Hoved / Monolittisk

Hvordan lage en stripe fundament med kjedde hauger: en trinnvis instruksjon

Monolittisk

Monolitisk stripe fundament på kjede hauger - en kombinert type fundament, mye brukt innen private boliger. Strukturens popularitet er forklart av lavpris og enkel installasjon, du kan gjøre grunnlaget for kjedde støtter med egne hender uten å ansette spesialister og spesialbygg.

Anvendelsesområde

Tape bunke-bored foundation brukes i følgende tilfeller:

  1. Bygging av et hus i et boligområde, når enheten er monolitisk eller tape-innebygd fundament er umulig.
  2. På overflaten av området er det jord med svakt bærende karakteristikk. I dette tilfellet drives haugene til dype, faste jord.
  3. En geologisk undersøkelse av området ble ikke gjennomført. I fravær av data om hydrogeologiske egenskaper, er det bedre å være trygg og lage et pålitelig kombinert fundament. Det er sant at det skal bores for å bestemme dybden av stablingsstøttene.
  4. På stedet av komplekst terreng med dråper. På enheten av hengende tape grunnlaget på grunn av den forskjellige høyden av kjedede hauger, er justering av grunnlaget for huset nådd.
  5. På jord med høyt snapsprang, hvor det er umulig å bygge en bunke-skrubase med et monolitisk belte eller plater.

Båndbasen på støtter av kjedet type passer for hytter fra alle materialer. Ved bruk av tunge byggematerialer, slik som murstein, øker antallet av støtter og deres diameter, noe som fører til en økning i kostnaden for hele konstruksjonen. Hvis huset er bygget av lette skum eller gassblokker, vil tapebasen på hauger bli mye billigere.

Typer av strip foundation

Under konstruksjonen av hytter på stylter, kan basen av kjellertappen i forhold til bakkenivå være plassert

  1. Nedenfor nullstand er 20-30 cm. Et slikt fundament kalles grunne-dybde og brukes oftest til hus i sentrale Russland. Designet er preget av enkel installasjon, fravær av komplekse beregninger, pålitelighet, allsidighet. Et grunt grunnlag kan ikke gjøres på kvicksand, hevende jord, områder med forhøyede grunnvannsnivåer.
  2. Nedenfor nullnivået er 50-60 cm. Den innfelt type grunnlag på grunn av sin komplekse struktur og inexpediency blir praktisk talt ikke brukt i privat konstruksjon. Når du bygger flere etasjes bygninger, brukes denne typen grunnlag når kjerne- eller kjellergulvet er nødvendig.
  3. Over bakkenivået med 20-50 cm. Den hengende typen av stripfundamentet er nesten identisk med designen til hengende fundamentet. Grunnlaget for denne typen er bygget på kvicksand, i myrområdene, heaving jord, områder med høyt grunnvann, samt hvor det er fare for flom. Design og konstruksjon av et hengende fundament på hauger krever en detaljert og kompleks beregning, noe som er bedre å betro til fagfolk.


Grunnlaget for kjedede bunker, hvor bunnen av det monolitiske båndet ligger på bakken (nivå null), er praktisk fornuftig: hvis jorda i området er sterk nok til å tåle tapebasen, forsvinner behovet for å bruke kjeddebunner. Hvis jorda på stedet er svak, vil bånddelen falle under bakkenivå.

Fordeler og ulemper

Fordelene ved stiftfundamentet på kjedede støtter inkluderer:

  • minimum innsats, evnen til å gjøre alt arbeidet med egne hender;
  • Ingen utjevning nødvendig
  • egnet for bygninger av ulike materialer;
  • kan bygges nær eksisterende fundament og støter til dem;
  • stor bæreevne;
  • rimelig pris, 30-40% lavere enn den monolitiske basen;
  • Mulighet for enhet når som helst på året.

Blant minusene i stiftelsen er verdt å merke seg:

  • umuligheten av å arrangere en fullverdig kjeller og kjeller;
  • Ikke egnet for mobilt terreng.

Ulempene inkluderer behovet for å borre før installasjon av brønner for hauger. Surfacing kreves hvis det ikke er noen informasjon om nettstedets geologiske profil. Under boringen blir dybden av de tette jordene som bunken støtter ut fra, bestemt. Hvis det er forskjeller i området, kan det være behov for flere groper.

Beregning av strimmelfot på kjede hauger

Beregningen av den kombinerte basen består av to deler: borede hauger og monolitisk tape. Beregningen er laget i henhold til SNiP 2.02.03-85. Beregningen gitt i byggekodene er ganske komplisert, derfor tilbyr vi deg en forenklet versjon som kan brukes til bygging av et privat hus.

Beregning av kjedede bunker

For å beregne stangdelen er følgende initialdata nødvendige:

  • hvilken type jord i området som haugene skal støttes på;
  • hjemmevikt, beregnet ved å summere alle materialer og belastninger;
  • antall stabelstøtter.

Antall hauger kan beregnes ved å lage et skjema av deres plassering. Avstanden mellom støttene avhenger av bygningens masse, dens areal og lengden på støtteveggene. For å beregne grunnlaget for en hytte av murstein, vil avstanden være 0,5-0,6 m. For lettere bygninger er den 0,8-1,0 m. Støttestabler er plassert i alle hjørner av fremtidens hus ved inngangsgruppen langs lagerveggene med valgt trinn.

Etter å ha bestemt det nødvendige antall haugestøtter kan man beregne parametrene: lengde og diameter. Lengden på kjedede hauger er definert som dybden, som avhenger av nivået av jordfrysning eller på jordens jord. Informasjon om dybden av frysepunktet for din region finnes på nettet. Bestemmelse av dybden av leiersømmen bestemmes ved akseling eller i henhold til geologiske undersøkelser som utgjør prosjektet av huset.

Diameteren av de kjedde bunndyrene kan bestemmes fra bordet:

Et eksempel på beregningen: konstruksjonsobjektet - en hytte med skumblokker med støtten av stiftdelen av fundamentet på tette sanden. Vekten av huset er 120 tonn. Antall bunter støtter under ordningen - 28 stykker. Vi bestemmer lagerkapasiteten for 1 kjedelig haug: 120/28 = 4280 kg. I henhold til tabellen, for å sikre en slik lekkapasitet, trenger vi å bruke kjedestøtter med en diameter på 400 mm og et tverrsnittsareal på 1256 m2.

Beregning av strimmelfotografering

Ved beregning av monolittisk avsmalnet del av basen kan du bruke SNiP 3.02.01-87 eller de gjennomsnittlige dataene som oftest brukes i konstruksjonen av grunnlaget for denne typen. Høyden på monolitisk tape, basert på hauger, er 40-60 cm. Av disse vil 10-20 cm være under bakkenivå. Bredden på tapebasen bestemmes av tabellen:

Eksempel: For vår hytte av skumblokker, vil stripens fundament være 50 cm, hvorav med en dybde på 10 cm (fordi jorda er ganske tett). Bredden på båndet, basert på bordet, vil være 60 cm. Lengden på båndet kan beregnes ved å legge til lengdene på alle veggene og omkretsen av huset.

