teknologisk pause i 1 dag og støpingen gjentas.

Forbrenning av basen av basen

Forbrenning av basen av basen utføre med fester av murstein murverk eller av monolitisk betong og armert betong, bjelker-type fester, samt med hjelp av monolitiske og prefabrikerte armert betong puter.
Enheten bankett av murstein murverk Utført ekstremt sjelden på grunn av arbeidets høye arbeidsintensitet. Mest brukte enkelt- og bilaterale banketter av monolitisk betong og armert betong. Utformingen av banketten avhenger av metoden for deres tilknytning til det eksisterende fundamentet og ordningene for overføring av lasten fra strukturen til fundamentet som skal styrkes.
Den mest utbredte Banketter, hvor overføringen av lasten fra strukturen utføres ved hjelp av støttebjelker (Figur 6). For dette blir hullene stanset i veggen med et trinn på 1,5. 2 m der vinkelrett på veggen setter støttebjelker av stålkanal (I-bjelke) eller armert betong. Belastningen på bankettene overføres via fordelingsbjelken fra kanalen eller I-16. 18, som ligger langs veggen.

Arbeid utføres i følgende rekkefølge:

  • demonter blindområdet (om nødvendig) og gulvet i første etasje;
  • ordne dreneringsbrønner, gjerder;
  • i grabben (lengde 1,5, 2 m) åpnes en grøft fra en eller begge sider av fundamentet;
  • rengjør sideflatene på kjelleren;
  • arrangere en base for en bankett av knust stein 50. 100 mm tykk ved å klemme den inn i bakken;
  • hull bores i stiftelsens kropp (i et skjermbrett mønster gjennom 0,25 0,35 m i en høyde på 1,2 1,5 m langs fundamentets lengde) og ankerstenger med en diameter på 16 mm drives inn i dem;
  • sett formen og konkret bankett til marken på bunnen av fordelingsbjelken;
  • Etter at betongen har satt den nødvendige styrken (minst 70% av konstruksjonsstyrken), ordne "vinduer" i veggen og installer støttebjelker i dem;
  • installer distribusjonsbjelker og sveis dem med støttebjelker;
  • banketten er betraktet til høyden på fordelingsbjelkene og hullene er festet i "vinduene" for støttebjelkene. Det er også tillatt å være innkapslet i støttebjelker. Betongklasse - ikke mindre enn B12,5.

Økningen i området for å støtte grunnlaget kan utføres ved bruk av prefabrikerte armert betong og stål ledninger (Figur 7).

Arbeid utføres i følgende rekkefølge:

  • rive av på begge sider av fundamentet grøft på anfallet lengden på 1,5. 2,0 m;
  • gjennom hull blir boret i fundamentet av fundamentet;
  • montering av armert betong ebbs;
  • sett stål ledninger;
  • Ved hjelp av klemmer eller kiler utføres dekompresjon i sin øvre del;
  • legg betongblandingen i gapet mellom eksisterende fundament og armert betongstøpegods. Som et resultat av frigjøring av ebben, svinger de i bunnen inn i en sirkel rundt deres nedre akse og i tillegg komprimerer grunnjorden.

Ulempene ved denne metoden inkluderer en betydelig mengde jordarbeid og høye kostnader for manuell arbeidskraft.

Med bredden av basen av basen ved monolittiske eller prefabrikerte betongplater (Figur 8) fra under den innenfor en gripelengde på 1,5. 2 m fjerne jorda.
Forsterkede betongplater er montert på en forberedt, flatt underlag. Gapet mellom platenes overflate og bunnen av fundamentet er farget med en hard sement-sandmørtel klasse 100.
Prosessen med å sette opp en monolitisk armert betongpute er mindre arbeidsintensiv. Til dette formål legges forsterkningsgitter på den forberedte basen, forskaling er installert og betongblanding legges. Komprimering av betongblandingen utføres ved vibrasjon. For å sikre pålitelig kontakt med den lagt betongblandingen med fundamentet, blir betongproduksjonen produsert 100. 150 mm over merkets grunnlag. Betong klasse B12,5 og mer.

