Hoved / Monolittisk

Hvordan lage en mursteinbekledning med en kjellerbredde på 0,4 m?

Monolittisk

Spørsmål spurte: dmitry

Hallo Trenger du råd. Det er en fundamentbredde på 0,4 m. Jeg vil kjøre ut vegger av belagt betong med en bredde på 30 cm, for å isolere og påføre murstein. Så spørsmålet er: hvordan legger man en murstein? Er det ikke et smalt grunnlag for dette (er det mulig at en vendt murstein er litt i "luften"?), Og hvis en smal, da hvilken løsning vil du anbefale? Takk på forhånd.

kommentarer

Det er helt normalt når en liten belagt betong "henger" innover, og opptil 5 cm (fra 12 cm) er en murstein utenfor. Hvor mye tykkelse er din isolasjon, og hva er det? Hvis du ikke har talt, skriv din by, eller en stor i nærheten, vil jeg telle. Når det er tydelig på isolasjonen, blir det klart og størrelsen på overhenget.

Og mer. Ikke glem at du enten løfter grunnlaget med 30-40 cm fra bakken, eller du gjør en sokkel i denne høyden, og bare da - en vegg. Hvis du ikke lager en kjeller, vil alt vannet, som bekjemper det blinde området, falle på veggen, og det vil låse. Sokkelen skal stå overfor et vannavvisende materiale (stein eller flis).

Jeg venter på din avklaring, da vil det være mulig å bestemme hvordan det er best å gjøre det.

Tomt i nærheten av Kiev (20km på Zhytomyr motorveien). med isolasjon er ikke ennå bestemt. Og hvor mye kan betong "henges" inne i kjelleren, og er det mulig hvis det er to fulle etasjer?

Og hva vil du ha luftet? Skriv navnet, og hvis du vet hva er koeffisienten for termisk ledningsevne. Du ser, hvis det har en termisk ledningsevne på 0,12, så er det ingen isolasjon nødvendig. Og hvis 0,12-0,16, trenger du ca 20mm skum (eller epps). Og hvis bomull, da 50 mm, siden bomull er tynnere, er det ingen posisjoner.

Hvis termisk ledningsevne av luftbetong er 0,16-0,2, trenger du 30 mm skumplast (eller epps), eller den samme 50 mm ull.

Polyfoam (eller epps) legges i en slik vegg uten hull og bomullsull med et gap på 2-3 cm. Polyfoamtettheten er 20-25 kg / m3, mineralull, tetthet 40-60 kg / m3.

Det er med alle disse alternativene, veggtykkelsen er forskjellig. I prinsippet er den tykkeste veggen 500 mm (300 luftbetong + 50 bomull ull + 30 gap + 120 murstein). 100 mm - "ekstra". Hvilken bedre måte å gjøre med disse overhengene, vil jeg konsultere igjen, legge det inn her. Jeg vil avklare. Har du planlagt armopoyas? Og forsterkning av veggene (murverk)? Dette er et must :-).

Skriv hva du tenker på de oppførte alternativene, kanskje du ikke trenger å bestemme noe med overhengene, kanskje de bare ikke vil være :-).

Jeg vil legge til. Hvis du fortsatt har en vegg på 500 mm (med luftbetong på -0.12-0.2 og mineralull), må du gjøre noe av følgende hendelser:

  • eller å bore en metallplate i luftbetong, i 20 cm, og for å støtte en motstående murstein på den, slik:


Oppsett av veggen med vendt murstein på metallplaten

  • eller legg til slike "små armopoyas" til bredden av veggen


Ordningen på enhetens vegg med armopoyasom bredde på veggen

  • eller topp opp fra innsiden av 10 cm av fundamentet, med tilknytning til den gamle

Generelt bestemmes med luftbetong og isolasjon, og der vil vi velge noe som passer :-). Venter på dine avklaringer.

Hva skal være overheng av murstein

Hallo Spørsmålet er som følger: Bredden på fundamentet (PBS) er 400 mm, deretter en murstein med et overheng på 65 mm på hver side. En mansardhus av luftbetong med en bredde på 375 mm + 30 mm, er et ventilasjonshull på +120 mm overfor murstein planlagt. Problemet ligger i størrelsen på overhenget av murverket over fundamentet. Og hvis du skal lage et overheng ute under en vendt murstein på 40 mm, og innenfor 90 mm.

Byggekoder inneholder følgende restriksjoner på overheng av overliggende vegger:

  1. Tykkelsen av veggen i første etasje bør ikke overskride tykkelsen av fundamentet med mer enn 20 cm.
  2. Overhenget skal på den ene siden ikke være over 15 cm.
  3. Utførelse på utsiden av hver rad skal ikke være mer enn 1/3 av bredden på stykkeelementet (murstein, blokk), hvis leggingen er solid og elementene er bundet med hverandre.
  4. Utførelse av vendingen bør ikke overstige dens tykkelse, med forbehold for tilstedeværelsen av fleksible forbindelser mellom vendingen og hoveddelen av veggen.

Hvis det er nødvendig å gjøre overhenget større enn kravene i SNiP-tillatelsen, gjøres det trinnvis.

I ditt tilfelle ville vi gjøre følgende:

  • På en 400 mm tykk FBS la de en murstein på 510 mm tykk (ikke 530 mm, ettersom du planlegger at sømmen blir for tykk) med et jevnt overheng på 55 mm i begge retninger. Den første raden uten feil burde være stablet med et poke, da er kravet om å hvile minst en tredjedel av bredden observert. Det anbefales at du forsterker sømmen mellom første og andre rader med et rutenett. Den siste (øvre) raden er også bedre å plassere potet.
  • Med en ventilasjonshøyde på 35 mm er tykkelsen på ytre veggen 530 mm, dette er et overheng på 10 mm på begge sider. Hvis en type murstein brukes til kjellerenheten og mot blokkene, kan den ytre leggingen dekkes med et indre overheng på 20 mm.

Under konstruksjon, ikke glem om horisontal isolasjon og ventilasjon av ventilasjonsrommet. For å sikre fri luftstrøm i kledningen, la hull i toppen og bunnen av veggene.

Ditt siste spørsmål forblir uklart: "Og hvis du legger et overheng ute under en vendende murstein på 40 mm, og innenfor en 90 mm." Hvis du, som du skriver, har en 510 mm murstein over 400 mm fundamentet, er det ikke nødvendig med slike store overheng for å støtte 530 mm veggen. Kanskje du hadde det galt, og veggen i første etasje hviler direkte på betongblokken. Det er, det er ingen hette. I dette tilfellet er maksimal overhenggrense for mursteinbekledning 30 mm, for blokker - 125 mm.

Nettsted 2.2 Bearing vendt på hjørnet


Fig. 1. Knute med en skrå vendt på hjørnet.


