Hoved / Monolittisk

Pile Formwork

Monolittisk

Strukturer som ikke har kjeller, tunge industrianlegg, bygninger som er karakteristiske for tilstedeværelse av konstante, alvorlige kulde eller våtmarker, krever spesiell oppmerksomhet.

Det er umulig å forestille seg sin konstruksjon uten kjedelig base, hvis grunnlag er hauger. På grunn av deres runde form brukes rør ofte eller engangsforming er laget.

Formering er laget av slitesterkt papp som gjør det mulig å bruke det ikke bare for hauger, men også for kolonner av forskjellige høyder og diametre. Denne metoden har lenge vært brukt i konstruksjon og er kjent i alle land i verden.

Hva er

Denne formen er en kombinasjon av to materialer:

  • Polymer - er basen av strukturen analysert;
  • Solid papir - det viklet basen i flere lag.

Styrken av konstruksjonen er laget av laminering av papp laget av en spesiell, kompleks teknologi. Det endelige trinnet er å påføre utsiden av polymer limet med vanntette evner.

Det særegne ligger i det faktum at denne formen tilhører de mest enkle alternativene som brukes til hauger. Det er en engangs, ikke-flyttbar struktur, preget av utmerket styrke.

Hvilke typer er

Den analyserte formen har mange varianter.

Vurder dem mer detaljert, fordi de er preget av deres egenskaper:

  • Diameteren av slike strukturer kan ikke overskride grensene fra 15 cm til 125 cm;
  • Jo større diameteren, jo tykkere forkledningens vegger vil være. Denne indikatoren er i området fra 3 til 15 mm;
  • Lengden på kartongproduktet er variert - opptil 11 m, dette gjør at du kan øke omfanget;
  • Diameteren påvirker også vekten av strukturen. Jo større det er, desto vanskeligere blir produktet. Så, for en lineær meter står 1,8 til 9 kg.

Hvis haugene er små, er en betydelig fordel ved å bruke denne engangsformen enkel installasjon, som er laget av deg selv uten å tiltrekke seg løfteutstyr. Slike hauger er grunnlaget for et monolitisk fundament som er i stand til å motstå ganske store belastninger.

Brønnboring

Før du går videre til utvelgelse og oppkjøp av forme, prosessen med boring av brønner. Denne prosessen inkluderer følgende komponenter:

Alt arbeid utføres ved hjelp av to typer borer: Manuell eller utstyrt med elektrisk drev, hvis vi snakker om en dyp brønn for industribygninger, konstruksjoner som ligger i bakker, tungt myrd terreng.

Størrelsen på brønnene gir stor oppmerksomhet. Dette påvirkes av faktorer:

  • Skikkelig og riktig utarbeidet byggeprosjekt;
  • Dybden bør overstige minimumsnivået for de svake, ganske myke lagene av jord;
  • Dybden av jordfrysing i hvert bestemt område påvirker direkte dybden. Brønnen skal være lavere med 50 cm avhengig av denne indikatoren.

Bredden avhenger også av det forberedte utkastet. Husk å huske at det er et lag sand som utfører en viktig funksjon under bygging av hauger. Spesiell oppmerksomhet bør gis til sammensetningen. Han må ikke ha leire.

Montering og demontering

Når brønnen er fullstendig forberedt, er forskyvningen nedsenket jevnt. På grunn av at pappkonstruksjonen har et vannavvisende lag ute, er det ikke installert ytterligere vanntetting. Sand blir gradvis strømmet rundt formen.

Det er sand som vil beskytte haugene mot temperaturvariasjoner som forekommer i jorda, samt mulige bevegelser.

Det er ikke nødvendig å demontere kartongbekjempelsen.

Monteringsinstallasjon

For å gjøre stablene sterke, holdbare, er de i tillegg forsterket med forsterkning.

Rammen er laget med rebar. Den tillatte diameteren er i området 6-8 mm. Et tilstrekkelig antall vertikale stenger - 3-4 stykker. Lengden på hverandre er koblet hver 50 cm.

Den ferdige rammen etter plassering i brønnen skal gå ut av den minst 30 mm.

Korrosjon av forsterkningen inne i formen kan unngås bare ved riktig, jevn installasjon. Metallet må ikke berøre veggene på foringen, være minst 20 mm fra det.

Betonghelling

Kneading betong, du må ta vare på å skaffe kvalitetsmaterialer, fordi holdbarheten til den fremtidige strukturen avhenger av den. Antallet av komponenter skal overholde regler og forskrifter for bygging av hauger.

Se en interessant video:

Det skjer i flere stadier:

  • Formering er ikke helt strømmet på en gang, men i lag. Høyden på hvert lag er 40-60 cm;
  • Alle lag er vekselvis godt rammet, komprimert gjennom prosessen med å stikke eller bruke en vibrator. Dette vil sikre utslipp av overskytende, uønsket luft, plassere betongen jevnt
  • Hovedoppgaven i betongprosessen - for å unngå å fryse det forrige laget. Hvis dette skjer, vil bunken ikke fungere monolitisk.

Kartongforming brukes ofte til å skape sterke hauger, ikke dårligere enn metall og plastkomponenter.

Fortell vennene dine om denne artikkelen i det sosiale. nettverk!

Søylefundament for kjedede hauger

I denne artikkelen beskriver vi prosessen med å skape et kolonneformet fundament av kjedede hauger med fast forankring fra takmateriale.

Artikkel layout:

Phased instruksjon

Fordeler og ulemper ved kolonnefundamentet

fordeler

  • Økonomisk. Det krever mindre materialer, nemlig betong og forsterkning, sammenlignet med strimmel og skivefundament.
  • Krever ikke fremstilling av avtagbar forskaling. Permanent forskaling brukes, produksjonen som tar litt tid.
  • Grunnlaget for kjedede hauger kan enkelt gjøres selvstendig uten involvering av spesialutstyr og innleid kraft.

mangler

  • I motsetning til båndet er det ingen mulighet til å lage en kjeller og en etasje.
  • Mer detaljert design kreves i motsetning til tape og plater.

Gjennomsnittlig levetid for et kolonneformet fundament av kjeddebunger: 150 år.

Utforming av kolonnegrunnlaget fra kjedede hauger

  1. Beregner totalvekten til det fremtidige hjemmet.
  2. Vi undersøker jorden (testboring). Vi gjenkjenner jordens bæreevne, grunnvannsnivået (GWL) og dybden av jordfrysing (GIP).
  3. Vi beregner antall piler i vårt fundament og deres beliggenhet rundt omkretsen av huset. Beregningen vil avhenge av 2 faktorer:
    • Søylene må bære hele lasten av huset. Beregningen tar hensyn til jordens bæreevne. For å øke overflaten på bakken, brukes en utvidelse på bunnen av søylen (gjennomsnittlig hældiameter 400-600 mm).
    • Avstanden mellom stolpene skal være innen 1-3m (gjennomsnittlig verdi på 1,5-2m).