Øk grunndybden

Stiftelseforbedring utført ved bruk av murstein (murstein) murverk, monolitisk betong og armert betong.

måte fundament grooves bruker murstein murverk avviker i høy arbeidsinngang og brukes ved ubetydelige belastninger. I dette tilfellet blir fundamentene først losset, og i nærvær av svekkede deler av veggene er randbals installert. Deretter på separate caps med en lengde på 1,5. 2 m i forkant av den planlagte sekvensen, brøt brønnene til designdybden med midlertidig festing av veggene, demonter den nedre svekkede delen av fundamentet (om nødvendig) og fjern jorda, og bring midlertidige inventar under fundamentet. Legningen av det nye fundamentet utføres med ligering av sømmer, fjerning av fjellet fra bunnen opp. Gapet mellom den øvre kanten av det nye murverket og den nedre kanten av det gamle fundamentet er caulket med en halvtørr sement-sandmørtel på 1: 3.

Mer effektiv er veien grunnlagsforbedring ved hjelp av monolitisk betong (Figur 9). Som i det forrige tilfellet, losser de først fundamentet, og deretter renner åpningene med 0,7. 1 m under bunnen av kjelleren, veggene til hullene er festet med skjold. På forsiden skal du installere en solid ramme av tømmer eller rundt tre. Rammens øvre kryssbjelke skal være 30. 50 mm under foten av fundamentet. Plankene blir drevet inn i bakken mellom rammens sål og den øvre tverrstangen; de arrangerer en kil, under beskyttelse av hvilken en brønn er revet til designdybden. Deretter plasseres betongblandingen i brønnen og komprimeres, og gir et gap på 300. 400 mm mellom fundamentet og fundamentet av betongen. Etter at et sett med betong av den nødvendige styrke ved hjelp av knektene produserer kompresjon av basen av den nye delen av fundamentet, bruker massen av den eksisterende bygningen. Etter det blir gapet betong, og legger betongblandingen 100 mm over basen av det gamle fundamentet for å sikre stram kontakt.

For å eliminere tidkrevende arbeid på lossing gjør grunnlaget teknologien til å utføre arbeid på sin utdype og samtidig utvide (Figur 10). På gripen rive de av grøften til fundamentets dybde. Deretter arrangerer du en grave under sålen til det eksisterende fundamentet langs hele lengden av gripen til halvparten av bredden. Horisontale tverrforsterkende stenger med en diameter på 14 18 mm er drevet inn i tunnelveggen. Den nedre raden av stenger er installert med en helling på 200 mm per 100 mm over bunnen av grøften, og den øvre raden er installert med samme høyde med 50. 70 mm under sålen til det eksisterende fundamentet. Profilstenger av samme diameter med et trinn på 200 mm sveises til tverrstengene. Et skjæringsskjerm er installert i grøften på nivået av fundamentet på fundamentet og i en avstand på 200 mm fra sideflaten. Da er betongblandingen lagt og komprimert, vertikalt forsterkningsnett er montert (cellestørrelse 200x200 mm, vertikale stenger er 14,18 mm, horisontal - 6 mm). Armeringsnettet er innebygd i 200. 250 mm i et nylagd lag av betongblanding, den andre formen er installert, betongblandingen legges og komprimeres. Etter et sett med betong med ønsket styrke, er forskyvningen demontert, vanntett og bakfylling av grøften utføres. På samme måte utføres arbeid på motsatt side (unntatt installasjon av horisontale tverrstenger).

Fullstendig eller delvis erstatning av grunnlaget

Når helt eller delvis erstattes fundament, blir broer over åpningene forsterket og, om nødvendig, vegger. Deretter slås skytteglassene av og de svekkede delene av kjelleren demonteres på klemmer med en lengde på 1,2 m. Demontering starter fra de øvre radene samtidig som de overliggende veggdelene løsnes. På samme tid er straffen og leddene igjen for den etterfølgende dressingen av det nye legget med den gamle.
Grunnlaget for en ny del av stiftelsen er komprimert ved å tampe et lag av murstein i jorda til en dybde på 50. 100 mm. En ny legging utføres med sømmenes dressing, og utfører også en dressing med de tilstøtende delene av det eksisterende (ikke-monterte) fundamentet og den nye leggingen.
Horisontal vanntetting mellom fundamentet og veggen utføres på overflaten som er flatet med sement-sandmørtel. Gapet mellom den øvre kanten av det nye fundamentet og den nedre overflaten av veggen er forsiktig staket med en halvtørr sement-sandmørtel (helst ved bruk av selvutvoksende sement).