Denne løsningen er fri for mange ulemper med node 2.1:

  • Under kledningen er det ingen fremspringende takfelt som må pusses, beskyttet av ebb.
  • Du kan enkelt ta med kjelleren til kassen mot mursteinen.
  • Brickbekledning stikker ut over kjelleren, det er en god løsning for regnvann å tømme fra veggen uten å suge kjelleren (i node 2.1, dette gjøres ved ebb).
  • Termisk isolasjon av nettstedet er mye bedre, noe som er viktig når man designer energieffektive løsninger.
Samtidig er knuten mer komplisert i utførelse, området har flere viktige sveisearter. Hjørne metall trenger farging og korrosjonsbeskyttelse.


Fig. 2. Ryggvisningskode 2.2.


En slik løsning kan virke upålitelig, så jeg vil gi resultatene av beregningen:


Fig. 3. Knutemodell i Robot Structural.


Noden ble modellert i Robot Structura Analysis 2014. Hjørnet ble definert av to stålplater med en hard skjøt i hjørnet. Stengene er modellert stivt innlagt i bjelken av det monolitiske beltet. Lasten på midten av hjørnehylle er satt til 15 kN / m, dvs. ca 1,5 tonn / m.
Med en slik belastning som tilsvarer 6,5 meter keramisk murstein, var deformasjonen av kanten av hjørnet bare 4 mm:


Fig. 4. Deformasjon i knutepunktet under belastning.


Fig. 5. Balkong konsoll selskapet Peikko.


Denne konsollen brukes til montering av balkonger med en ganske anstendig avgang. Utformingen av produktet er svært lik det vi brukte i node 2.2:


Det er best å plassere braketten i delen av det monolitiske beltet slik:


Fig. 7. Node 2.2 i detalj.


Det kan sees at bøylenforsterkningen hviler på langsgående stenger av det monolitiske beltet, dette gjøres for å redusere sannsynligheten for betongklipping. Høyden på monolittisk belte for FBS-blokkene kan være fra 150 til 250 mm, braketten kan svinges rett inn i det monolitiske fundamentet. Stengene på armeringsbraketten settes inn i spesielt borede hull i hjørnet med en diameter på 14-15 mm. Armatur skal stikke utover hyllen på 3-4 mm. Sveising utføres i horisontal stilling ved manuell sveisesveising med elektroder på minst 4 mm i hullets hull og forsterkning med dannelse av sveisepunkt med en dybde på nesten hele tykkelsen på hjørnesylinderen:


Fig. 8. Vinkelavsnitt.

Før du installerer hjørnet i varmeren, er det laget spor for stifter, som deretter fylles med skum. Det er mulig med en nøyaktig utførelse av slissene å ikke folie dem, da betongen av det monolitiske beltet trer inn i spalten og danner en stiv innsats mellom beslaget, hjørne og belte, øker skjøtets stivhet (selv om egenskapene til forsamlingen er litt verre enn termisk isolasjon, blir de nær knutepunkt 2.1):


Fig. 10. Kutt med betong.


Før installasjon, dekk hjørnet med 2 lag primer GF-021. Det anbefales å gjøre hjørnet i seksjoner med en lengde på ikke mer enn 2,5-3 m på grunn av mulig deformasjon under sveising.

Knut av støtte av en vendt murstein. Minimer kaldbroen.

Hilsen til deg, lesere og seere! I dag er det på tide å designe stedet for støtte av murstein. Det er nettopp hvordan knuterne blir utarbeidet og tenkt ut, som karakteriserer prosjektet når det gjelder kvalitet. Galka og jeg betaler mye oppmerksomhet til utformingen av noder. På den ene siden skal de være lette å produsere, og på den andre... Løs alle oppgavene! Og en av de vanskeligste knutene var, er og forblir! Plinth - Facing murstein støtte knute!

Og her skal vi umiddelbart dele tilnærmingen til å designe i to hovedgrupper. Hvis det er et passivt hus, har det i utgangspunktet forskjellige designprinsipper og tilnærminger for å løse dette problemet. Jeg ser ikke mye poeng i å øke kostnadene ved konstruksjon, hvis huset skulle møte bare moderne byggstandarder. Vi vil snakke om denne tilnærmingen. Fordi dette er hva de fleste av mine lesere er interessert i.

Og likevel vil jeg si! Kvaliteten på noder påvirker holdbarheten til hele systemet av fasaden til de motstående mursteinene! Dette er hva det er verdt. Å ha en stor masse, skaper mursteinen sterke punktbelastninger. Samtidig er det ofte nødvendig å danne et ventilasjonshull. Dette gir ikke stabilitet til alle murverk i halvstein. Derfor krever normer i utgangspunktet stive forbindelser laget av rustfritt stål min 6 mm eller galvanisert stål. Til dags dato har glassfiberbånd blitt tilgjengelig. Hva gis Gitt at ankeret jobber i tøffe forhold.

Det neste svake punktet... Den termiske motstanden til basen! Når en murstein trenger et pålitelig fundament som er i stand til å motstå store lokale belastninger, fører dette til en alvorlig kald bro! Og hvis den ikke er lokalisert, møter verten av huset en frossen, sopprik bunn av veggen i rommet. Ikke den beste starten på et nytt hus...

Disse to faktorene kommer i alvorlig motstand. Tross alt, jo høyere tetthet, jo større er sannsynligheten for å øke styrken til materialet. Men jo høyere tetthet, jo verre er den termiske motstanden! Motsetning, men! Og hvordan kommer vi ut av denne situasjonen? Hode! Bare HOVED!

Vi må alltid huske prinsippet om tilstrekkelighet! Ikke gi mer, hvis mindre er nok Ikke gi ekstra betong. Ikke la et stort område av varmetap... Men det er bedre å se live, da jeg designer en av de mange alternativene for dette nettstedet! Jeg håper du vil like det og du vil blåse på prinsipper, og ikke bare distribuere...))

Hva er "Frysing"? I essens er dette en ubalanse mellom kulde / varmebalansen mot kulde. Og hvis vi ønsker å redusere problemet, trenger vi alle krefter for å hjelpe varmen og forstyrre det kalde

Jeg minnes... Dette er en av mange alternativer. Et eksempel for å vise prinsippet om å designe et nettsted for støtte av en vendt murstein i kjelleren! Vakre og pålitelige hus for deg!

Grunnlaget for å møte murstein

Ved utformingen av grunnlaget for bygningen er det viktig å vite på forhånd veggens konstruksjon og tykkelse. Dette vil tillate å velge en slik tykkelse av basen slik at den lett kan legge hovedmaterialet til veggen, isolasjon og kledning på den. Ansiktsstein er et relativt tungt materiale, hvorav vekten må overføres til bakken, slik at det i fremtiden ikke er nedbør av jorda og ingen knekking av foringen.

Men ikke alltid bredden er tilstrekkelig for plassering av ekstra dekorative gjenstander. Årsakene til dette er forskjellige - en endring i tykkelsen av veggen etter bygging av fundamentet, etterbehandling av det gamle huset, feil i beregninger og konstruksjon. Hvis bredden ikke er nok, er det nødvendig med et ekstra fundament for baksteinen. Hvordan gjøre det?