The Pillars-Online Kalkulator v.1.0 - designe et kolonnefundament.

materialer

Fast forskaling:

  • En skjorte laget av takmateriale (det mest økonomiske alternativet).
  • PVC-rør (helst oransje for utvendig avløpsvann).
  • Asbest-sementrør.
  • Eventuelle andre rør som har en passende diameter, god geometri, tilstrekkelig styrke og stivhet (skorsteinrør, etc.)

Materialer for et innlegg med utvidelse. Permanent forskaling: ruberoid

  1. Beslag. D10-D12. For forsterkningsburet strikkertråd.
  2. Betong M150-M400. Cement + stor elv sand + grus 5-20fr (jo mindre brøkdel av murstein jo bedre).
  3. Permanent forskaling: ruberoid.
  4. Papirkurvpose (tett 120l). For dannelsen av hælen (utvide i bunnen av søylen).
  5. Scotch. For å feste en søppelpose og for å feste ruberoid. Strekkfilm for liming av takmateriale.

instrumenter

  1. Boer. Du kan bruke hagen, TISE eller hjemmelaget. I stedet for en boring kan du bruke automatisert utstyr eller tilsvarende. Lengden på boret bør være litt mer enn dybden av frysing. Hvis borehåndtaket er kort, vil det være behov for en skjøteledning, som du enten kan kjøpe med borren eller gjøre det selv.

Instruksjoner for bygging av kjedestabler med utvidelse

Plot markering

1. Installer en løper for å stramme strengen, som vil markere plasseringen av stolpene (hauger). I stedet for filler kan du bare bruke pinn eller forsterkning, fast fast i jorden. Før vi legger kastet, må vi ha et utkast til nummer og plassering av stolpene.

Vi strekker strengen (ledning, tykk tråd eller hvilken som helst analog) for å markere plasseringen av fremtidige hauger. Krysset mellom strengen blir brønnens sentre. I vårt eksempel vil avstanden mellom senterene til stolpene være 2m. Forutsatt at diameteren av den kjedede bunken er 25 cm, vil avstanden mellom haugene være 1,75 m.

2. skissere sentrene til fremtidige brønner For denne oppgaven vil vi bruke en rørledning, som blir senket fra skjæringspunktet til garnet.

3. Vi kjører en pinne akkurat på rørledningen. I stedet for en pinne kan du bruke noe, det viktigste er å holde den fast i bakken og være merkbar slik at du ikke ved et uhell slår det av.

Som et resultat får vi et markert område for fremtidige kolonner. Fjern obnoska slik at det ikke bryr oss. Bare pinner forblir.

Nærmere instruksjoner om grunnlaget for stiftelsen finnes i artikkelen: Layout for stiftelsen. Regler for bygging av et rektangulært fundament. For en kolonnefond: Merking for en kolonnefond med grill.

Brønnboring

Vi bor brønner under hauger. I dette eksemplet vil diameteren av brønnene være 25 cm. Til en dybde under frostdybden for området. Anta at vi har en frysedybde på 1,5 m, derfor borer vi til en dybde på ca 1,7 m.

For å beregne dybden av jordfrysing, kan du bruke vår kalkulator: Beregning av dybden av jordfrysing. © www.gvozdem.ru

For boring kan du bruke en TISE-bor med en diameter på 25 cm, en hagebor med 25 cm diameter eller automatisert utstyr.

Et annet viktig poeng. Du kan bore alle brønnene samtidig. Men i noen tilfeller er det tilrådelig å bore en brønn om gangen og umiddelbart hente betongblandingen (betong). Dette skyldes værforhold i form av regn eller høy oppbevaring av grunnvann. Vann vil vaske bunnen av brønnveggene, som et resultat av det vil smuldre, og vi trenger det ikke i det hele tatt.

Vi gjør utvide på bunnen av brønner

Hva er det for. Ved utvidelse av brønnen vil en hæl av kolonnen bli dannet, som vil utføre to oppgaver: øke lagerkapasiteten til kolonnen og hindre at haugene trekker ut av haugen under frysing av hevende jord.

Arbeidsplan For denne oppgaven kan du bruke en boring TISE spesielt designet for dette formålet. Det vil tillate deg å lage en breddediameter på 40-60 cm. Men det er verdt å merke seg at det er veldig vanskelig å jobbe med denne enheten i tett jord. Derfor anbefales det å sjekke alt under prøveboring under utformingen av kolonnegrunnlaget.

Det er en alternativ og budsjett måte å gjøre utvidelsen ved hjelp av en oppgradert bajonett spade. For å gjøre dette, er det nødvendig å kutte kantene på skovlbladet slik at arbeidsområdet er innenfor 10 cm. Nå, forleng spadehåndtaket, om nødvendig. For å heve bakken fra en slik utvidelse, kan du bruke en eller annen type enhet, eller du kan bare bore dypere og skrape hele jorda fra vår utvidelse til denne brønnen. Det viktigste er ikke å glemme å ramme vår "begravelse" senere.

Skaper en permanent forskaling av takmateriale

1. Som et forme for en kjedelig base i dette eksemplet, vil vi bruke det mest økonomiske alternativet, nemlig takmateriale.

Forbered et stykke ruberoid av ønsket lengde. I vårt eksempel trenger vi et stykke lengde 2m (1,7m underjordisk - 0,3m utvide uten takmateriale + 0,3m over bakken + 0,3m margin for trimming etter nivå). Vi vri ruberoid av den nødvendige diameteren (25 cm) i form av et rør. For denne oppgaven er det bedre å bruke et bestemt mønster, som vi skal skrue på takmaterialet. For eksempel har vi et metallrør. Malen kan gjøres selvstendig, og viser oppfinnsomhet. Det er mange alternativer.

Etter at takbelegget er vridd (tykkelsen er 2 lag), er det nødvendig å fikse den resulterende skjorten av takmateriale fra avviklingen. Her vil vi hjelpe et bredt emballasjebånd. Vi festes på 4 steder (det er mulig og mer, det viktigste som pålidelig). Hvis du har en ruberoid med pulverisert dressing, vil båndet ikke holde fast ved det. Det er en mulighet til å pakke en ermer av ruberoid først med strekkfilm og deretter med tape. Dette vil også gi større stivhet til formen.