Lag en kassettfunn med hauger med egne hender: detaljerte trinnvise instruksjoner

Teknologien til fundamentet med borede hauger inneholder tre hovedfaser:

  1. Forberedelse og oppsett av nettstedet.
  2. Installasjon av kjeddebunter.
  3. Enhet av en monolitisk tape.

For første og andre trinn må du forhåndsbestille den nødvendige mengden betongblanding. Hvis du har utstyr og noen hjelpere, kan du selv gjøre betong.

Betongarbeid for borede hauger og fundamentbånd vil bli utført med et intervall på 5-10 dager. Derfor må løsningen bestilles eller tilrettelegges i 2 trinn: først for fylling av haugene, og deretter for båndet.

Forberedelse og oppsett av nettstedet

Bygningens tomt er ryddet av rusk, det øverste laget av jord med vegetasjon er kuttet av. Hvis det er hull på stedet, små dråper, har bakken gått ned, så anbefales det å lage et sengetøy etterfulgt av tamping.

Markeringen av det fremtidige fundamentet er et must! Det vil hjelpe deg å plassere støttene riktig og fylle båndet.
Det er best å utføre markering ved hjelp av laseravstandsmåler og byggnivå. Boreplasser for fremtidige brønner er merket med landemerker. Tape av basen - kabler eller tau. Hjørner kan merkes med brett eller stumper av rør.

For en grunne base gravd en grøft som er like bred i en monolitisk tape. Dybden på grøften bør være 10-20 cm mer enn dybden. Det er nødvendig å legge grus-sandpute under bunnen.


Installasjon av kjeddebunter

Borebrønner for boring av borede bunter produsert av boret. Dybden av brønnen er lik bunnlengden beregnet ovenfor, pluss 10-20 cm for sengetøy. Etter påfylling blir jorda på bunnen av brønnen rammet, rørrørene er montert på innsiden. Beskyttelsesrør kan være fra asbestcement, metall eller plast. Diameteren av røret er lik diameteren av haugen. Produktene er forhåndskutt (eller omvendt sveiset) til ønsket lengde. Foringsrør er nedsenket i brønnen.

Ytterligere forsterkning er gjort for kjeddebunter. For å lage en armaturramme som passer inn i huset, er det nødvendig med forsterkningsstenger 10-12 mm. For langsgående forsterkning er en bunt av 4 forsterkningsstenger tilstrekkelig, hvis lengde er lik lengden på foringsrøret pluss 20 cm. Stengene av forsterkningen er forbundet med en ledning 5-6 mm tykk. Bredden på buret skal være slik at den ikke berører veggene på foringsrøret.


Den ferdige forsterkningsburet er montert inne i foringsrøret, slik at stengets ender rager 20-30 cm fra røret. En betongløsning av klasse B12.5... 15 helles i de kjedde stablene med forsterkning. For å jevne betongen jevnt og unngå at dannelsen av hulrom i bunnen av brønnen synker trakten. Betong serveres i porsjoner: et 0,5 meter lag helles, og deretter komprimeres med en vibrator i 5-10 minutter, deretter blir det neste laget hellet.

Den endelige herdingen av kjedene oppstår i 5-10 dager. Etter at betongen er hardt, blir stabler og overlapper av armeringen justert i høyden ved hjelp av en slipemaskin.

Noen nyttige tips

  1. Det er bedre å gjøre boring i tette og leirejord med gassbor eller hullborer utstyrt med en skrue med en diameter på 300 mm.
  2. For å øke arealet av fundamentet til den kjedede bunken, rett før helling av betongen, er det nødvendig å heve foringsrøret, betongen vil spre seg og danne en ekspansjonshæl.
  3. Som foringsrør anbefales det å bruke spesialprodukter produsert til dette formålet. De har en utvidet bunnbunn og plass til forsterkning. I fravær av slike rør kan du bruke et hvilket som helst egnet produkt med ønsket diameter.
  4. I leirejord og våte lover kan huset erstattes med takmateriale. Materialet er plassert langs brønnens vegger, og festes på toppen ved hjelp av riper av rør. I sandholdige jordarter kan denne metoden for foringsrør ikke brukes, veggene vil smuldre og brønnen må gjenbores.
  5. Hvis det er vått jord eller torv på byggeplassen, bør Penetron legges til betongblandingen for å hente kjeddebunger. Tilsetningen vil hjelpe betongen til å herde raskere.

Monolitisk tape enhet

Installasjonen av bånddelen av fundamentet gjentar fullstendig teknologien beskrevet i SNiP 3.02.01-87. Algoritmen for å lage et monolitisk tape er som følger:

  1. Enhetskonstruksjon av brett. Formering skal utføres for båndet langs hele høyden, inkl. for grunne dyp.
  2. Grøften er fylt med grus-sandblanding med et lag på 10 cm, etterfulgt av ramming.
  3. Legg til vanntettlag: vanntetting, takmateriale.
  4. Strikking av forsterkningsrammen på 4 eller 6 stenger av korrugerte forsterkning A3 med et tverrsnitt på 10-12 mm.
  5. Tilkoblingen av båndrammen med utløpsforsterkning av de kjede støttene.
  6. Fylling av et monolitisk tape med en betongblanding av klasse B15... 17.5 med tamping av hvert lag i 20-30 cm.
  7. I perioden med herding av betong utføres standard vedlikehold av armert betongprodukter.

Noen nyttige tips

  1. Forankret GRP-ledning med en diameter på 0,2-1,0 mm passer best for festestenger i en armeringskropp.
  2. Strikking av en armokarkas må være laget av kroker eller strikkepistolen. Bare slike metoder vil gi den nødvendige styrken til forbindelsen.
  3. Betongblandingen må mate inn i formen fra en høyde på ikke mer enn 1 m ved bruk av en hylse eller en rute.
  4. For store og massive bygninger anbefales det å skape en ekstra forsterkning. Kjedelige lagre bør knyttes sammen med metallgrill.
  5. Stiftdelen av fundamentet med grillingen er forbundet med forsterkningsburet til det monolitiske tapetet og deretter betonget.

Den endelige stivelsen av stiftelsen skjer i 7-14 dager. Etter denne tiden kan du begynne å varme og vanntette basen. Som vanntett, bør du bruke bitumenbelegg mastikk eller dyrere og praktisk å installere rullematerialer. Oppvarming av bånddelen av bunnen er best gjort ved hjelp av skum- eller polystyrenisolatorer. Levetiden til et monolittisk stiftfundament med kjedede hauger er mer enn 100 år. Med riktige beregninger og overholdelse av konstruksjonsteknologien, vil et slikt fundament ikke forårsake problemer, ikke krever reparasjon og gjenoppbygging.

Beregning av kjedebase

Generell informasjon

Et fundament brukes som kjedelig, som overfører lasten fra bygningen til bakken ved hjelp av individuelle betongpeler, som deretter overlappes av en plater av armert betong. Stabler for denne typen stiftelse er laget i spesielt borede kanaler, direkte på byggeplassen.

Bored grunnlag: betong, vanntett, beslag.