Arter av arbeid

Hvordan utvide grunnlaget for murstein? Til å begynne med definerer vi hvilke typer baser som brukes i dette tilfellet. Det beste alternativet er en monolitisk tape. Ved svake grunner blir det brukt bunker med grill, som en murstein er plassert på. Støtten til den vendende mursteinen på fundamentet må være slik at den fullt ut sikrer veggens integritet. For å gjøre dette, er bredden på båndet eller grillen ikke mindre enn 25-30 m. Med en båndkonstruksjon utføres følgende arbeider:

  • Langs omkretsen av bygningen graver de en grøft med den nødvendige bredden. Hvis det allerede er et blindt område rundt bygningen, blir det demontert. Dybden av grunnlaget for den nye basen er lik dybden av den eksisterende.
  • På den eksisterende basen med en stigning på ca 50 cm bores hull 10-12 cm dypt i en avstand på 10 cm fra toppen. Hvis bunnen er murstein eller stein, blir hullene boret til en dybde på 15-20 cm. Med tanke på at grøftbredden er liten, bores hullene i en viss vinkel mot horisontalplanet - hvor mye verktøylengden tillater.
  • Forsterkningsseksjonene er satt inn og hammet inn i hullene 25-30 cm lange. Lengden er valgt slik at armeringen prosjekterer 12-15 cm. Dette er nødvendig for å stift sammen de gamle og de nye fundamentene og få det til å fungere som en enkelt struktur.
  • Bunnen av grøften er rammet og sandpute er arrangert 15-20 cm tykk.
  • For tarnsheya vanntett fôr med ruberoid eller plastfolie.
  • Forskjæring er arrangert på utsiden av grøften. For å gjøre dette, bruk brett, OSB-ark eller andre holdbare materialer med en jevn overflate. Veggene i foringen er fuktet med vann eller foret med plastfolie.
  • Arrangert ramme av to rader stenger drevet inn i bakken, forbundet med horisontale stenger.
  • Betong helles. Ved helling av betong kreves komprimering.

Det er mulig å danne grunnlag for en vendt murstein i form av hauger (piller) og grill med samme teknologi. De grunnleggende prinsippene er forbindelsen med den gamle basen med forsterkende stenger, vanntett, tilstrekkelig grillbredde. Leggingen starter etter at betongen har herdet.

Valg av design må avtales med en spesialist for å kunne beregne parametrene og dimensjonene riktig. Noen ganger oppstår problemer hvis ingeniørkommunikasjon, jordegenskaper og fuktighet forstyrrer arbeidet. I dette tilfellet er konsultasjon av sivilingeniører obligatorisk.

Utvidelse av grunnlaget for mursteinbekledning

Fasaden beskytter ikke bare huset fra de skadelige effektene av eksterne faktorer, men er også kjennetegnet. Etter å ha besluttet å revet fasaden med murstein, kan du være sikker på at huset vil ha et estetisk utseende og vil lett tjene i flere tiår uten store reparasjoner. Murstein kan lett kombineres med andre materialer, for eksempel tre, glass, aluminium. Bakgrunnsmuren "puster", har frostmotstand og motstand mot kjemisk korrosjon. Huset, kantet med murstein, har et rikt utseende. Det ser ut til at valget av etterbehandling er åpenbart, men det skjer ofte at det eksisterende fundamentet for motstående murstein ikke er egnet på grunn av sin lille bredde.

Stiftelse og utvidelse av eksisterende grunnlag

Så hvordan å pålegge et hus som står overfor murstein, hvis det ikke er plass på fundamentet? Hvis det er ønskelig å overlate arbeidet til høyt kvalifiserte murere, kan arbeidet med å utvide fundamentet utføres selvstendig. Selvfølgelig, før du starter arbeidet, vil det være nyttig å avklare hva fundamentet selv er, hvordan å utvide grunnlaget og skissere hovedstadiene i arbeidet. Stiftelsen kan være:

  • kolonne / haug med forsterket betonggrill;
  • tape monolitisk.

Det antas at det eksisterende fundamentet ikke har tilstrekkelig bredde og må utvides, for dette er et ytterligere fundament bundet til den allerede eksisterende basen av bygningen.

Fremstillingen av et kolonneformet fundament som en ekstra er sjelden praktisert, siden arbeidet er fylt med visse vanskeligheter. Hvis du planlegger å bruke en armert betongstråle som grill, må du trekke en kran. Ved avstøpning av monolitisk grilling vil det bli nødvendig med betydelig arbeid på fremstilling av forarbeid.

Arbeidet med produksjon av stripfundament er mye lettere, derfor blir det som regel brukt. I tillegg vil den monolitiske stripfundamentet (laget i henhold til reglene) senere bli et ekstra fundament for hele bygningen.

Ytterligere bredde er beregnet ut fra hensynet til at det skal være nok plass til å vende med murstein lagt med en skje (15 cm), luftspalt (3 - 5 cm) og isolasjon (10 cm), totalt 30 cm. Dette er den optimale bredden for komfortabelt arbeid ved produksjonen grunnlag, og for den neste vendt mot huset med murstein.

Arbeidsordre

For å fullføre arbeidet så snart som mulig, er det nødvendig å telle og forberede forbruksvarer, forberede oppkjøringer, rydde arbeidsplattformen og utarbeide verktøy.

Materialer og verktøy

Sett med verktøy og materialer som trengs for å utvide fundamentet, er praktisk talt det samme som det som trengs for standardbetongarbeid for å fylle hovedgrunnlaget. Bør forberede:

  • skovler (bajonett og selektiv), trowel;
  • måleverktøy (målebånd, nivå, vannstand) og enheter for merking (pinner, konstruksjonsledning);
  • Elektriske verktøy (slipemaskin og perforator);
  • øks, hammer, hacksaw;
  • sement, sand, knust stein, forsterkning, forkledningstavler, strikkertråd.

Brick for å vende huset skal telles. Det er ønskelig å bringe det til byggeplassen etter at tilleggsgrunnlaget er klart. Dette vil tillate mer frihet til å bevege seg rundt på nettstedet.

Stiftelse Produksjon

Plassen til ekstra fundamentet er grundig rengjort, omformingen, om noen, demonteres, bare ryddet jord er igjen, merking utføres. 20 cm legges til bredden av fremtidige fundament - dette vil gi et sted for forarbeid og forenkle arbeidet i grøften. Ved hjelp av pinner og ledninger holder bygningen obnoska, med fokus på bredden.

En grøft blir gravd til en dybde på opptil 0,5 m, dette bør gjøres forsiktig, og prøver å ikke skade jorda på en bestemt dybde, siden den løsne jorden, selv omhyggelig rammet, avgjør deretter.