2. Fest søppelposen til bunnen av formen av takmateriale. Hva er det for. Hvis du har høyt grunnvann eller bare vann fra regn, er det ikke anbefalt å hælde betong i vannet. Også pakken vil være en slags barriere mellom jordmiljøet og betong. Av teknologi er TISE-pakken ikke brukt. Cementmelk kommer direkte inn i jorda som danner en jordbetong, noe som er en ekstra forsterkning for støtten (ifølge Yakovlev, forfatteren av TISE-teknologien).

Du bør ikke forveksle en søppelpose til en søppelkasse med en 120 l søppelsekk, som brukes til å samle søppel. Det er stort og tett nok. Her bruker vi den. Fest det til bunnen av vår forside med kanalbånd. Våre former for ruberoid er mobil, så prøv å bruke skrapbånd slik at det virkelig fastgjør pakken (tett pakk kanten av pakken til t-skjorten av takmateriale med skrapbånd). © www.gvozdem.ru

3. Den delen av pakken vi skal bruke under utvidelsen, kan være pent skjult i foringsrøret.
Det er viktig! Vurder å plassere posen slik at under fyllingen av betongen er det ingen bretter, noe som kan gjøre vår utvidelse ikke en solid konstruksjon.

Vi lager forsterkningsburer for våre hauger

For denne oppgaven vil vi bruke ventiler med en diameter på 10 mm. Forsterkningsburet kan gjøres i 2 versjoner: med forsterkning av kolonnebredden og uten forsterkning av utvidelsen. Hvor mye forsterkning er nødvendig for å utvide kolonnen er et kontroversielt problem, og kan kun løses som et resultat av nøyaktige designberegninger under hensyntagen til alle tekniske egenskaper av materialer, belastninger og alle mulige faktorer. Derfor, i denne artikkelen vil vi følge en vanskelig bane og vurdere et mer pålitelig alternativ for forsterkning av kolonnehælen.

Arbeidsplan Vi forbereder 4 barer på ca 2,4 m lang (1,65 m i bakken + 0,3 m over bakken + 0,3 for tilkobling med grillen + 0,1 m for hælen på stolpen). For å forsterke utvidelsen av kolonnen, bøyer vi armeringsendene slik at den ser ut som bokstaven L. Bøyens lengde vil avhenge av hælets diameter der den blir forsterket (3-5 cm fra bunnen av bredden). I vårt tilfelle er bøyelengden et sted rundt 10-13cm. Etter at stolpene er klare, syr vi dem i forsterkningsburet. Sveising her, selvfølgelig, passer ikke, så vi vil knytte med strikkertråd. Samtidig er forbindelsen ikke veldig sterk, slik at det er mulig å rulle ventilene langs sin akse. Det anbefales å lage serifs i enden av toppen av forsterkningen, slik at det er en veiledning om hvor mye å slå armeringen slik at den passer inn i vår utvidelse i riktig vinkel.

Hvis du bestemmer deg for å lage en forsterkningskasse uten forsterkning av utvidelse, så gjør vi i dette tilfellet alt som er det samme som ovenfor, bare vi gjør stiftets forbindelse stiv (ved sveising eller strikkledning).

Planen for dannelsen av en søyle med utvidelse

1. Vi senker vår forside inn i brønnen til slutten.

2. Fyll søylen med betong i to trinn.
Først hell betongblandingen for å lage hælen av den kjedde bunken. Det er ikke nødvendig å fylle ut mye på en gang, da det er vanskelig å løfte formen og pakkebelastningen er for stor. Juster fyllingen som du vil.
For å beregne sammensetningen av betong foreslår vi å bruke vår tjeneste: Kalkulator for beregning av betongblandingen.

3. Løft vårt glass takmateriale opp til bredden av utvidelsen. Som et resultat fyller hellet betong posen og danner hælen til vår søyle. Da presser vi ned formen litt.

4. Sett forsterkningsburet i formen og skyv det inn i betongløsningen til ønsket dybde.

5. Vi utvider armeringsstengene langs aksen for å styrke hælen på stolpen. Hvordan gjør du det og hvordan forsterkningen av hælen vil se ut, se på bildene nedenfor.

6. Vi viser poler på ett nivå. Når betongen griper litt, og formen har allerede blitt løst, merker vi ut det generelle nivået av alle kjedede hauger ved hjelp av et lasernivå eller et hydraulisk nivå. I form av et merke på takbekken kan du bruke en selvskruende skrue eller en spiker fast i formen på merket nivå. Det er opp til dette merket at vi vil hellere betong inn i våre hauger.

7. Fyll betongen til nivået med obligatorisk komprimering av løsningen ved å vibrere eller stikke. For spleising kan du bruke konvensjonell forsterkning D10-D12. For ikke å skade den overliggende delen av formen under støping av betong, kan du bygge en avtagbar, stiv ramme. For denne rollen er et stykke metallrør som er nær vår forside med diameter passende. Du kan bygge en enkel forside fra brettene, som overføres fra en søyle til en annen under støping.

Etter helling skal betongen modnes. For å unngå tørking i de første dagene, kan du helle våt sagflis på toppen av søylen og lukke pakken.

Hvis du skal bygge et rammehus, så koble posten med stroppen fra en bar ved hjelp av et anker (stud med en mutter) helles i betong av posten. Detaljert veiledning finner du i artikkelen: Installasjon av et anker for tilkobling av en stolpe og omspenning fra en bar.

8. Vi beskjærer vår forside på markert nivå.

Det vil se ut som et ferdig kolonneformet fundament av kjedde hauger. © www.gvozdem.ru

konklusjon

Som du kan se opprettelsen av en kolonnebase med egne hender er mulig selv for en person. Dette er en av sine viktigste fordeler, for fansen å gjøre alt med egne hender uten å tiltrekke seg innleid kraft og spesialutstyr. Vel, vi må ikke glemme at det er betydelige besparelser i materialer, i motsetning til stripfundamentet og, enda mer, en monolitisk plate.

Hvordan lage et grunnlag for et bad med egne hender

Pile foundation er ganske enkelt å produsere og pålitelig form for grunnlaget for et bad. På egnede jordarter er det bra for lyse bygninger, som er nesten alle bad (unntatt murstein). Denne typen base er populær fordi enheten tar minst mulig materiale, tid og krefter, og mye mindre penger. Det er lett å gjøre med egne hender uten å ha noen spesielle ferdigheter i konstruksjon. Men du kan ikke sette dem på alle jordar. Designere er ikke veldig glad i dem, fordi på slanke jordarter er effekten på horisontale hevende krefter på hauger dårlig beregnet.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å legge grunnlaget for stylter, kan du reassurere deg selv og ta hensyn til de verste forutsigelsene. Ta hensyn til de mest pessimistiske dataene om frysing av jord (du må bore under dybden av frysing) og belastninger. Å ha boret hull oftere, noe som gjør mindre avstand mellom tilstøtende støtter, vil du bruke mer penger, men du får en stabil base. Etter å ha lagt en viss sikkerhetsmargin, vil det være mulig å håpe at det vil stå lenge.