Hensiktsmessigheten av valget av stiftelsen lei ofte begrunnet på de myke, svake eller heaving jord, ikke komprimer lag som er i stand til å ta belastningen av bygningen er svært dypt, og alle andre typer stiftelser er ikke i stand til å formidle til dem belastningen av vekten av bygningen. Slike jorda er til stede i sumpområder, i kløfter, på torvjord, på åssidder, etc.

På denne typen betongfunderinger blir både lette og tyngre bygninger, som murstein, bygget.

En av de største fordelene ved kjedelig grunnlag for et privat hus er den relative lave prisen. De viktigste installasjonskostnadene inkluderer betongblanding, forsterkning av forskjellige profiler og tilgjengelige materialer til forskyvningsenheten. Derfor er disse grunnene foretrukket av landbyggere og små hus og hytter. Tid og energi for konstruksjonen er brukt ganske mye.

Former for hauger: takmateriale, armeringsbur, betong.

Også til fordelene, spesielt i byggingen av småhus alene, alene, kan tilskrives det faktum at haugene for denne typen stiftelser er laget individuelt, noe som vil tillate å knede og mestre små mengder betong. I kontrast, fra dyre monolitiske strukturer som krever en meget stor mengde betongarbeid og dermed et større antall arbeidere.

For grunnlag av denne typen kan det gjøres grillglass som forbinder haugene til en enkelt strukturell ramme. Dette øker styrken til fundamentet. Rostverki er verdt å gjøre for et mursteinhus. Men hvis bygningen er laget av lette materialer og tilstrekkelig dybde er gitt i haugene, som forhindrer dem i å synke eller knekke, er ikke grillingen nødvendig.

Grunnteknologi

Boring: 1. Boring med kontinuerlig skrutrekker. 2. Fest betongen og trekk ut skruen.
3. Monter armeringsburet. 4. Formasjon av bunken.

For å kalkulere den kjedde betongbunksgrunnen til et murstein, bør du forstå teknologien til enheten. Et karakteristisk trekk ved disse grunnene er fraværet av behovet for jordarbeid.

Først bores en brønn med en manuell eller mekanisk boring til den beregnede dybden og ønsket diameter.

Hvis jorda tillater det, den har tilstrekkelig tetthet og ikke er løs, er forskaling bare installert for haugens topp over bakken, og betongen helles direkte inn i brønnen.

Ellers er formen installert inne i brønnen. Ofte spilles rollen av et rør av noe egnet materiale - asbestcement, polyetylen, stål eller annet materiale som kan rulles opp i et rør.

I fremtiden, ved beregning av kjedelig grunnlag, vil kostnadene for forsterkning i haugene bli gitt. I mellomtiden trenger du å vite at haugen opplever masse kompresjon og tåre, og dette skyldes bruken av forsterkningsbur for installasjon. Den er laget av forsterkning ribbet profil med en diameter på 10 mm med sveiset over stykker av glatt forsterkning av en mindre diameter (6-8 mm), i 1 m trinn for å sikre en stiv ramme. Armatur vises over bakken for grillapparatet, hvis det er planlagt.

Rostverk stiver grunnlaget.

Neste er helling av betong. Det er nødvendig å gjøre dette i små porsjoner, hele tiden strimler og tamper blandingen for å forhindre dannelse av hulrom i luften, som ved frossing vil forverre styrken til fundamentet. Etter avslutning av helling, er det nødvendig å lukke hellingsområdet med en tykk plastfolie for å unngå nedbør og erosjon av det øvre lag av "betonglegemet". Hvis det er meget varmt og tørt vær under herding, anbefales det å helle betong med vann.

Som det fremgår av beskrivelsen, er installasjonsteknologien for kjedde grunnstabler veldig enkel, noe som gjør det mulig å bygge det på egen hånd for byggeren under bygging av en murstein eller en bygning av annet materiale.

Men i dette tilfellet er en svært viktig og ansvarlig oppgave å beregne kjedebasen. Feil i beregningen er fulle av komplekse og kostbare forandringer for å styrke. Det er bedre å riktig beregne grunnlaget for huset.

Designberegning

Rammen for kjedebasen styres av GOST.

For å utføre beregningen, er det nødvendig å vurdere bæreevnen til hver enkelt bunke og deres nummer. Det er klart at lagerkapasiteten direkte avhenger av dimensjonene. Videre, som vi vil se i beregningen, øker en svært liten forskjell i haugens diameter betydelig lagerkapasiteten. For eksempel, når d = 300 mm, tåler den en belastning på 1700 kg, og hvis du øker diameteren med 200 mm, vil belastningskapasiteten øke dramatisk, og den kan tåle vekt opp til 5000 kg.

Når vi bygger et kjedelig fundament med egne ressurser, er det svært vanskelig å forstå om jordens nivå er ufullstendig når det gjelder boring. Derfor anbefaler eksperter til og med etter at beregningene skal bores til en dybde på en og en halv til to meter for sikkerhetsnett. Denne dybden sikrer at dybden av frysing forblir betydelig høyere, grunnvannsnivået er allerede bestått, og jordens bæreevne i en slik dybde er stor nok og vil sikkert være mer beregnet med en stor margin (ca. 6 kg / cm2)

Et annet punkt som er direkte relatert til beregningene, er valget av størrelsen på boret. Moderne utstyr gjør det mulig å bore svært dype brønner med forskjellige diametere fra 15 til 40 cm. Og de såkalte grunnboringer tillater en meget liten borediameter, for eksempel 20 mm, når bunnen, for å utvide diameteren til basen to ganger eller til og med tredobbelt. Denne ekspansjonen gir lagringsområdet av haugen og øker evnen til å motstå buckling.

Ved beregning følger vi reguleringsdokumentet - Sett med regler SP 24.13330.2011 Pile foundation. Oppdatert versjon av SNiP 2.02.03-85.

Beregningsformler

For å utføre beregningen av antall hauger i stiftelsen, er det nødvendig med to parametere - totalvekt på bygg og lagerkapasitet for hver separat.

Beregningen er laget ved hjelp av formelen.

R er den beregnede jordmotstanden som er tatt.

F er lagerområdet.

m er koeffisienten for arbeidsforholdene for haugen i jorda (ta m = 1).

Den beregnede jordmotstanden er tatt for sanden med et fuktighetsnivå på 3-4,5 kgf / cm2, 1-6 kgf / cm2, 5-6 kgf / cm2.

I praksis bestemmes beregningen av haugens styrke av betonggraden som ble brukt ved fremstillingen. Figuren i merket av betong viser hvilken type last som kan tåle en haug per kvadrat cm av vekten. For eksempel vil en haug med M100 betong, med et tverrsnitt på 200x200 mm = 400 cm2, tåle en last på 40.000 tonn.

aggregerte data

For enkelhets skyld vil vi oppsummere dataene i en generell liste:

Forsterkning kjedelig kjeller: forsterkende barer.