I det gamle fundamentet, i en avstand på 10-15 cm fra øvre kant, bores perforatorhull med perforator. Høyden mellom hullene er 50 cm, dybden er 15-20 cm, diameteren tilsvarer forsterkningen (10-12 mm). Armaturen er kuttet i segmenter på 30-35 cm og hamret inn i hullene, og etterlater 15 cm utenfor. Disse ventiler vil fungere som en slags ankerfasting, noe som gir et fast grep på de gamle og nye fundamentene. Etter dette blir skytten fjernet fra bakken som har falt av, en sandpute blir strømmet til bunnen, som er skuret og rammet.

Armaturramme forberedelse

Forskjæringen er laget av fugovannyh planker og satt på en forhåndsbestemt avstand (30 cm), festet med stivere. Fortsett deretter til forsterkningen av det fremtidige fundamentet. Det er mulig å strikke armeringen rett inn i grøften, men med den ubetydelige bredden er det klokere å forberede armeringsboksene på toppen, og deretter fikse dem i grøften.

Etter det kan du begynne å hælde betong, som best bestilles på et spesialisert foretak.

Hvis arbeidsmengden er for stor og pauser er uunngåelige, bør betongen helles i full høyde, og skaper arbeidsømmer vinkelrett på fundamentets akse. Arbeidsømmen er ordnet i en avstand på 1/3 fra hjørnet. Helling av betong i lag er ikke tillatt.

Etter 2 - 4 uker, når betongen er helt grepet, demonteres forskyvningen. Da er fundamentet beskyttet av vanntetting, fylling av gjenværende grøft med jord, hvoretter du kan begynne å revet huset.

Facing arbeider

Å ha visse ferdigheter til å jobbe med murstein, kan du finere huset selv. Videre er frontstenet laget med mer forsiktig overholdelse av dimensjoner enn den vanlige konstruksjonen.

Siden det er ønskelig at huset, foret med murstein, ikke bare var estetisk, men også varmt for dette formål, bruk forskjellige varmeovner. Det beste alternativet er et ark med mineralisolasjon. Den er laget i forskjellige tykkelser og er enkel å installere. Isolasjonsplater er festet på ankre henholdsvis plassert i veggen, som drives inn i veggen gjennom hver meter og hver sjette rad med murstein. Dette kan være en ledning, kuttet i stykker. Lengder det må være tilstrekkelig for en pålitelig feste til vegg. (5 - 8 cm), et isolasjonslag (10 cm), og å plassere en forblendinger, dvs. i størrelsesorden 30 cm er også ark med isolasjon til med pressenheten plugger paraplyer (5 enheter per 1 m.. sq.). På grunn av forankringene er ytterligere holdbarhet og stabilitet av fasadeveggen festet.

Det er også nødvendig å gi isolasjonsventilasjon. Til dette formål blir hull igjen i fasadeveggen (luftkanaler) langs øvre og nedre skinner. De er beskyttet med et nett eller satt på dem spesielle plugger for lufting. Du bør også bekymre deg for taket på taket - det bør blokkere den nye veggen med minst 25 cm, så du må kanskje blokkere taket.

Det er noen finesser som vender mot huset av tre, som relaterer seg til selve strukturen. Før du pålegger et trehus, bør du sørge for at alle elementene er i god stand - det er ingen sopp, tegn på rotting, alvorlig skade. Alle disse stedene må fjernes / repareres og om nødvendig byttes ut.

Brick House Cladding

Trevegger må behandles med brannbeskyttelse og antiseptisk (to ganger). Før du legger et trehus med murstein, må det være ventilert. Veggene er pakket med lameller i trinn på 1 m, og direkte på dem er en dampspærre. Hullene er igjen i fremre veggen. Disse tiltakene sikrer lufttrykk mellom frontvegg og treelementer, som beskytter dem mot fuktighet.

Legging av motstående murstein er lite forskjellig fra den tradisjonelle. Brick legg en skje i en halv murstein, ved hjelp av ulike valg for dressing. Men man bør være ekstremt forsiktig, og hvis dette arbeidet utføres for første gang, ikke haste. Dette vil skape en vakker fasade uten irriterende feil. Du bør også følge noen enkle regler:

  1. En murstein av samme farge kan variere i skygge (tillatt dråper er spesifisert i det tekniske produktkortet). Spesielt merkbar forskjell vil være på et stort område. For å unngå dette kan du blande murstein fra forskjellige paller.
  2. I løsningen bør det ikke være urenheter, for eksempel kalk. Ellers kan utblåsning forekomme på veggen.
  3. Teglstenen skal holdes dekket med regn - fuktighet på den vil påvirke mørtelens innstilling negativt, og senere kan det oppstå en hvit skur på den ferdige veggen.

I denne videoen kan du se prosessen med å møte huset:

Forberedelse av grunnlaget for mursteinforing

Produksjon av konstruksjons- og installasjonsarbeid når de står overfor en bygning med murstein krever viss kunnskap og ferdigheter. Det er ikke noe unntak for oppgaven med å rett vende mot veggene til et gammelt hus ved hjelp av en ferdig murstein. Hvis det i de fleste tilfeller er bygget på murstein av fagfolk, kan eieren av bygningen selv forberede grunnlaget for murstein.

Bredden på fundamentet for motstående murstein skal nødvendigvis være 25-30 cm, og leggingen skal ikke være mindre enn jordens dybde som den begynner å fryse på.

For å unngå feil som kan forårsake for tidlig ødeleggelse av kledningen, vil kunnskap om den generelle orden og noen delfinesser av arbeidet med riktig installasjon av fundamentet hjelpe. Kompetent legging av grunnlaget for fôr, med tanke på alle belastninger - nøkkelen til kvalitetsytelse av foringen selv.

Stiftelseskrav og typevalg

Når målingene av husets vegger, som krever lining, er beregnet, antall murstein beregnes, mursteinen selv er valgt og brakt til arbeidsstedet, kan du telle totalbelastningen som vil påvirke det ekstra fundamentet.

Det skal huskes at vi snakker om en allerede ferdig bygning, under konstruksjonen der det ikke var planlagt mursteinbehandling, er det derfor ikke plass til en murstein på eksisterende grunnlag for et allerede bygget hus. I tillegg ble det ikke tatt hensyn til den ekstra belastningen som ville gi en murstein ved beregning av hovedgrunnlaget for huset. Verdiene av denne belastningen er flotte.

Ordningen på veggen av huset av keramiske blokker: 1 - vendt murstein; 2 - ventilasjonsgap; 3 - varmeisolering 100 mm tykk; 4 - keramiske blokker; 5 - gips.

Årsaken er enkel: med en økning i veggen som er beregnet for vendingen, øker den totale vekten av brukket murstein, det vil si belastningen på grunnlaget for huset. For eksempel på 1 kvadrat. m av legging er litt mer enn 50 stykker av ferdiggjøring av murstein som veier fra 1,7 kg til 6 kg (avhengig av type og modifikasjon), så er den totale belastningen på en vegg bare 15 kvadratmeter. m vil være fra 1250 kg til 4580 kg på fundamentet. Og dette er uten å ta hensyn til løsningen som murstein er satt på.