På hvilke grunner kan brukes

På ustabile, løse, torvete og myrde jordar ligger grunnlaget - det eneste mulige alternativet. Det lar deg overføre lasten fra huset til de tette lagene av jord under

Ofte er stiftfundamentet laget på jord som ikke kan sikre stabiliteten til bygningen. Disse er hoder, sand, torvmyrer, ustabile fuktmettede loder. I dette tilfellet senkes haugene til nivået på plasseringen av tette lag av jord. Hele lasten fra bygningen overføres til disse lagene.

Det anbefales å bruke denne basen på jord, hvor dybden av frostpenetrasjonen er over 1,5 meter. Enhetstapefunnet i dette tilfellet er forbundet med store mengder jordarbeid. Setter hauger til tider enklere og billigere.

Et annet alternativ når det er praktisk å bruke denne typen base - områder med komplisert terreng. Noen ganger utjevning av et nettsted for et hus er for dyrt. Deretter hjelper peler med å hjelpe også.

Det tredje alternativet for bruk av haugfunn er for tett, tungt jord. Å grave i dem et grøft veldig vanskelig og dyrt. Bor hull - du trenger mindre gafler og tid.

utforming

På steder med hyppig oversvømmelse, på bakken av reservoarer, ble husene forsøkt å bli hevet over bakkenivå. For å gjøre dette hamret de i logger spisset i den ene enden, som var plassert i hvert hjørne av bygningen, og støttet også veggene og partisjonene. Dette var pile foundation. Brukes for hauger av massivt tre, som i lang tid kunne motstå effekten av vann. Lerk har det beste treet for dette, fordi det bare blir sterkere fra vann. I århundrer står palassene og husene av lærke på lærkebukser.

I dag brukes trebunter svært sjelden, selv om det viser seg den billigste, men samtidig pålitelige grunnlaget. Dessuten, selv hvor lærke ikke er uvanlig.

Typer av hauger

Totalt byggere skiller tolv typer hauger. Men i lavkonstruksjon er bare tre brukt:

  • prefabrikerte armert betong;
  • metall skrue;
  • Lei.

Forskjellen mellom kjedede og drevne hauger av betong

Forsterkede betongkolonner brukes sjelden til bygging av bad eller villaer. Det er behov for en teknikk som vil drive dem i bakken. Men grunnlaget er holdbart.

Skruejernspinner er gode fordi du kan til og med vri dem manuelt. Ulempen er at stål er en utmerket varmeleder. Med en uoppvarmet underfelt tar de varmen, gulvet under føttene forblir alltid kaldt.

Hvis pile foundation er laget med egne hender, så i de fleste tilfeller kjedene kjeder seg. Selv om det krever de største utgiftene av arbeidskraft, men det sparer på materialer.

plassering

Støttene må nødvendigvis stå på viktige steder: i hjørnene, ved leddene med veggene. Mellomliggende hauger installeres deretter mellom disse noder. Avstanden er valgt ut fra jordtype og planlagte laster, men det kan ikke være mer enn 2 meter. Det skal være støtte langs kantene på veggene, så vel som under alle veggene.

Stabler er plassert i vinkler, på steder der veggene er tappet, og også i intervaller mellom disse posisjonene.

dimensjoner

Den vanligste haugdiameteren er 20 cm. Det er uønsket å gjøre dem mindre, siden deres tørkingskapasitet blir mye mindre. Jo større diameteren er, desto større bæreevne, men også det området som vinterkonsentrasjonens krefter vil påføres (på slipt jord) øker også. Det er to alternativer for å bestemme den nødvendige bunndybden:

  • under nivået av frysing på utsatt for heaving jord,
  • til nivået av lagerlaget på løs og ustabil jord.

Diameteren på rørene kan være forskjellige

I hver lokalitet og til og med på hvert sted vil dybden være annerledes. Hvis frysepunktet bestemmes av regionen, kan det plasseres tette lag som du vil. Om nødvendig utføres testboring i nærheten, under nådd nivå, for å sikre at det ikke er hull og lommer under og støtten vil være pålitelig.

Med grill og uten

I noen tilfeller er haugene koblet til hverandre i en enkelt struktur ved hjelp av trebjelker eller et kvadratisk stålrør (noen ganger et hjørne). Denne selen heter grilling, og grunnlaget er en hauggrilling. Denne rørledningen er nødvendig hvis veggene er laget av blokker, murstein eller ramme, og ikke nødvendigvis nødvendig hvis det er en tømmerhytte.

Stabler kan kombineres ovenfra med betong, tre eller stålbånd. Denne bindingen kalles en grill

Hvordan lage et fundament på kjedde hauger

Det første du må markere på siden, er perimeteren til den fremtidige bygningen. Da er det veldig ønskelig å fjerne jordens øverste lag med vegetasjon over hele området og lage sengetøyet med rubble. Mange gjør ikke, som et resultat, under husplanterne rot og distribuere "smaker". Verre, deler av rotet kan falle på treet, og dette bidrar til spredning (kanskje impregnering vil beskytte, men hvorfor risikere det).

Deretter med hjelp av pinner og ledninger strukket mellom dem, markere alle linjene langs hvilke haugene vil bli plassert. Samtidig er det nødvendig å overvåke vertikal posisjonering av merkepinner (vanligvis ved hjelp av en rørledning). Du må også kontrollere at snørene er strukket horisontalt (dette er allerede ved hjelp av bygningsnivået). Etter å ha plassert alt, peremerya diagonaler av alle rom. Avvik bør være minimal - noen få millimeter, ikke mer. Bare på denne måten kan du være sikker på at alt blir som det burde være under bygging.

Alt begynner med jordarbeidet - fjerning av jorda, da må du markere husets plan med pinner og ledninger

Beregn antall hauger

For å legge grunnlaget rundt omkretsen, bores borehull i hvilke deretter hauger er installert (helles / hamret). Antall hauger for hvert prosjekt vil være annerledes. Når du bygger og planlegger dine egne hender, går du videre fra følgende regler:

  • Avstanden mellom haugene skal ikke være mer enn 2 meter.
  • Sørg for at støtte skal være i hjørnene av bygningen, så vel som på steder der partisjoner avgår. Videre mellom disse knutepunktene, plasser støtterne, forutsatt at avstanden mellom dem skal være mindre enn 2 meter.