  1. Hvis lagerets diameter er 150 mm, vil lagerets areal være 177 cm2, og lagringskapasiteten på haugen antas å være 1062 kg.
  2. Når diameteren til leiet er 200 mm, vil lagreområdet være 314 cm2, og lagringskapasiteten på haugen antas å være 1884 kg.
  3. Hvis diameteren på leiret er 250 mm, vil lagerets areal være 491 cm2, og lagringskapasiteten på haugen antas å være 2946 kg.
  4. Med diameteren til lageret 300 mm, vil lagerets areal være lik 707 cm2, og lagringskapasiteten på haugen antas å være 4242 kg.
  5. Når lagerets diameter er 400 mm, vil lagerets areal være lik 1256 cm2, og kapasiteten på bunken antas å være 7536 kg.
  6. Med en diameter på 500 mm, vil støtteområdet være 1963 cm2, og bæreevneens kapasitet er antatt å være 11775 kg.

Data om diameteren av forsterkningen av hauger er gitt i avsnittet "Kortfattet informasjon om konstruksjonsteknologien for en kjedebase".

Og forbruket kan beregnes som følger:

  1. Bunke 150 mm - ramme med 3 stenger, med forbruk av forsterkning ribbet profil 6 m, glatt - 0,75 m.
  2. 200 mm - ramme med 4 stenger, med forbruk av forsterkning ribbet profil 8 m, glatt - 1 m.
  3. 250 mm - ramme med 4 stenger, med forbruk av forsterkning ribbet profil 8 m, glatt - 1,26 m.
  4. 300 mm - ramme med 6 stenger, med forbruk av sperreprofilprofil 12 m, glatt - 1,51 m.
  5. 400 mm - ramme med 8 stenger, med forbruk av forsterkende ribbeprofil 16 m, glatt - 2,01 m.
  6. Med 500 mm - rammen på 10 stenger, med forbruket av forsterkende ribbeprofil 20 m, glatt - 2,05 m.

Beregning av totalt antall hauger av stiftelsen

Beregning av hauger: antall hauger, størrelser.

Med tanke på husets totale vekt og belastning på kjedet fundament, beregnes det nødvendige antall hauger. Det er proporsjonalt med vekten av huset, som avhenger av hvilket materiale det vil bli laget av. Hvis det er en gassbetong - trykket vil bli lettere, hvis mursteinen, så vil dens vekt bli mye høyere. Jo større husets vekt er, desto større belastning på fundamentet, jo flere hauger må installeres. Følgelig vil stanginstallasjonstrinnet bli redusert. Det er et viktig poeng å huske, noe som vil bidra til å unngå feil i beregningen. Det er en grense på minimumsavstanden mellom akslene i haugene. Det bør ikke overstige tre haugediametere. Manglende overholdelse av denne avstanden vil gi det motsatte resultatet - redusere bæreevne, og grunnlaget for huset selv vil bli svekket.

For eksempel, med en haugdiameter på 500 mm, som oftest brukes i byggingen av et mursteinhus med kjedestift, skal minimumsavstanden mellom aksene være over 150 cm.

På denne måten og ved hjelp av disse anbefalingene kan du selvstendig regne ut kjedelig grunnlag for mursteinhuset ditt. Men hvis det er tvil om du har valgt fundamentet, eller hvis beregningen er riktig, bør du kontakte spesialistene som vil være i stand til å bestemme mer nøyaktig hvilken type jord og egenskaper det er, samt sjekke beregningene dine.

Vi bygger et bunkegrill grunnlag

FORUMHOUSE-brukere deler opplevelsen av å bygge et fundament på kjedede hauger med en lavere forlengelse.

Grunnlaget for kjedede hauger, med en bredde i basen - en "hæl" og en grillam som henger over bakken, er populær blant FORUMHOUSE-deltakerne. Påvirker tilgjengeligheten av teknologi og evnen til å produsere denne typen base uavhengig av hverandre.

Men som med hvilken som helst konstruksjon, må det tas hensyn til visse funksjoner ved oppretting av et slikt fundament. I denne sammenheng er praktisk erfaring og "triks" av brukere av vår portal, som de bruker i oppbyggingen av et slikt fundament, interessante.

Jeg har allerede bygget på denne typen grunnlag et hus av luftbetong, bad, lysthus, garasje og murstein gjerde. Jeg kan si at med riktig beregning og overholdelse av konstruksjonsteknologien, er det ingen problemer med dette fundamentet.

Selv om brukerne våre har stor erfaring med å opprette et bunkegrillfundament med utbredelse i bunnlunden, kan det ikke betraktes som en universell løsning som passer for alle typer jord og strukturer.

Valget av grunnlagsdesign bør først og fremst være basert på geologiske undersøkelsesdata på nettstedet. På grunnlag av de oppnådde resultatene bestemmes jordens lagerkapasitet, jordens sammensetning, grunnvannets nivå, tilstedeværelsen av grunnfelt, etc. Deretter skal man ta hensyn til bygningens vekt og innsamling av belastninger, som grunnlaget (i dette tilfellet "hælen" av hauger) skal omfordeles til grunnen, den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive typen grunnlag er valgt.

På grunnlag av praktisk erfaring, kan vi si at det hoper-rostverkovy stiftelse med ekspansjonen i bunnen av haugen mest etterspurt i de sterkt heaving jord, i områder med store høydeforskjeller. Under disse betingelser, kan anvendelse av en annen type substrat være økonomisk ufordelaktig på grunn av det store volumet av jord og betongarbeider.

Det skal også huskes at beregningen av stabelgrillfundamentet ikke er så enkelt som det kan virke ved første øyekast. Med grovt brudd på konstruksjonsteknologien, uten å vite hvilken type jord, grunnvannet etc. Et slikt fundament kan bli en "tidsbombe" under huset. Videre må den endelige kostnaden for hauggrillfundamentet legges til tiltak for isolering, blindeområdeskonstruksjon, vannfjerning av overflate og grunnvann og vanninnretning.

En slik tilnærming vil gjøre det mulig å forstå om det er fordelaktig eller ikke å arrangere denne typen grunnlag. Pile-grilling grunnlaget er en "tape" (grill), kuttet av fra bakken, som piler er lagt til. Herfra (på grunnlag av beregningen) kan det vise seg at det i noen tilfeller er mer økonomisk fordelaktig å opprette en klassisk lavbegravet oppvarmet stripfundament.

Hovedtrekkene til hauggrillfundamentet, med utvidelse ved bakken av bunken, er:

  1. Bunken ligger under frysepunktet (avhengig av regionen).
  2. I nederste del av haugen er det bredere - "hæl" med et visst forhold til haugens diameter og den beregnede lekkapasiteten. På denne måten forankres stabelen "pålitelig" i bakken.
  3. Grillingen må ikke berøre eller ligge på bakken.

Jeg installerer porten. På grunn av mine faglige aktiviteter må jeg ofte se problemene som oppstår med støttestøttene i inngangsgruppen. På grunn av virkningen av frosthevende krefter, søylerne "går", dørene til porten er vridd, portene er kile osv. Selvfølgelig kan du hælde et monolitisk betongbånd under hele gjerdets omkrets, men dette er heller ikke et paradis. Jeg så mange "revet" stripfundament, og for pengene ser dette alternativet ut til å være den dyreste.