Det beste alternativet til grunnlaget for mursteinfôr anses å være monolitisk tape. Den holder lasten godt og er ganske enkel i utførelse.

Skjematisk reduseres arbeidet til utvidelsen av fundamentet, slik at den nystøpte delen skal være en med den eksisterende.

Noen ganger arrangerer de et kolonneformet fundament med en armert betongmonolitisk grill, som er en slags haugkonstruksjon. Dens bruk er berettiget når jorden er løs eller sumpete. I motsetning til den monolitiske stripfundamentet, er det nesten umulig å gjøre det uten å involvere anleggsmateriell, da armert betonggrill eller noen ganger metallbjelker som brukes i sin kvalitet, har en enorm vekt.

Ordning av monolitisk fundament for enhetstape.

Tatt i betraktning det ovennevnte, i det overveldende flertallet av brickforing av private bygninger, er et solidt monolitisk fundament arrangert. En annen fordel med dette valget: det er lett å "knytte" det til hovedgrunnlaget for huset, uavhengig av type. I sjeldne tilfeller, når et hus står på en murstein, murstein eller sandgrus, vil enheten av et monolitisk betongbelte styrke hele grunnlaget for bygningen.

Det enkleste alternativet når man står overfor er planlagt under byggingen av huset. I dette tilfellet legges grunnlaget umiddelbart etter bredden. Beregningen er som følger: Bredden på den bærende veggen pluss isolasjonsfriheten (om nødvendig 10-15 cm) pluss et luftspalt (3-5 cm), pluss størrelsen på den motstående mursteinen (12 cm), det vil si at den skal forbli direkte under kledningen minst 15 cm

I noen tilfeller gjør bygningsstandarder utstrekning av kledningen utover kjelleren til en tredjedel bredden av murstein, det vil si 4 cm, men dette må tas hensyn til når murstein legges - mer oppmerksomhet må betales til kledningen av kledningen med den gamle veggen.

Ved privat konstruksjon beregnes belastningen på fundamentet i isolerte tilfeller. Det tar vanligvis overhånden at det er bedre å gi en sikkerhetsmargin. Derfor kan du utelate den eksakte beregningen av fundamentets ytterligere bredde for en murstein og ta den lik 30 cm. På et smalere rom er det også vanskeligere å ordne høy kvalitet armering.

Forberedelse av nødvendige verktøy og materialer

Verktøy som brukes i legging av fundament, vegger:
1 - trowel; 2 og 3 - skjøting; 4 - en spade; 5 - tamping; 6 - pickaxe; 7 - plumb linje; 8 - roulette; 9 meter; 10 - kvadrat; 11 - nivå.

Før du starter arbeidet med fundamentet, må du levere verktøy, utstyr og forberedte materialer til byggeplassen. Det er forstått at teglsten selv allerede er kjøpt og brakt.

Følgende verktøy bør være tilgjengelig:

  • spade og sovok skovler;
  • rammer;
  • bygningsnivå;
  • sparkel;
  • Bulgarsk eller hacksaw;
  • kapasitet til å blande løsningen
  • sledge hammer;
  • konstruksjon slag;
  • pinner og garn;
  • roulette hjul

Materialer som skal leveres til byggeplassen i tilstrekkelige mengder:

  • beslag med en diameter på minst 12 mm;
  • sement;
  • sand;
  • grus eller annet fyllstoff for fundamentet;
  • plater for forskaling;
  • wire for strikkeutstyr;
  • plastfilm;
  • takmaterialet.

Forberedelse av plass til grunnlaget

Markering er ferdig. Ved hjelp av et målebånd, tvilling og pinn, legges bredden på skytten ut, idet det tas hensyn til at det må legges et forkledning, det vil si at 15-20 cm skal legges til bredden av fremtidige fundament. Avstanden fra husvegg til ytre kant av grøften skal ikke være mindre enn 50 cm. Hjørnene er satt pinner, mellom dem strukket streng.

Hvis det er et blindeområde, gangveier eller andre etterbehandlingsbelegg under husets vegger, må de demonteres før de markerer grøften.

En grøft er gravd til fundamentets dybde, til sin eneste. Det er tillatt å ikke åpne hele fundamentet, og begrense seg til en dybde på minst 50 cm. Hvis hele bygningen er forberedt på murstein, og ikke en egen vegg av huset, utføres arbeidet samtidig rundt hele omkretsen.

Designskjemaet grunne grunnlaget for huset.

Etter å ha kommet ned i den forberedte grøften, er det nødvendig å markere ankeret på det gamle fundamentet, ca 10 cm fra toppen. Avstanden mellom dem er ca 50 cm. Det skal bemerkes at jo større området av veggen under kledningen og jo mindre diameteren av forsterkningen som brukes, jo oftere er arrangementet av hullene.

Ved markering bores hull med en dybde på 10 cm (i nærvær av et betonggrunnlag) eller 15-20 cm (i nærvær av en murstein eller murstein) med en svak helling på 15-20 grader i forhold til horisontalplanet. Å lage en skråning ned eller ned er ikke viktig, derfor kommer de ofte fra praktisk (boring ovenfra er lettere enn under, bøyd over tre dødsfall i grøft). Denne operasjonen skal utføres ved hjelp av en konstruksjonsstans.

Stykker av forsterkning (billeter på 30 cm, forkuttet) blir drevet inn i forberedte hull slik at de stikker 15 centimeter fra husets fundament i en forutbestemt vinkel. Det er disse stykkene av forsterkning som vil tjene som harde koblinger mellom de to fundamentene.

Skytten er rengjort fra det som ble strømmet inn i det, rammet, avrundet horisontalt ved hjelp av et nivå som ligger på et flatt bord eller en metallstang på minst 1 m. En pute av sand eller grus blir strømmet med et lag på 10-20 cm, fuktet, rammet.

Layer vanntett lag. Dette kan være en polyetylenfilm i flere lag eller en sementrør. Målet med vanntetting på dette stadiet er å forhindre at vannet fra betong går i bakken under størkning. Ved bruk av skrapet må det vente en dag eller så til den griper.

Støping av stiftelsen

Detaljert skjema for å helle grunnlaget.

Forskjæringen er installert (bare fra ytre side av fundamentet) fra skrå fra siden av støpingen. Det skal stikke ca 30 cm over nivået av fremtidige fundament. Forskjæringen kontrolleres ved hjelp av et nivå for vertikalitet og er festet med stivere. Plater fuktes med rikelig med vann. I stedet for fukting, kan den forberedte sengen være foret med plastfolie, hvis kant kan fjernes og festes på baksiden av formen.