Men 2 meter er for et etasjers bad laget av lette materialer. Hvis du skal sette badet i to etasjer, må støtter monteres oftere. Jordens lagerkapasitet påvirker også avstanden. Hvis det er tett, kan du sette det mindre ofte, hvis det er løs eller upålitelig (torv, skogkledd jord), sett det oftere.

Dybden på brønner på steinete grunnlag beregnes ut fra dybden av jordfrysing i vinterperioden: 30-50 cm bør legges til denne verdien. Ved installering av stabelfundamentet på ustabile jordarter, er dybden av installasjon av støtter avhengig av dybden på det tette laget som tåler lasten. Støtten må ikke komme inn i det minste 30-50 cm.

Fremstilling av skavzhin

På steder av haugene er det brønner. Ved bygging av private småhus / hytter og bad gjøres det ved hjelp av håndholdte øvelser. Diameteren er omtrent 20-30 cm. Velg den du ser passende. Borehåndtaket er vanligvis sammensatt, og det kan derfor brukes til å lage hull opp til 4-6 meter med hjelp.

Manuell boring for boring brønner med kniver med forskjellig diameter

Bored hauger gjør to design: med en utvidet base (hæl) og uten. Hælen på bunnen øker sjansene for at bygningen ikke beveger seg fra sitt sted under heaving. Derfor er det ønskelig å lage en slik forlengelse. For å gjøre dette, er det øvelser med en foldende kniv. Når du når den ønskede dybden, slipper du en bred kniv og drar spesialspaken.

Flere bøtter av murstein og sand helles i de borede brønnene, rammed (vekselvis, første grus, deretter sand). På toppen av sandlaget av betong med grusfylling, som vil tjene som støtte (sål eller hæl - hvem sier det).

Før mørtelet herdes, er forskyvningen nedsenket i den, inn i hvilken forsterkningsrammen settes inn og alt dette helles med betong.

Formering for kjedde hauger

Det er ikke så viktig hvilket materiale vil være rammen i hvilken betong vil bli hellet. Det vanligste alternativet er asbestsementrør (diameter større enn 200 mm).

Dette er metall skrue hauger.

Bruk av asbestsementrør er ikke nødvendig, men det er ønskelig: de roter ikke, har tilstrekkelig styrke, og deres ytre overflate er ganske jevn, noe som gjør at hauger ikke kan forandre sin posisjon under jordbearbeiding (dvs. ditt bad vil ikke bøye seg rundt).

Tips: Det er ønskelig å belegge den underjordiske delen av asbestsementrøret med et smøremiddel (konstruksjon) på mineralbasis. Dette vil ikke tillate røret å fryse til bakken.

I stedet for et asbestrør kan du sette stål (du vet aldri, kanskje noen har mange av dem), men de må være godt primet og malt over, ellers blir de rustende og sammenbrudd.

Noen bruker plastrørrør med egnet diameter som forskaling. Valget er ikke dårlig: de bærer normalt og holder seg i betong og er ikke redd for fuktighet. Overflatene er veldig glatte og glatte, noe som ikke tillater horisontale hevende krefter til å bevege dem.

Det er et annet alternativ for hauger: lage et formverk av takmateriale. Dette materialet er viklet i to eller tre lag, festet og brukt som ramme. For å gjøre det lettere å jobbe, måtte jeg ikke lider hver gang med rørets diameter, finn et stykke for deg selv. Det er mer hensiktsmessig å rulle ruberoid på aubergine fra under det store forskyvningsvannet. Det viktigste er å finne en passende diameter. Etter å ha såret flere lag, fikse takfiltet, og ta "kurven" av håndtaket, og du kan lage neste søyle.

Så du kan lage en permanent forskaling for hauger av takmateriale

Bare feste ruberoid er ikke veldig praktisk. Tidligere brukt wire, men det er lett å klemme, og hun har et lite område. Mer praktisk med scotch tape. Bare han vil ikke holde seg til dressingen. Å hjelpe problemer er enkelt: Bruk en stiv børste på de riktige stedene, skrape barnet (hvis det er), og tørk det med hvit ånd. Etter tørking stikker klistremerke perfekt.

Du kan bruke glideskjæringen. For dette er et rør med en diameter på minst 20 cm dannet av et ark av jern, plast, tykt papp eller takpapir. Håndtakene festes på toppen av det. Formen er senket inn i gropen, armeringen er satt inn, plassen rundt den er dekket med sand i stor brøkdel, den er grundig komprimert. Betong helles i foringen. Rist forskyvningen, løft håndtakene opp med 40 centimeter. Sand blir hellet utendørs, tampe den, hell den neste delen av betong. Så lag hælen for hele lengden. Dette er selvfølgelig et veldig økonomisk alternativ, men når det gjelder styrke og pålitelighet er det mye dårligere enn hauger med noen former. Faktum er at sementmælken uten et barrierelag kan forlate (og vanligvis forlater) jorda. Som et resultat har betongen utilstrekkelig styrke.

forsterkning

Så ordningen med forsterkning av kjedede hauger

For å gi mer styrke til haugene, settes tre eller fire stenger av forsterkning. Diameter 8-10 mm (du kan spille det trygt og ta 12 mm, men dette er et tydelig søk). De er bundet sammen av tynnere forsterkning og bindende ledning, slik at rammen oppnås. Avstanden mellom de langsgående stengene er valgt slik at de er alle fra veggen i en avstand på minst 5 cm. (Hvordan strikkes forsterkning, les her).

Betonghelling

Inne i røret installer denne designen. Rommet rundt røret er dekket med jord eller murstein med sand, forseglet forsiktig og sikrer at røret står oppreist.

Den siste fasen i produksjonen av kjeddebunner - fyllingsrør med betong. For å gjøre dette, vanligvis lage en sement-sand mørtel. Dens sammensetning er som følger: For 1 del sement (klasse ikke lavere enn M300), tre deler medkornet sand tas, alt dette blandes i tørr form. Deretter tilsetter du gradvis vann. Mengden er litt mindre enn 1 del: løsningen bør være som tykk rømme.

For å gjøre betong sterkere, er det nødvendig å fjerne luft som kan komme inn i løsningen. For å gjøre dette, ta en lang pin (stang forsterkning), pierce svezhezality løsning, og roter stangen fra side til side. Gjør dette på hvert ben flere ganger. Som et resultat, kommer luften ut, løsningen løsner litt, den må legges til ønsket nivå.

Prøv umiddelbart å lage hauger av samme høyde - så blir det mindre arbeid. Det er mye lettere å fjerne / legge til litt frisk oppløsning enn å slå ned / klipp av overskudd. Etter å ha gjort dem alle identiske, nivåer en overflate. Sliping av frosset betong er heller ikke den største glede.