Basert på hans kunnskap og erfaring oppnådd under bygging av huset, bestemte Vzik at grunnlaget for TISE også ville være egnet for gjerdet. Som den fireårige opplevelsen av å drive et tungt murstein, viste forummedlemmet ikke tap. Til tross for frosten, vintre med liten snø, der jorden dypt fryser gjennom, gjerdet som det var akkurat, og verdt det. Verken stiftelsens bevegelse, eller forvrengning av inngangsgruppen - svinggater og wickets - under operasjonen, oppsto ikke. Den mer interessante konstruktive og metoden for bygging av dette fundamentet.

Byggingen av gjerdet Vzik startet tilbake i 2012, og samtidig gjør det med byggingen av garasjen.

På stedet består bakken av følgende lag:

  • "Frukttræ" - ca 20-30 cm;
  • sand 0,5 m.

Deretter kommer tykk leire, på en dybde på 2,5 m er det ikke vann.

Forummedlem anbefaler ikke å bore et haughull for hånd, men å leie en motorboring med en skrue, med en diameter på 25 cm.

Jeg fortsatt kode boret sjakter for stiftelsen under huset, innså jeg at jeg gjør det for hånd - en utakknemlig oppgave. Sammenlign: i den første dagen av de to mennene var i stand til å gjøre "på leire," et hull med en diameter på 25 cm, en dybde på 1,8 m og en utvidelse av den nederste 60 cm 10 dager fullt mestret bare 30 hauger og det var nødvendig 50.! Vi bestemte oss - vi vil fortsette å bore en motorbore.

Etter at en motorsykkel ble tatt til leie, gikk det bedre. På bare 2 timer ble det boret 20 forberedende gruver med en dybde på 1,5 m. Derefter ble de dykket til 1,8 m og gjort bredere nederst med en Tiseas-boring.

Derfor, når det gjaldt å lage hull til grunnlaget for gjerdet, var valget åpenbart - alt skal bare bores med en motorboring. På en dag ble 50 hull boret til en dybde på 1,5 meter, hvoretter de ble forsterket med en manuell boring på opptil 2 meter og gjort en lavere forlengelse.

Ved produksjon av denne typen grunnlag holder vi oss til denne teknologien:

  1. fordi Forberedelseshastigheten for utvidelser som skal bores med den manuelle metoden er lav, det er ikke nødvendig å bestille en mikser med fabrikkbetong. Pile pour concrete "Samomes." Du kan gjøre 5 hauger per dag. Så penger er spart, og mindre sliten.
  2. For en haug med en diameter på 25 cm strikker vi et skjelett med 4 forsterkningsstenger med en diameter på 10-12 mm. Et sveiset metallnett med en 15x15 cm celle brukes som tilkoblingselement. Et slikt torg passer godt inn i et boret hull. Utløp på 2 cm på hver side setter retningen til forsterkningsburet og gir et beskyttende lag av betong.
  3. Forsterkningsburet kan strikkes ikke med strikkertråd, men med plastbånd. Denne metoden er noe dyrere enn å bruke ledning, men det sparer tid, og prosessen med å binde rammen er betydelig forenklet. Styrkens styrke er tilstrekkelig for forsterkningsburet til å motstå helling av betongblanding og ytterligere vibrasjoner. Etter at betongen har satt, har strømpene ikke lenger noen form for kraftbelastning.

På byggeplassen laget jeg alle forsterkningsburer (for et hus, et gjerde osv.) Med bånd, jeg brukte ikke ledninger i det hele tatt. Selvfølgelig, hvis du strikker med ledning, er det litt mer pålitelig, men praksis har vist at plastskremen klarer seg godt med oppgaven.

Forresten, når du bruker skruer i stedet for ledning, får vi en ekstra bonus angående fylling av hauger med utvidelse på bunnen. Hva er kjernen i ideen om at brukeren med kallenavnet Destructor brukes, er tydelig sett i de følgende bildene.

"Ben" (på bunnen av rammen) av hver av de fire forsterkningsstengene bøyer i en vinkel på 90 grader. Buede ender ser ut i rammen. Vi strikker rammen med plastbinder. Vi fortsetter som følger:

  • Fyll litt betong inn i hælen.
  • Fjern rammen i det borede hullet.
  • Vri armeringsstengene "ben", bøyd i vinkel, med endene vendt ut.
  • Som et resultat kommer endene av de "åpne" forsterkningsstengene inn i "hælen", og sikrer en pålitelig forbindelse av utvidelsen med "kropp" av haugen etter at betongen har satt.

Når du åpner "beina", glir armaturene godt i en plastbinding. Hvis alt er bundet opp med ledning, blir det brukt mer tid, og det vil være vanskelig å snu spaken.

For å hente betong inn i hullet "uten knute, uten hitch", gjør vi det slik: Vi setter inn en spesiell enhet i det borede hullet - en justerbar "nakke" av tinn og trebjelker rullet inn i et rør (du kan tenke på din egen versjon av enheten).

Tips: Det er bedre å ha flere av disse enhetene for å kunne fylle flere hauger samtidig. Fjern dem umiddelbart er ikke verdt det, fordi Betongen har ennå ikke herdet seg. La "nakke" stå i omtrent en time, men det er heller ikke nødvendig å forlate det lenge, ellers vil de bli grepet av betong, og da vil du ikke fjerne "nakke". Når du har fjernet "nakke", kan du sette en plastpose på bunkehodet. Dette er nødvendig slik at fuktigheten ikke fordampes, og den normale prosessen med betongherding fortsetter.

En hylse rullet ut av takmateriale er satt inn i "nakke" og hull. Deretter senker vi forsterkningsburet og fyller betongen, ikke glemmer å vibrere det ordentlig, ved hjelp av en vibrator for dette, og ikke en "spleising" -metode. Vi gjør betongblandingen så vanskelig som mulig, dvs. med den minste mengden vann som er nødvendig for blanding.

Når en stor mengde vann er betraktelig redusert betonggraden, blir den skjøre.

Betong bør ikke være flytende, dvs. å spre seg ut, som nykommere ofte gjør, og tror at det er lettere å stable den på denne måten. For å forbedre bearbeiding av den "harde" blandingen, ikke nøl med å bruke myknere.

Et annet poeng å være oppmerksom på. For produksjon av hauger anbefales det ofte å bruke kloakk eller asbestrør med ønsket diameter som forskjæring. Ifølge brukerne av vår portal er det mest budsjett og enkleste måten å fylle en haug på å bruke en ruberoid "skjorte" for dette. Dessuten kan den brukes selv om det er nødvendig å fylle høye hauger, som vil projisere over jorden med 0,5-1 meter og over.

Jeg strømmet haugen i formen av takmateriale. Høyden over bakken var 50 cm. Diameteren på haugene var 20 cm. Takmaterialet ble kun innpakket med tape på to steder hvor haugen stakk ut over bakken. For å lage en sylinder av ruberoid, sår den på et avløpsrør av egnet diameter. Så senket han dem i brønnen og tok ut røret. Hellet haugen med selvbetjent betong. Alt vibrerte som det burde, ingenting brøt og spredte ikke.