Stiftelsen erstatning Begynn med de svakeste områdene og, om mulig, under de delene av veggene hvor det ikke er åpninger. Fundamentets sammenbrudd er utført slik at mellom gripperne der arbeidet utføres samtidig, er det minst to grippere hvor arbeidet ennå ikke har begynt eller allerede er ferdig, og murverket (eller betongen) har oppnådd den nødvendige designstyrken.

Den kjente metoden forsterkning av grunnlaget for eksisterende fundament med armert betong brønner (Figur 11). Grunnlaget i dette tilfellet kan ha noen dimensjoner og konfigurasjon i planen. I tillegg eliminerer det behovet for lossing for arbeidets arbeid. Manhullets innvendige dimensjoner må overskride dimensjonen til fundamentet av fundamentet med 15 20 cm. I forhold til brønnen kan det være i form av en sirkel eller et rektangel med avrundede hjørner. Den er laget av monolitisk eller prefabrikkerte betong på jordens overflate eller i en grop, hvor bunnen må være 20. 30 cm over bunnen av kjelleren.
Brønnen senkes som utgravning langs ytre omkrets av veggene, mens underlaget under eksisterende fundament forblir uforstyrret og ligger i buret. For å sikre tilstrekkelig stabilitet i jordkjernen inne i brønnen, bør jord utvikles bare i tørr tilstand, utføre vannreduksjon om nødvendig. Etter at brønnen er nedsenket, er grøften fylt med jord eller sand med en grundig lag-for-lag-komprimering.

I særlig vanskelige tilfeller med å styrke fundamentet, når lasten skal overføres til dypliggende sterke jordarter, særlig i nærvær av et høyt grunnvann, gjelder innrykkede hauger. Det er to måter å styrke grunnlaget for:

  • Overføring av last fra fundamentet til utriggerbunker
  • last overføring ved å legge bunker under fundamentet.

Fjernstabler brukes på høyt nivå av grunnvann, og hauger som følger med under grunnen av fundamentet - ved lavt. Avstanden mellom haugene skal være minst tre diametre.
Hoder av peler med eksisterende fundament er koblet til ved hjelp av griller, som er laget i form av armerte betongbelter (for stiftfundament) eller armerte betongholdere (for kolonner). For bedre å overføre lasten fra det armerte fundamentet til haugene, brukes metall- eller armert betongbjelker som passerer gjennom fundamentet. Lengden av haugene bestemmes avhengig av jordens egenskaper, tverrsnittet av haugene og belastningene på fundamentet.

Utrigger hauger utført i form av trykte hauger eller innrykksmetode. Med denne metoden for forsterkning er det nødvendig å sikre pålitelig kopling av det eksisterende fundamentet med hauger. Til dette formål settes i fundamentet eller i veggen i langsgående randbalki. I tillegg kan tverrbjelker brukes, som fører inn i pre-punched gjennom hull. Bjelkene er koblet til hverandre og med fjernliggende hauger ved hjelp av en monolitisk armert betonggrill (figur 12).

Haugene brakt under en såle av basen, vanligvis utført kompositt og nedsenket i form av innrykk (figur 13). Stabler av metallrør 237x8 1 m lange er ordnet i par - på begge sider av fundamentet. For piling brukes jacks, som hviler mot armerte betong bjelker, produsert samtidig med et solid armert betong belte, konstruert konstruktivt med hauger. Det armerte betongbelte er arrangert i nivået på bakkeplanet før arbeidet på knusestabler. Pile crushing utføres samtidig fra to sider av fundamentet rundt hele bygningen av bygningen ved sveising av seksjoner. For suspensjon av kappen og den ensartede fordeling av krefter, brukes en lagermetallstråle som er festet parallelt med veggen av bygningen (på hver side av den) til tre tilstøtende armerte betongbjelker. Etter at den siste delen er installert, demonteres stikkontakten og oppbevaringsbjelken, de forsterkede burene er installert og stablettformet er installert. Hulrommet i den rørformede bunken er fylt med en støpt betongblanding (betongklasse B15) og bunkehodet er betong. Betongblandingen leveres gjennom hull i armert betongbjelker.

Når du velger en metode for å styrke grunnlaget, er det som regel å vurdere flere alternativer. Det endelige valget er laget på grunnlag av en sammenligning av tekniske og økonomiske indikatorer.