Behandlingen av løsningen i hauger gjøres best ved hjelp av en nedsenkbar betongvibrator. I tillegg til økt styrke vil det også være frostbestandig.

Etterbehandling

På toppen av den ferdige bunken skal du installere spissen - et stålplate som du kan legge på takbelegget på. Egentlig alt. Pile foundation, laget av deg selv, er klar. Ved behov legger du grillen til de ferdige støttene (bar 200 * 200 mm eller mer, impregnert med antiseptiske midler). Etter noen dager kan du begynne å bygge vegger.

Om nødvendig er toppene på haugene forbundet med en grill. Det er nødvendig hvis en murstein, blokk eller ramme bad er bygget.

For å feste grillen eller den første kronen av tømmeret, var det lettere å sette tappene inn i betongen før det frøs. Etter at mørtel settes på de rette stedene til tømmer / logg, bores hullene og det glir bare over disse pinnene. Det er et annet alternativ - sett stålhodet med en U-formet plate. Men en slik fjell er dyrere, og de er ikke forskjellige i styrke. Er det for å sette spissen justerbar, slik at når nedgangen av disse eller andre hauger, kan du justere forskjellen.

Hvis du skal lage en grillstryke, må du bruke stålrør som forskaling. I dette tilfellet vil skruehullene være mer praktiske å installere, men de er dyre, og det er også nødvendig å overvåke kvaliteten på produksjon og maling. I dette tilfellet er det bedre å ta galvanisert - de er lengre.

Avstanden mellom de ferdige haugene blir så hellet med betong eller betong / trebjelker installeres, som holdes sammen. Dette er gjort slik at vinden ikke går under gulvet.

Murstein innlegg

Stabler / søyler til grunnlaget for badet kan også være laget av murstein eller murstein, som er sammenkoplet ved hjelp av en konkret løsning. Deretter kalles fundamentet kolonne. Valget av plassering og avstand mellom støttene er lik. Produksjonsteknikken endres - murstein legges på mørtel.

Kolonnefondet er laget av samme teknologi. Det vil bli flere jordarbeid: du må grave et hull for hver søyle.

I hjørnerne er de plassert i en firkantet seksjon (ikke mindre enn 38 * 38 cm), og de mellomliggende er laget rektangulære 38 * 25 cm. For å spare på en murstein, kan halvparten av gropen fylles med sand med stor brøkdel. Sand er dekket med lag på 10-15 centimeter, hvert lag er strømmet med vann og forsiktig tampet.

Murstein / pelare er laget 30-40 cm over bakkenivå. Plassen mellom dem legges deretter med murstein (tykkelse - murstein eller halvt murstein). Disse mursteinene må bli begravet med 25-30 cm i bakken. Stabler og vegger er utjevnet med mørtel, dekket av et lag med takmateriale for å sikre vanntetting.

Formering for bunkefunn

En fasetveiledning for konstruksjon av stripefot på hauger

Når man velger grunnlag for et hus fra skumblokker, får man preferanse til monolittiske og stabile konstruksjoner, og det er ikke tillatt å legge på en forhåndsbestemt eller bevegelig base på grunn av dårlig produktstyrke til strekkbelastning. Legeringen av platen er dyr, som er konstruksjonen av et forsterket bånd av dyp penetrasjon, et rimelig alternativ er bruken av en bunke-rostrum-type fundament. Dens viktigste fordeler er å beskytte bygningen mot fuktighet beholdt i bakken, teknologien anses som rimelig, for å spare litt av arbeidet eller hele komplekset kan gjøres selvstendig.

Standardsammenstillingen av stiftfundamentet inneholder støttene som ligger under dybden av jordfrysing og armert betongbånd (grill). Avhengig av type og metode for montering av støtter, er det:

1. Skruehuller - Spisse metallkonstruksjoner (med kniver og uten), vridd ved hjelp av spesialutstyr eller manuelt. Deres største fordel ved søknaden er fraværet av behovet for komplisert jordforberedelse, installasjon er mulig når som helst på året. Det indre hulrommet er ikke åpent, men fylt med betong, den riktig vridd og beskyttet bunkefundamentet vil tjene lenge og vil ikke kollapse under påvirkning av frostheving. Men det er også minus. En pålitelig vridning av støpene over 1,5 m er umulig med egne hender. Kostnaden ved å leie spesialutstyr øker (prisen på tjenesten er minst 350 rubler for å skru på ett stykke).

2. Zabivny - klar kan, tre eller betongpeler, installert ved hjelp av vibrasjonsutstyr. Deres største ulempe er reduksjonen av stabiliteten til nabobasene, innflytningsradiusen når 30 meter. Installasjon av støtter i kjøreretningen uten passende utstyr utføres ikke.

3. Bored - hauger, plassert med samtidig utgravning. Dette alternativet er optimalt hvis du vil bygge et stifthundfundament med egne hender. Prosessen består i forsterkning og betonggraving av brønner ved bruk av en manuell eller mekanisk boring etterfulgt av kobling til grillrammen (se trinnvise instruksjoner nedenfor). Et annet alternativ er å plassere inne i et asbest-sementrør med obligatorisk forsterkning og betongfylling.

Pile-tape base er valgt når du bygger et hus på flytende jord, sand, myr eller områder som dårlig bringer atmosfærisk fuktighet. Denne varianten har en vektgrense, det gir god stabilitet med lav vekt på byggematerialer som bærer vegger. Disse inkluderer tre, cellulære betongkarakterer, sandwichpaneler, hulstein. Vanligvis er disse lavhus private hus, med en økning i antall etasjer eller bruk av tyngre bygningsmaterialer, området eller antall støttestiger øker, noe som ikke alltid er gunstig. I tillegg er stripfundamentet på skruehuller bare mulig når du bygger en bygning i en skråning (men ikke over det maksimalt tillatte differensialnivået - 2 m).

De viktigste inkluderer plassering av støtter med riktig dybde i riktig mengde, valg av diameter, vanntetting og forsterkning, fylling av indre hulrom. Bunnfundamentet i dette tilfellet er grundig, ikke nedsenket og hengende, utførelsen avhenger av grunnvannsnivået, kravene til metallet for rammen og betongen er høye.

Å appellere til denne typen base betyr å forlate kjelleren, når det er forhøyet over bakken, er det nødvendig å beskytte det underjordiske rommet. Hovedveiledningen når du velger fundamentets dybde er jordens parametre: nedre enden av stablingene skal støttes i stabile lag. Med hensyn til sengetøyet på pute, er minimum av fotavtrykk 50 cm dypere enn frysepunktet.