Hvis du vil helle en haug mer enn 1 meter over bakken, kan du gjøre følgende: Vi lager to ruberoid "skjorter". Først setter vi betongen i den første slik at den ikke når toppkanten på 10 cm. Vi setter inn den andre "t-skjorten" i den første, justerer ønsket nivå, senker eller øker ruberoid-sylinderen. Deretter heller vi betong videre.

Jeg helles en haug 1,1 meter høy fra bakken, ingenting falt.

Intersen metode for å lage en ruberoid "skjorte", foreslått av et forummedlem med kallenavnet face_ltd.

Etter å ha studert forumet, nektet jeg av økonomiske årsaker å fullføre formen i form av asbest eller kloakkrør. Laget av takmateriale med en høyde på mer enn 2 meter.

Vi gjør denne "t-skjorten" slik: Klipp av det taket som vi trenger i størrelse og pakk den på den ene siden, rundt kanten som passer til diameteren. For eksempel, en plastbøtte. Vi pakket det inn - fikse det med scotch tape, deretter litt tilbake og rist båndet igjen. Det er alt, en side er løst. Vi tar ut bøtte (siden den har en konisk form, så er den lett fjernet) og gjenta viklingsprosessen på den andre siden. Trikset er at klebebåndet glir på ruberoidens sprinkling og ikke holder seg til overflaten (takfiltet i sprinkling med crumb er uønsket). Det viser seg at vi har slått opp flere ringer av scotch, som nå kan flyttes langs "skjorten", og derfor blir en sylinder hentet fra et stykke takmateriale.

Slik at ringene da ikke "kjører" på formen, fikserer vi dem med en lang strimmel av tape, som vi la langs sømmene til "skjorten". Båndet er pakket inn i sylinderen og festet med et klips eller "vi skyter" med en stiftemaskin.

Forskjæringen laget med denne teknologien koster en penny - 300 rubler for en rulle av takmateriale, 2 skiver av selvklebende tape - det er 40. Sammenlign dette med prisen for plast- eller asbestrør som du fortsatt trenger å ta med.

Etter at haugene er klare, hælder vi sanden til nivået på deres tips, spylles det med vann, rammer, og på dette grunnlag bygger vi formen under grillingen. Kornforming kan være fra brett 150x50 mm og tømmer 100x50 under stativet.

For at platene senere kan brukes igjen, avslutter vi den ferdige formen fra innsiden med takfilt eller plastfilm. Vi strikker armeringsburet og fyller grillen med betong.

Rostverk (på grunn av volumet) er bedre å fylle fabrikken med betong fra blanderen.

Vzik oppsummerte prisen på grunnlaget for huset, og det var det som skjedde.

Kostnader for 50 hauger:

  • sement - 50 poser;
  • beslag - 300 kg;
  • ruberoid - 3 ruller;
  • grus - 7 cu. m;
  • sand - 2 cu. m;
  • skruer - 600 stk.

Totalt: 30 tusen rubler.

Kostnader for grillavsnitt 30x40cm:

  • brett, 5 cu. m - 25 tusen rubler;
  • rebar, 0,5 tonn - 14 tusen rubler;
  • betong, 9 kubikkmeter. - 29 tusen rubler;
  • ruberoid - 8 ruller;
  • forbruksvarer - selvuttakende skruer, negler, koblinger, bituminøs mastikk.

Totalt: ca 80 tusen rubler.

Den totale prisen for stiftelsen var om lag 110 tusen rubler.

Merk: prisene er for 2011.

I FORUMHOUSE-temaene kan du finne ut alle detaljene i konstruksjonen av et murstein gjerd på grunnlaget for TISE, og se hele rapporten om konstruksjonen av belukket betonghus på et stifteramme. Følgende emner svarer på spørsmål om hvordan du skal pile over 1 meter over bakken, og hva du skal gjøre med vattingen. Vår artikkel beskriver den detaljerte teknologien for å helle fundamentet om vinteren.

De som bare planlegger å bygge et hus, vil være interessert i en video med en detaljert historie om stiftfundamentet.

Borehuller under fundamentet

Manuell boring for pile foundation

Stiftelsen er grunnlaget for en bygning, dette er hva en konstruksjon starter fra. Betydende volum byggematerialer, deres kostnader og levering gjør grunnlaget er ikke den billigste delen av bygningen. En måte å redusere kostnadene uten å ofre kvalitet og holdbarhet, er å bruke en bunkefond.

På jord som er pålitelige i konstruksjon, er dette en utmerket løsning. Men forutsatt at boring under stiftfundamentet ble støping av grillingen og andre operasjoner utført kompetent og effektivt.

Hvorfor er dette viktig?

Noen ganger, når man går gjennom forskjellige steder, må man se et bilde av konsekvensene av en uaktsom holdning til grunnbyggingen - det viktigste elementet i bygninger. Det er vanskelig å si hva som motiverte byggerne - ønsket om å redde, uvitenhet om problemet, håp om tilfeldighet eller uforsiktighet, og noen ganger selv tyveri, direkte på byggeplassen.

Feil installerte skyvedører festet til verandaens hovedbygninger, bor sine egne liv; store sprekker synlige ved hjørnene i hjørnene er konsekvenser av en ubetinget tilnærming til design og produksjon av fundamentet.

For å unngå de ovennevnte problemene, vil det hjelpe trinnvise instruksjoner for produksjon av haugfunn.

Hva trengs?

Før du starter arbeidet, bør du sørge for at du har alle nødvendige verktøy og materialer.

  • Manuell jordboring (hvis du ikke har tenkt å tiltrekke seg en boremaskin). De er hjemmelagde, eller fabrikk-laget med utskiftbare kniver for brønner med forskjellige diametre;
  • Sterke, flate pinner for merking;
  • Fyr - kapron tråd, sterk ledning, etc.;
  • Nivå: hydraulisk, laser eller noe annet;
  • Konstruksjon plumb;
  • Armatur 6... 10 mm;
  • Strikke wire;
  • Den vanlige spade.

Vær oppmerksom på kvaliteten. Ikke bruk billige materialer!

Mål sju ganger

Å lage grunnlaget begynner med markup. En av måtene å planlegge fremtidens grunnlag for bygging på eksempelet på et direkte fundament til linjen. Pinnene kjøres inn i begynnelsen og slutten. Mellom dem er strålen (strengen eller ledningen) strukket og justert med horisonten av en hvilken som helst tilgjengelig enhet. Høyden på ledningen over bakken er nivået på det fremtidige fundamentet.

Det er viktig! Stakes bør ikke henge ut og bør hamres inn slik at den spenne tråden ikke får dem til å falle ned mot hverandre.

Det er også ønskelig å gi muligheten til lett å fjerne tråden og feste igjen på samme sted (krok, øye, etc.). Det er bedre å merke plasseringen av haugene direkte på ledningen (strenger, merker med markør osv.), Siden jorda på byggeplassen ikke alltid er jevn, og det er en mulighet for betydelig feil, hvorpå det er nødvendig å utjevne fundamentet.

Og allerede fra merkene som er gjort, er det enkelt å bestemme punktet for boring av hver bunke ved bruk av en vanlig rørledning. Hyppigheten av hauger er tatt med en hastighet på omtrent en haug per 2 tonn, men minst 1,5 meter fra hverandre.