Armeringen blir forberedt på å legge grunnlaget. Som regel er disse to rader vertikalt installerte armeringsstykker (drevet inn i bakken). Avstandene som skal observeres både fra formen og fra det gamle fundamentet, er ikke mindre enn 3, men ikke over 5 cm. Det er nok å installere forsterkning på rad med et trinn på 50-60 cm. Hver stang er bundet med tilgrensende ledning for å lage en metallramme.

Ordningen i kolonnegrunnlaget med grill av prefabrikkerte standardelementer: 1 - blokker av stripfundament FL 8-12-3 (1180 * 800 * 300 mm); 2 - betongblokker FBS 9-5-6 (880 * 500 * 580 mm); 3 - grill av armert betong lintel 5 PB-25-37 P (2460 * 250 * 200 mm); 4-tråds vri; 5-forsterket monolitisk belte.

Etter at metallrammen er dannet, er det forberedt betong for støping av formen. Det bør huskes at det ikke anbefales å hente fundamentet umiddelbart til full dybde. Dette gjøres i to eller tre ganger. Hver gang et lag på 20 centimeter er laget og igjen for innstilling i minst 2 dager. I varmt vær er laget dekket av en vanntett pute, slik at fukten fra betongen ikke fordampes før øyeblikket når den setter.

Når du heller betong, ikke glem å komprimere det på en slik måte at det ikke er tomme hull igjen. Etter helling skal det siste betonglaget kontrolleres for horisontal posisjon ved hjelp av konstruksjonsnivå. Om nødvendig, korrigere ved å lage en sementrør.

Etter at betongen er helt satt, blir forskyvningen fjernet. Fra utsiden er betongen beskyttet av takmateriale i to lag. Sporet som gjenstår etter fylling av fundamentet er fylt til full dybde med sand eller jord, komprimert og rammet.

Ikke-standard situasjoner

Vanskeligheter kan oppstå som følge av grunnlaget for kommunikasjonshuset, for eksempel vann- eller kloakkrør. De anbefales ikke å være innebygd i et konkret fundament. For dem er det mulig å bygge bånd av tinn eller for å beskytte mot skader mens du arbeider på fundamentet. Vind de rørdelene som åpnes under utarbeidelse av grøften med plastfolie i flere lag.

Ethvert hus foret med murstein vil bli beskyttet mot atmosfærens påvirkning, i tillegg til at temperatur og fuktighetsforholdene blir normalisert.

Noen ganger ser de gamle bygningene som er planlagt å bli raffinert ved å bruke overfor murstein, seg å være praktisk talt uten grunnlag. I dette tilfellet er grunnlaget for foringen fortsatt arrangert, men det er forbundet med kjelleren av huset med bruk av forsterkning, hvis helling (15-20 grader) er nede. Med slike ugunstige innledende data anbefales det å ordne forskyvningen fra to sider.

Det er nødvendig å huske at under fundamentet er grunnlaget for det gamle huset nesten alltid nødvendig for å utvide. En enkel avstøpning av et nytt murstein fundament parallelt med den gamle er uakseptabelt, siden det senere kan oppstå sprekker på mursteinbekledning på grunn av nedbøyning eller forskyvning av det konstruerte fundamentet. For å unngå dette, bør begge fundamentene slå seg sammen i en, sterk og holdbar. Dette kravet oppnås pålitelig mekanisk bindemiddel.

Når grunnlaget for å vende med murstein er gjort i henhold til alle reglene, etter at det er fullstendig herdet, kan du fortsette direkte mot vendingen. Plasser under mursteinen er klar!

Facing murstein, uten grunnlag

Hei alle sammen. Hvordan revet huset ditt på fundamentet, diskuterte jeg i den siste artikkelen, hvis noen savnet deg, kan du komme tilbake hit. Men hva med vendt murverk uten grunnlag? Mange vil spørre. Her i denne artikkelen vil vi analysere det i detalj. Vel, la oss komme i gang.

Facing lag

Dobbeltrør murverk består av to rader - vendt lag og den indre bærende veggen. Det vendende laget kan ikke lastes med konstruksjonselementer og annen lasting. Dette laget er mer å beskytte mot forvitring og fungerer som et element i bygningsdesign.

Det vendende laget må løses gjennom visse intervaller. Dens masse og de resulterende krefter som oppstår i forbindelse med dette, overføres til den indre lagerveggen. I tillegg overføres forsterkningsstivheten til det motstående laget for å motvirke vind- og bøyelastene også fra byggens strukturvegg. Derfor er begge murmurene koblet sammen med ankre for å gi et luftgap og feste kledningen til murverket.

Konsollmontering

Konsollsystemet for å feste kledningen omfatter: ankerdekk for å feste konsollene til støttevegg og konsoller for å feste det motstående laget (se figuren under).

Utformingen av vendt murverk gjøres enkeltvis. Det varierer vanligvis i tykkelsen av luftgapet og isolasjonsmaterialet, i henhold til elementets utforming. Sammen med den vanlige veggen blir det også laget elementer som sømmer, lommer og hjørner.

For forskjellige tilfeller finnes det mange varianter av produkter og egnede holdere av murverk på kanten. Hver konsoll garanterer feste av en eller flere motstående elementer samtidig. Mange typer produkter er tilgjengelige i to former: for feste med skift i høyde og for feste i samme høyde.

Feste konsollen med høydeforskyvning anbefales f.eks. I kjellerområdet - når vanntetting ikke kan avbrytes og bør være over nivået på konsollmonteringen.

Dobbelt rad murverk

Tykkelsen på luftspalte og isolasjonslaget på forskjellige fasader er forskjellige. Avstanden mellom det vendende lag og bæreveggen er lik summen av tykkelsen til luftspalte og tykkelsen til isolasjonslaget. Jo større denne verdien for den vendende raden på veggen, desto større skal være lengden på konsollarmen for bekledning.

Konsoller for vendt murverk

Konsoller for vendt murverk garanterer avstanden mellom veggen og vinkelen i området 40-160 mm. I denne forbindelse er de laget i forskjellige størrelser fra 140 til 240 mm. Hvis avstanden er mindre enn 40 mm, bruk hjørnekonsollen. For forskjellige tilfeller av lasting, sine egne cantilevers for cladding, designet for et last trinn på 3,5; 7,0 og 10,5 kN.

Festekonsoller for det motstående laget for å forankre dekk, forseglet i bygningselementene av betong, ikke forårsake store utgifter. I slike tilfeller brukes ankerdekk av rustfritt stål av høy kvalitet. Som et alternativ kan du bruke dowels som har de riktige sertifikatene.

I dette tilfellet kjennetegnes dykkene: for forankring i sonen for kompresjon eller montering i betong uten sprekker og dowels for forankring i betong med sprekker i spenningsområdet. Når du arbeider med dem, er det nødvendig å oppfylle alle krav som er oppgitt av produsenten i sertifikatet. Ved forankring i betong uten sprekker, er det mer hensiktsmessig å bruke tilkoblingsankeret Upat-UKA 3. Du kan også bruke fastgjøring av ekvivalente dykker, for eksempel UMV multi-koniske forankringsankre, som er konstruert for montering i betong med sprekker og uten.