Pile Calculation Guide

Ved utformingen av stiftfundamentet er det tatt hensyn til at støtterne er plassert på alle hjørner og ledd av lagerveggene. Det anbefalte intervallet avhenger av byggematerialet i bygningen: minst 1 m i konstruksjon av porøs betong eller sperreblokk, 2 i valg av tømmer, rammestrukturer.

Minimediameteren av skruehuller for grunnlaget for en-etasjers boliger er 108 mm, 150 for asbestsementrør eller borede typer. Ytterligere støtter og bånd er påkrevd under ovner, peis eller tung kjele, på forlengelser og terrasser gjelder de samme reglene.

Steg for trinn installasjonsinstruksjoner for stiftelsen

Arbeidet begynner med jordens analyse, konstruksjonen av bygningen (bygningenes vekt brukes ved valg av bunkseksjonen og bredden av båndet). Allerede før grunnlaget er utarbeidet, bestemmes antall og lengde av støttene, dimensjonene av grillen, basert på disse dataene, beregnes den nødvendige mengden byggematerialer. Utstyr som kreves: skruer og betongblander. En typisk trinnvis instruksjon for betongbrønner inkluderer følgende trinn:

1. Merking: I analogi med strimlingsfundament er eksterne og indre hjørner merket og merket med innsats, strammen spenst, og deretter er plassene for borepeler merket.

2. Graver et hull for båndet (opptil 30 cm + putehøyde). Ved hengende grilling fjernes en del av toppdekselet og planterøttene i grøften.

3. Bor hull for støpene til en dybde på minst 50 cm over jordfrysingslinjen. Det er viktig å forhåndsvelge håndbore av ønsket lengde.

4. Påfylling av et lag av sand 30 cm tykt på bunnen av brønnene. Den enkleste måten å gjøre dette på er med rør.

5. Vanntetting vertikale vegger med takfilt, syet med fiskelinje.

6. Montering av forskaling langs kanten av brønnene (tett papp eller kryssfiner, kablet med ledning).

7. Klargjøring av rammen - fra 4 stenger med vertikal forsterkning med et tverrsnitt på minst 10-12 mm, forbundet med ledning med langsgående stenger 30-40% mindre enn selve hullets diameter. Det anbefalte vertikale trinnet er ikke mer enn 1 m. Det er vanskelig å utføre dette arbeidet selv, noen ganger sitter metall fast i brønnen vilkårlig. Uavhengig av armeringsmetoden, stikker de vertikale stengene over nullmerket for å strappe med grillrammen.

8. Påfylling av brønner med betong (karakteren er valgt avhengig av jordtype, men ikke lavere enn M250, unngå bruk av grov brøkfiller), med obligatorisk tvinging av overflødig luft med lang stang eller ramrod.

9. Binding av langsgående stenger av forsterkning for å projisere fra brønnen ved hjelp av ledning - etter 10 dager.

10. Installasjon av forme for grilling.

11. Forberedelse og helling av betong, analogt med strimlingsfundament, er lagd i en høyde på en grilling på over 20 cm, med tamping og forsiktig distribusjon av løsningen, nivellering av topplaget med trowel og fuktbehandling i løpet av den første uken.

12. Ta av formen, om nødvendig - vanntett grilling.

Den endelige scenen avhenger av dybden av leggingen (eller høyden) av båndet. Ofte krever organisering av zabirki, isolasjonsbunksstiftelser eller blindområde. Disse instruksjonene er egnet for installasjon av ferdige betongrør, men i dette tilfellet er det ikke behov for forskaling for støtter, noe betong helles i brønnbunnen gjennom røret (målet er å styrke støtten), forsterkning utføres etter at den fylles med 1/3 av løsningen, oftest Stikk inn i betongen.

Bånd begravet i bakken koster mer, men de har færre organisatoriske problemer. Ved å arrangere fjæringsrørene, er det viktig å oppnå samme nivå av alle hauger langs flyet, skruer eller ferdige rør blir bare avskåret, og det er ønskelig å belegge betongen selv under helleprosessen. Formeringen i dette tilfellet har en bunn, et alternativ er å fylle bunnen med sand eller fôr skumstykker, på slutten av arbeidet disse materialene fjernes. Alle flyttbare forskyvningsstrukturer smøres med olje, dette forenkler fjerningen og forbedrer overflaten av betongmonolitten.

Hyppige feil når du legger grunnen

Til brudd på teknologi i arbeidets arbeid er det selvsagt:

  • Utilstrekkelig bunnlengde: bokmerke over frysepunktet eller ikke å nå stabile lag.
  • Feil ved valg av tverrsnittstøtter, antall eller område av plassering.
  • Fraværet av ventilasjonsgap mellom hyllehetten og nullmerket under konstruksjonen på dispergerte jordarter (svakt bundet partikler som akkumuleres, men ikke fjern fuktighet).
  • Utilstrekkelig eller ikke kontinuerlig vanntetting.
  • Svak forsterkning, mangel på ligament mellom rammen av grillet og støtter.
  • Tomme indre hulrom av skruehuller eller asbestsementrør.
  • Feil betong: Bruk av lavverdig betong, brudd på proporsjoner, dårlig pleie når moden, helling av mørtel i formen når været er uegnet.

Hvor mye vil det nøkkelferdige fundamentet bunkebelte

Kostnaden er indikert for et standard sett av tjenester: inspeksjon, planlegging, jordarbeid og boring, godt vanntett, fylling av dreneringspute, forsterkning og betong. Oppvarming av basen er ikke inkludert i denne listen, prisen er forhandlet separat. Prisene for installasjon av skruehuller avhenger av forholdene til bakken, bygningenes vekt og lengden på støttene, minimumskostnaden med grill for et lyshus på 6 × 6 er 100 000 rubler. Ved å utføre arbeid på egen hånd kan du spare opptil 35% av det totale budsjettet.

Hvilket materiale er det som er utformet for hauger og reglene for sin installasjon

Ved valg av stiftelsens grunnlag må man ta hensyn til jordens egenskaper på byggeplassen. Hvis det er nødvendig å bygge en bygning uten kjeller på vanskelige grunnlag, vil et bunkegrunnlag være et nesten ideelt alternativ. En slik variant av fundamentet er også økonomisk fordelaktig, siden konstruksjonen bruker mindre byggematerialer enn vanlig. For bygging av armerte betongpiller krever spesielle forme. Ofte er det et fast form, laget av papp eller PVC.

For byggingen av små bygninger med en masse på ikke over 130-150 tonn, brukes ofte grunnlaget på kjedede bunker. En slik variant av fundamentet er valgt for konstruksjon på vanskelige jordarter - løs, overmettet med fuktighet, etc.