Vi jobber som en borer

Det neste trinnet med boring under bunkefunnet blir direkte boring av brønner i bakken. Denne prosessen er mekanisert eller manuelt - arbeidssekvensen endres ikke fra dette. Det er for brukervennligheten av verktøyet og gir muligheten til å fjerne-fikse tråden.

Det er viktig! Dybden av haugene skal være større enn dybden av jordfrysing i området (i den europeiske delen av Russland, i gjennomsnitt 1,5 meter). Pluss 15... 20 centimeter for gruspute.

Dybden på det borede hullet måles fra tid til annen fra det strakte fyret. Dette sikrer plasseringen av støpene under jorden strengt i ett horisontalplan.

Deretter settes forsterkningen inn i de borede hullene. Du bør ikke jage en stor diameter, 8... 10 mm er nok. Minst 3 vertikale stenger skal stå igjen for hver haug. Lengden på forsterkningens vertikale komponenter skal være slik at den kommer litt inn i sandputen og ikke når ledningen litt - grunnlaget for fundamentet under bygging.

Det er nødvendig å bestemme dybden som grillingen kommer i bakken og lage en mal på lengden lik avstanden fra fyret til det laveste punktet på grillen. En hvilken som helst rake av ønsket lengde kan brukes som en mal. Det er mulig å markere den nødvendige dybden ved å måle malmen på forsterkningsstengene (for eksempel ved å sette inn et stykke lyst elektrisk tape på riktig sted).

Betonggassing

Det neste trinnet er å fylle hullene med betong. Den samme mengden sand helles i bunnen av hver brønn, slik at høyden på puteformet er innenfor 15-20 cm. Blandingen helles til et slikt nivå at den preparerte malken som er plassert i brønnen på betongoverflaten berører tråden med sin øvre ende.

Videre handlinger: Det er nødvendig å merke to parallelle linjer på bakken, begrense grillingen, å grave et spor mellom haugene til en dybde - til den helles betongen. Hvis alt forrige er gjort riktig, vil bunnen av sporet være helt flatt.

Horisontale linjer er festet mellom forsterkningens vertikale stenger, to linjer i to rader (dette er minimumet), hvorpå formen i hvilken grillingen helles, er installert over bakkenivå til fyret.

Boringen under stiftfundamentet og påfølgende markering og helling utført på denne måten vil tillate at man kan motstå det samme arrangementet av alle strukturelle elementer på alle nivåer, noe som er ekstremt viktig for å sikre lastets enhetlighet, siden fundamentets pålitelighet og holdbarhet, avhenger av overholdelse av denne tilstanden.

Praktiske anbefalinger

Betongbetong. Ideelt egnet for enheten til basene - M300. Slike materialer kan fremstilles av deg selv.

For forberedelsen vil det trenge:

  • Sement klasse 400 eller 500;
  • Sand (det er ønskelig at det inneholdt så lite leire som mulig);
  • Knust stein, bedre tørr og ren, det er uønsket å bruke knust stein utvunnet i dolomittbrudd;
  • Vannet er rent rent;
  • Blandingsanordningen er en kraftigere betongblander eller mikser;
  • Kapasiteter for måling av løse komponenter og vann i volum.

Betong kan tilberedes flytende, det er lettere å fylle de forberedte hullene, men styrken i dette tilfellet (spesielt i den øvre delen) vil sterkt reduseres.

Nyttig video om emnet i artikkelen:

Ved fremstilling av en oppløsning av vann tas omtrent halvparten av volumet av sement. Det er bedre å tampe den tykkere løsningen med en ganske tung pinne, dens styrke i forhold til væsken vil bli mye høyere.

Fortell vennene dine om denne artikkelen i det sosiale. nettverk!

Boringshull for fundamentet

Når for myk jord eller atypisk lettelse ikke tillater å etablere det vanlige fundamentet, ta til haugen. I dag blir boretjenester en av topp prioriteringene. I noen tilfeller er det den eneste veien ut i myke bunnforhold. Ofte er bygninger av denne typen brukt i forstad privat konstruksjon.

Særlige egenskaper ved denne metoden fra andre er evnen til å stole på et dypt lag av stein. Dette er sant når den øvre jorden er veldig løs og ikke egnet for konstruksjon. I tillegg er det den mest effektive og økonomiske måten.

Boring av brønner for hauger og fundament gir følgende fordeler:

  • redusert konstruksjonstid;
  • billigere bygging;
  • reduksjon av betongforbruk;
  • pålitelighet for bygninger av hvilken som helst høyde;
  • økning i grunnlagets lagerkapasitet.

Siden boringen av hauger til grunnlaget er basert på en mer holdbar dyp jord, må flere faktorer vurderes før konstruksjon:

  1. jordkarakterisering
  2. dypet av bergarter;
  3. totalbelastning av fremtidig bygning;
  4. vekten av strukturen;
  5. driftsforhold for objektet.

Teknologien for konstruksjon av pile foundation innebærer to muligheter for implementering:

  • Borehuller, foringsrør og deretter helling av betong.
  • Konstruksjon av metallrammen etter å ha skapt brønner.

Den første typen er egnet for små hus og hytter. Den andre er derimot dyrere og består av å bruke en metallramme som er i stand til å motstå tunge belastninger.

Teknologien er valgt avhengig av hvilken bestemt gjenstand som skal bygges. Men hver av artene kan utføres på et hvilket som helst landskap i alle årstider. Frister er minimal. For små hus kan boring faktisk gjøres om 1 dag.

Grunnlaget legges gradvis. Vi kan skille mellom hovedstadiene i denne prosessen:

  • Prosjektutvikling;
  • Utarbeide en plan og utførelse av tegninger;
  • Inndelingen av området til sektorer;
  • Bestemmelse av bunkemonteringssekvensen;
  • Brønnboring;
  • Montering
  • Hellende betongmasse.

De viktigste faktorene som påvirker kostnadene ved boring, er arbeidsområdet, dybden. antall og diameter av brønner. Også viktig er typen jord og parametrene for dens permeabilitet. Tilstedeværelsen av bergarter. steiner, trerøtter kan vesentlig komplisere prosessen.

Prisen på boring for stiftelsen beregnes individuelt i hvert tilfelle og varierer ofte omvendt med antall hull: med en økning i antall brønner vil hele prosessen bli billigere. Dette bør vurderes når du prøver å spare penger. Grensene for arbeidskostnadene som utføres ved manuelle gassboringer, presenteres i tabellen:

Hullene bores også i konstruksjonen av bunnkolonnefundamentet. Maksimal dybde kan være 3 m og avhenger av jordens tilstand. Hvis basen er laget av murstein, så kan du gjøre med et vanlig hull. Ved bygging av et fundament laget av andre materialer, brukes biløvelser som er i stand til å gi en større diameter på hull - fra 400 mm.

I Moskva tilbys leie manuelle gassboringer. Kostnaden er 1 500 rubler per dag. I dette tilfellet er leie gitt på vilkår for et løfte som tilsvarer 10 000 rubler.