Konsoller for montering av kledning

Ved hjelp av en spesiell stålplate montert i konsollens hode med et skrå hull eller en justeringsbolt, kan konsollene flyttes i vertikal retning innen 40 mm. Dette gir installasjonsnøyaktighet. Horisontal forskyvning er gitt av ankerskinnen.

Festekledning

Minste tykkelse på det motstående laget av murverk er 90 mm. Facing raden i full lengde bør ha en støtte over ansiktet. Når du hviler med intervaller (på konsoller), skal alle mursteinene på festeplanet støttes på begge sider.

Masonry 120 mm tykk må festes i høyde med intervaller på ikke mer enn 12 m. Hvis en murvendt rad er 120 mm i høyden over to etasjer, eller den er festet hvert to etasje, kan den strekke seg utover støtten, men ikke mer enn en tredjedel dens tykkelse.

Den ytre raden av murverk, med en tykkelse på mindre enn 120 mm, bør festes i høyden med intervaller på ikke mer enn 6 m. For bygninger med en høyde på opptil 2 etasjer, kan en frontdrikk med en høyde på ca 4 m gjøres uten tilleggsutstyr. Utvendige murverkrader kan strekke seg utover støtten på ikke mer enn 15 mm.

Bæreelementer av åpninger

Ved beregning av de bærende elementene over dør- og vindusåpningene, er det verdt å gå videre fra den reduserte belastningen på veggene, siden effekten av en selvbærende bue dannes over festningsnivået. I slike tilfeller kan en like-sidet trekant over støtteelementet konstrueres som en lett bue. En forutsetning her er fraværet av overflødige åpninger fra toppen og sidene av bæreelementet og riktig legghøyde (H> h + 0,25 m). I tillegg bør det være mulig å oppdage sideskjæringen av hvelvet. Det er derfor de ikke gjør sømmer fra siden.

Jumpers for åpninger

For den enkleste overlappingen av åpninger i rollen som lintel brukes mest, er en stålvinkel eller en kanal. Dimensjonene på hjørnet eller kanalen er tatt avhengig av den overlappende åpningen eller se tabellen under. Med en liten endring, kan dette bordet også brukes når du velger hoppere til vanlig murverk.

Linteller for åpninger fra et hjørne eller en kanal før de legger murstein på dem, skal støttes nedenunder med trestøtter (en eller to avhengig av åpningens størrelse). Disse støttene forhindrer bøyning under vekten av murverket. De fjernes først etter at løsningen i murverket er grepet og vil få grunnleggende styrke, det vil si at murverket over broen blir selvbærende.

For forankring av fabrikkgjorte hoppere over vindusåpninger som ikke kan forsterkes til sidene (på grunn av vertikal søm), kan du bruke spesielle ledningsbeslag (som vist på figuren nedenfor). På disse brakettene kan festes som hoppere produsert og hjemmelaget produksjon.

Hvordan virker det?

I mursteinene bores hull i hvilke armeringsstenger settes inn. Stengene er festet med spesielt buede oker, som igjen er festet av nettverket til stålhjørnet. Dermed er mursteinene festet til stållintene under, og murverk legges på toppen av lintelene.

Slik at slike hoppere ikke bøyer, forsterkes de av to eller flere konsollanker. På grunn av at konsollankene er inkludert i designet, har muligheten for vertikal og horisontal justering oppstått. Slike jumpers fabrikk eller hjemmelaget produksjon kan settes med juveler presisjon. For større stivhet, kan jumpers på endene av stengene gjenges og strammes med muttere under montering - jumperen kommer ut som et stykke.

En fasade dekorert med kledning åpner ubegrensede muligheter for designeren. Plasseringen av sømmen på det vendt murverk, strukturen og materialvalg angir strukturen. Alle disse faktorene har en spesiell innflytelse på hverandre og konstruktiviteten til de bærende bygningsdelene av bygningen.

Hvordan begynner du å vende mot fasaden av huset?

Utformingen av fasaden må nøye utarbeides på forhånd, slik at alle designresultater kan tas i betraktning selv før utviklingen av støttestrukturer. I designerens lager er det et stort utvalg av fôralternativer og harmoniserende materialer - fra kalkstein og murstein eller klinker av ulike strukturer og farger til naturlige og kunstige steiner (for øvrig vil vi lære om dem i neste artikkel). Ikke desto mindre er valget av materiale avhengig av fasadens utseende og dets konstruktive evne.

Alt ser ut til å være på gjenstanden for det motstående lag av murverk uten grunnlag. Det er selvsagt nyanser og teknikker for dekorative legging, varianter av murstein, men det er bedre å bryte det ned i separate artikler. For nå, til nye artikler.

Beholder den motstående murstein på fundamentet

Og en av de vanskeligste knutene var, er og forblir! Plinth - Facing murstein støtte knute!

kommentarer

For luftbetong 400 cm bred i veggen, er dette alternativet ikke relevant, det fryser ikke gjennom, i motsetning til murstein.

Jeg ser ikke forbindelsen. Du har åpenbart fått feil.

Velkommen! og hva er kravene til formet murstein (dannelsen av lavvann)? Jeg forstår at det er nødvendig å ta nødvendigvis fyldig? Hvordan utføre en hjørnisolasjon? For tidligere takk!

Vi legger en perforert klinker murstein av samme produsent Ceramia. Men de la den vanlige keramikken. Selvfølgelig er det verre i holdbarhet. Du må være forsiktig og ikke la mursteinen bli for våt. Se etter bakkene.

Alexander Terekhov, Faktum er at hvis du setter en spalt murstein på en kant, reduseres styrken (fordi hulrommene er i en annen retning), og merkevarestyrken er ikke kjent i dette tilfellet. Jeg tror om merkevarestyrken til en murstein er M150, så hvis du legger den på en kant minst m75? Klinker er dyrt. Har du en murstein på bildene, hvis produksjon? Ser vakker ut.

Frostmotstand er viktigere her. Derfor er klinker bedre. Fullfylt i vårt område med god ytelse er ikke funnet. Kun importert eller håndstøpt. Corner denouement i kommentarer kan ikke vise :)

Alexander, jeg vil bygge en samlingskryss av basen til fundamentet i henhold til ditt utvalg med konsollen.
Spørsmålet er hvordan du styrker konsolldelen riktig? Det faktum at det er en tverrforsterkning som 8mm, forsto jeg, men det som er interessant er trinnet og hvordan man skal ordne lengdeforsterkningen og hvilken diameter. Med en vegghøyde på 3m, la oss si.

Designeren trakk meg en slik knute. Alle byggere nektet: (

Folk må kunne jobbe. De må forstå den teknologiske sekvensen av arbeidet, og hvis ingen kunne fortelle dem dette. selvfølgelig skummelt! De trenger å tjene, og ikke gå for det, men jo enklere design, jo bedre for dem.