For bygging av hauger, er en brønn forboret, hvor dybden overskrider dybden av jordfrysning i området med minst 50 cm, hvorpå formen er installert i brønnen, og det blir utført betong av haugene. Kostnaden for kjedde grunnlag er lavere enn monolitisk stripe, så dette designet brukes ofte i privat konstruksjon.

Funksjoner av haugen foundation

En haug er en armert betong stang, som er laget ved å hælde en konkret løsning i en forskaling installert i en brønn eller hamre en ferdig stang i bakken. Stiftelsene som består av hauger, har mange fordeler, blant dem:

  • Du trenger ikke å grave en grop;
  • Begrenset materialforbruk.

Den viktigste fordelen ved et slikt fundament er imidlertid at den kan brukes til bygging av bygninger på komplekse jordområder:

  • Hvis det øverste laget av jord er svakt (sand), kan bruken av haugfundamente overføre lasten som utøves av bygningen på de nedre og tettere jordlagene.
  • Hvis huset er bygget på tett jord, reduserer bruken av denne teknologien mengden arbeidskrevende jordverk.

Typer av hauger

Ved bygging av stiftelser brukte flere typer hauger:

De to første alternativene for hauger brukes i privat konstruksjon ganske sjelden, siden det er nødvendig å bruke spesielle mekanismer for kjøring av betongstolper.

Prosessen med å sette opp kjedde hauger er mye enklere, de gjøres direkte i bakken. Brønnen er utført, og formen er installert - papp eller PVC. Neste er installasjonen av forsterkning og helling av betong.

Typer forforming som brukes til kjeddebunter

Den enkleste måten å produsere kjedde bunker innebærer ikke bruk av forskaling. Betongløsningen helles direkte inn i de preparerte brønner. Imidlertid er denne metoden for konstruksjon ikke den mest rasjonelle.

Faktum er at for at betong skal få styrke, er det viktig at innholdet av sementmelken i massen er tilstrekkelig. Ved helling av betongløsning direkte inn i brønnene, absorberes "melk" i jorda, slik at betongen ikke kan oppnå den nødvendige styrke.

For å eliminere en slik "lekkasje" av væske, brukes en uavhengig produksjon av den enkleste formen fra takmateriale. Materialet ruller rett og slett inn i røret og settes inn i brønnen.

I dag er det mulig å forenkle arbeidet med bygging av kjedde hauger. Ved konstruksjon brukes fast forankring laget av papp eller polyvinylklorid eller avtagbar forskaling i form av et metall- eller plastrør.

Faste formeringsalternativer

En billig og ganske enkel metode for å bygge kjedede hauger er bruken av engangsforming av papp. Dette er den enkleste formen, som består av en polymerbase, innpakket i en spiral tykk papp.

Slik at pappformingen ikke absorberer fuktighet, er den dekket av et lag med vanntett polymerlim. Tekniske egenskaper til pappformingen:

  • Diameteren på støpestrukturen kan variere mye fra 15 cm til 1,25 meter.

Tips! Nylig har kartongforming av ikke bare rundt, men også kvadratisk eller rektangulær seksjon, vist seg på markedet.

  • Formerkt veggtykkelse kan variere innen 3-15 mm, avhengig av diameteren
  • Pappertømmer er tilgjengelig i lengder opptil 11 meter.
  • Avhengig av diameteren er massen av formningsformene fra 1,8 til 9 kg per meter.

Tips! På grunn av den lille massen er det montert permanent forankring av papp uten å bruke løfteutstyr.

Avtakbar forskaling

For bygging av kjedde hauger kan brukes og flyttbar forskaling. Slike former er representert av stål eller plastrør av passende diameter. Skjemaer er installert i forberedte brønner, hellet med betong, og etter 2-3 timer blir de trukket av støpeformen.

To-tre timers eksponering er som regel nok til å betong litt "grep", og i fremtiden vil bunken ikke forandre form og størrelse. Denne konstruksjonsteknologien har en minus - haugene under bygging er ikke vanntett fra den omkringliggende jorda.

For å kompensere noe for denne ulempen, anbefales det å lage et sandlag mellom overflaten av haugene og sidene av brønnene. Dette vil redusere den negative effekten av frysejord på hauger. Om nødvendig, ved hjelp av avtagbar forskaling med forskjellige diametre, kan du lage hauger med en utvidet base, koniske hauger, etc.

Hvordan bygge en bunkefond?

Byggingen av fundamentet med installasjon av borede brønner er som følger:

God forberedelse

  • Borebrønner kan utføres ved hjelp av en håndborer eller en kraftdrevet borer.
  • Dimensjonene til brønnene bestemmes av prosjektet. Det er viktig at dybden av brønnen er tilstrekkelig til å passere gjennom svake lag av jord. I tillegg er det nødvendig at dybden på brønnen overskrider dybden av jordfrysning i området med minst 50 cm.
  • Bredden på brønnen bestemmes av konstruksjonsdiameteren av bunken og behovet for å utføre et sandtøy.

Formwork installasjon

Formering skal installeres i den forberedte brønnen. Dette kan være papp- eller plastforming, som ikke er flyttbart, og vil utføre funksjonen til vanntetting. Eller det vil være en avtagbar forskaling i form av et rør av passende diameter.

Formeringen er installert i forberedte brønner, og sand helles rundt formen. Funksjonene til sandlaget er å beskytte fremtidige grunnlagspeler mot bevegelsen av frysejordet.

utførelse av armering

For å styrke strukturer under oppbygging brukes forsterkningen. For å lage rammen, bruk 3-4 metallstenger med en diameter på 6-8 mm. Lengden på stubben er festet hvert halve meter. Lengden på armeringsburet skal være slik at det etter installasjon i brønnen stikker ut 3 cm over jordoverflaten.

Rammen må installeres slik at avstanden mellom armeringen og formeringsveggene er minst 2 cm. Dette sikrer dannelsen av et beskyttende lag av betong for forsterkningen, som forhindrer korrosjonsprosesser.

støping

  • Betong utføres i lag, høyden på lagene - 40-60 cm.
  • Etter at det neste laget er lagt, er det nødvendig å komprimere betongblandingen med en vibrator eller manuelt (av shtykovaniem).
  • Det er viktig at prosessen med betong av haugen var kontinuerlig. Hvis det forrige lag av betong har tid til å herdes før helling av neste lag, vil bunken ikke være solid.

Så, for installasjon av en stabelfundament, kan forskjellige former for forskaling brukes. Valget av det beste utføres avhengig av stiftelsens prosjekt og type jord på byggeplassen.

En Annen Publikasjon Om Stiftelsen

Husbygging

Bånd

Husbygging

Skive