Under byggingen av et privat hus står utvikleren ofte overfor behovet for å konstruere noen elementer av sin konstruksjon ved hjelp av metoden.

Konstruksjonen av en hvilken som helst konstruksjon begynner med utstyret til et bestemt fundament, som hele strukturen vil stå på.

Under byggingen av bygninger og strukturer blir økt oppmerksomhet til slike deler som.

Drilling under stabelfundamentet

Å bygge et fundament for boligbygg og ikke-boligbygg er et av hovedstadiene. Kvaliteten på støttestrukturen vil påvirke strukturens levetid. Derfor må det gjennomføres grundig forberedende arbeid før byggingen påbegynnes.

Det første du trenger for å utforske jorden på nettstedet (dette gjøres av spesielle selskaper), i henhold til resultatene, vil det være klart hvilken type stiftelse som skal velges for bygging.

Private utviklere må ofte jobbe i områder med hevende og løs jord. Hovedegenskapen til en slik jord er dens mobilitet, og dette gjør det umulig å bygge noen typer kapitalbase. Av denne grunn, når du oppretter en støttestruktur på en slik jord, er det nødvendig å få faste lag. Det mest hensiktsmessige alternativet i dette tilfellet ville være en skruebunnsgrunnlag. Ved hjelp av en slik støttestrukturteknologi er det nødvendig å bore brønner for hauger.

Hvorfor er det verdt å velge en skruet kjedestruktur?

Denne typen grunnlag er mye brukt i enhver type konstruksjon. Og i forhold til andre typer baser krever en kjedelig skruesignal mindre arbeidskraft og ressurser.

Faktorer som velger grunnlaget for hauger:

  • På stedet er det øverste laget av jord mobilt. Disse er jord som: sandaktig lerjord overmettet med vann, jordholdig humus og torv. I slike tilfeller må du ordne støttekonstruksjonen slik at belastningen på strukturen flyttes til et mer tett lag av jord, og du kan nå det bare ved å bore hull.
  • Piling teknologi brukes til bygging av et trehus eller en lys struktur, i slike tilfeller trenger basen ikke spesielle krav. Ved bruk av denne teknologien blir konstruksjonen redusert i tide og volumet av jordarbeid reduseres, og dette har sin effekt på budsjettering.

Fordeler med fundamentet på skruehuller

  • På grunn av støtten på bakken, som ligger under frysepunktet, er strukturen stabilere høyere.
  • Det er ikke nødvendig å involvere spesialutstyr.
  • Installasjonsarbeid utføres når som helst på året, hvis det er behov, er det mulig å suspendere konstruksjonen i en viss tidsperiode.
  • Den høye lagerevnen på grunn av en støtte på fast jord.
  • Betongforbruk er liten.
  • Basen reduserer varmekostnadene.
  • Bidrar til å redusere nivået av vibrasjon av strukturen.

Men hvis det er fordeler, har støttestrukturen på stolpene sine ulemper. En av ulempene ved dette fundamentet er at den ikke kan reist på horisontalt mobil jord. Du kan få denne karakteristikken fra en spesialist fra selskaper som produserer jordforskning.

Hvis du bruker denne teknologien, kan kjelleren eller kjelleren ikke utstyres fordi grillen er forhøyet over bakkenivå. Siden plassen mellom de kjedde haugene trenger noe å lukke, vil kostnaden for å arrangere lokalene under huset ha en pris som tilsvarer fundamentet.

Brønnboring

Sekvensen av teknologiinstallasjon kjeder skruehuller:

  • Trenger å gjøre beregninger.
  • Opprette et skjema og bestemme plasseringen av stolpene.
  • Boring av brønner, montering av rammeverk og skall for kjeddebunter.
  • Fylle kolonnen med betong.
  • Installasjonsgrill.

Klargjøringstrinn

Ofte, med en slik konstruksjon bruker de mye spesialutstyr, og dette gjelder ikke alltid i landbygging. Og for dette er det en måte å selvinstallere kjede på skruehuller - boring (for eksempel TISE). Før du starter enheten på denne måten må du vurdere teknologien selv og hente opp materialer.

Verktøy og materialer:

  • Vannnivå.
  • Håndskrue eller motobur.
  • Rebar barer.
  • Taktekking materiale.
  • Tau og pinner.
  • Negler.
  • Styret for forme.
  • Betongløsning.
  • Før du begynner boring, må du ha følgende beregninger:

    • Dybden der bakken fryser.
    • Plot egenskaper.
    • Jordegenskaper på dette nettstedet.
    • Sesongbelastede vindbelastninger.
    • Grunnvannsnivå.
    • Legg vekten på strukturen.

    Etter å ha mottatt de nødvendige beregningene fra bedrifter som driver forskning, er det mulig å forberede stedet for boring av hull. Før du borer, må du lage en oppskrift med et tau og en pinne. Dette arbeidet kan gjøres sammen, det vil bli mye mer praktisk og lettere. Ved å markere konturen må du markere monteringsstedet for stolpene.

    Installasjonsgrill

    I neste fase blir bunken boret og haugene er festet med betong. For arbeidet med boremetoden benyttes verktøy som: håndbor eller skruer.

    Sekvensen for installasjon av støttestrukturen på hauger:

    Brønnboring

    Først utføres boring på stedet. Brønnen skal være strengt sylindrisk med en ekspansjon på det laveste punktet, dette bidrar til å holde stolpene tettere.

  • Deretter er bunnen av de borede hullene fylt med betongløsning.
  • Deretter er forskaling laget. Et rør med diameter på et boret hull er laget av et stykke takmateriale. Dette røret utstikker 20-30 cm over bakkenivå. Etter det senkes det i brønnen med løsningen, og den fremspringende resten blir trukket sammen med ledning.
  • I neste fase er rammen utarbeidet av forsterkning. For dette installeres 3 stenger vertikalt og holdes sammen i tverrsnitt etter 50 centimeter. Så er denne strukturen satt inn i hullet.
  • Etter forrige trinn blir brønnen hellet med en løsning av betong. Fylling bør skje kontinuerlig og forsegles etter 50 centimeter.
  • Ved forekomst av vann i hullet mer enn tillatt hastighet, må den pumpes ut.
  • For større holdbarhet og pålitelighet av bunke strukturen, må du gjøre bindingen med en grill. Du kan kjøre grillapparatet med armert betongbånd. Bredden på stroppen beregnes ut fra vekten som vil være på den.
    For å installere grillingen trenger du:

    • Montering av forskaling på poler.
    • Inne i formen er en forsterkningsstruktur installert.
    • Forsterkningen som stikker ut av stolpene, er knyttet til armeringsbetongrammen.
    • Deretter helles hele strukturen med betong.
    • Rostverk er laget litt bredere enn jeg vil være husets vegger og i høyde ikke mindre enn 30 centimeter.

    Etter dette kan helling av bunkefunnet betraktes som fullført. Generelt er det verdt å merke seg at valget av støttestruktur skal gjøres i samråd med en profesjonell på dette feltet.

    Videoen nedenfor viser godt boring ved hjelp av CFA-teknologi - kontinuerlig full auger