God kveld, Alexander! Fortell meg, hva er det maksimale overhenget mot murstein?

Bra Maxim. Det er ingen slik parameter. Avhenger av teknologi, merkevare av murstein og bredde, høyde på veggen og mulige tilleggsbelastninger. En slik beslutning kan kun gjøres av din ingeniør. I våre prosjekter henger vi ikke mer enn 1/3 av bredden og deretter på en fullverdig murstein 120 mm bred. Hvis alle ovennevnte forhold tillater det. Europeisk standard - ikke heng.

klokt! takk venn

Alexander, hei.
Kan du fortelle meg, vær så snill, og hvor tykk og lepper er vanligvis drypper? Jeg fant ikke mer enn 3,2 mm hvor mange jeg ikke lette etter i butikkene på tykke diamantskiver.
Takk

Alexander Terekhov, det er klart, takk, men jeg var desperat :)

Der, Vladimir, trenger ikke en stor tykkelse. Den er laget med en vanlig plate til en dybde på 5mm. Fra kanten på 10-20mm avhengig av noden.

takk, veldig interessant)

Alexander, vær så snill å fortelle meg hvordan du skal gjøre en støtte til den motstående mursteinen, hvis UWB allerede er fylt med en grill på 400 mm og en høyde på 300 mm; Takk på forhånd.

Den foreslåtte konstruksjonen inneholder fortsatt kuldens bro, gjennom steinen ebbe til betongbekken, forgjeves bare EPPS brukt i kjelleren

Gjør en annen.

Takk for videoen, det var definitivt nyttig, så hvis bilen fortsatt ikke lukk hjørnet ville det være generelt utmerket. Dette er det jeg spør så delikat om det er en mulighet til å vise hvordan hjørnet av cornice er laget, spesielt hvis keramikken er skallformet.

Jeg ønsket skum eller mineralull 50 m og finér med hull mellom murstein og isolasjon og i vertikale ledd. Hvordan blir det varmt, fortell meg

Hei Alexander, jeg vil spørre deg hvordan du skal, jeg kjøpte luftbetong Bonolit 300mm d500. Hvordan kan jeg isolere Kaluga-regionen på riktig måte.

God dag, Oleksandr, etter å ha sett på videoen rundt isolasjonsbunnen, syntes å være drevet av en varmeisolasjonsbase hvis du kunne gå inn i ferdigsteinen fra den ferdige steinestenen.

God dag, Oleksandr, etter å ha sett på videoen rundt isolasjonsbunnen, syntes å være drevet av en varmeisolasjonsbase hvis du kunne gå inn i ferdigsteinen fra den ferdige steinestenen.

Alexander takk for videoen. Det er en oppfatning at det i jordskjelv-utsatte områder ikke anbefales å legge murstein på takfilt. Er det så? Takk

Takk igjen))

+Stål Storm Vennligst. Dette er ikke en oppfatning, men et krav til standarden. I et jordskjelv-utsatt område, bør vanntetting gjøres basert på sement.

I seismiske områder kan ikke slike vanntette baser / vegger brukes. huset vil glide som urverk.

Alexander Terekhov med ventilasjon i slike områder kan bli rolig, det er tekniske løsninger. hvordan ikke å gjøre dette gapet nødvendig når du bygger murstein trelagsvegger og temperaturen på den kalde fem dagers uke på minus 37 grader. alle feilene i installasjonen av isolasjon klatrer frysing, kondensat, sopp.

I jordskjelv-tilbøyelige områder er bitumen GI tilstrekkelig til å erstatte på grunnlag av sement. Men i slike områder er en fasade med ventilasjonsvirksomhet generelt ikke ønskelig.

I Moskva er kjellervegget 20 cm betong inne i skumpastaen 10 cm og 15 igjen betongisolering og pvc-membran og alt er fylt opp. Vi brenner på en gang. Støtten er en pute. Overlapning er plassert på veggene i den. Perforeringen er laget av isolasjon med hull for betong. Isolasjonslengden i 600mm overlappingen er i samme høyde som _150mm overlapping og igjen polystyren600mm osv. Jeg repeterer intervaller i isolatoren bare i overlappingen. Sokkelen som er igjen på toppen, er malt og det er det.

Vi gjør ofte prefabrikerte monolitiske grunnlag på grunn av deres lave kostnader. Og så er det bare en gang :)

Hei, denne ideen er interessant for oppvarming. SKAL IKKE BASEN FOR EN ENKEL VÅRE HUS SKAL BREVE I KROPPEN UTEN BASE? Jeg tok et bilde i hast og tok ikke hensyn til mange ting, inkludert beslag, og spurte om det ville fungere? Epps i fundamentet for å sette mellom ventiler uten piercing epps, og hell. Region Krasnodar Territory

Jeg vil gjerne motta en kommentar fra deg om hvordan det ville fungere for et en-etasjers hus med et loft på 14 av 15 størrelsen på et hus med en garasje for 2 biler

Ideen kom etter din type konsoll i grunnlaget for en murstein, resultatet er at det viser seg at den indre delen av kjelleren er bedre isolert og vinkelen ikke fryser gjennom

Hei Alexander. Jeg er engasjert i mine egne feil for å bygge mitt lands to-etasjers hus.
Region Altai Territory. Kort sagt. Et monolitisk fundament, gassblokkvegger, hulkjerneplater, isolasjon som steinull, en fasade, en base, en revet murstein og ytterligere hvit silikat murstein er planlagt.
Nå stoppet jeg på spørsmålet om vendt murstein på fundamentet.
Spørsmålet er på selve grunnlaget. Standardskjemaet Jeg løfter hele hovedfundamentet fra bakkenivå til en viss høyde, si 20 cm. Sett et sokkel, la oss si 20 eller mer fra mursteinen, og veggene med vendingen gikk videre. I utgangspunktet overalt en slik ordning. Da er dette fundamentet med en kjeller bygd opp med isolasjon og en slags finish. Høy bulging base er ikke veldig mye i utseende. Jeg vil gjerne få råd. Min tilnærmet skjema av fundamentet, mens jeg ikke berører nyansene av fundamentet selv, er spørsmålet om å møte murstein.
Fundamentbåndet helles til bakkenivå, si 90 cm bred, over vi heller betongbasen fra innsiden av fundamentet til bredden på gassblokken 30 cm og si at høyden er 45 cm. Fra utsiden viste det seg et skritt som vi starter fra bakkenivå, sier med vendt revet murstein med isolasjon, for å løfte foringen. Den direkte motstående veggen fra jorden viser seg. For å møte når det er nødvendig, fylles det blinde området inn. Beregn vanntett og isolasjonspunkter på bakkenivå er en annen sak. Jeg vil gjerne vite oppfatningen av lining operand ordningen selv, gjør de det og hvor mye er det riktig? For tidligere takk.