Hoved / Bånd

Grunnlaget for et drivhus av polykarbonat med egne hender: hva du skal velge, hvordan du gjør det

Bånd

Hvis du har til hensikt å skaffe et polykarbonat drivhus med et fundament, kan du lage det selv eller kjøpe hele settet. Uansett hvilken metode, materialer for ereksjon ikke er valgt, er konstruksjonen nødvendig å installeres og festes på nødvendig sted.

I noen tilfeller gjøres en midlertidig installasjon. T-lignende ben brukes her. Men hvis du trenger å ordne et drivhus i lang tid, trenger grunnlaget en sterk og pålitelig.

Kategoriene av stiftelser for drivhus er nesten identiske med kategoriene av stiftelser for boliger med 1-2 etasjer. Bare her er det ikke nødvendig å grave under marken for jordfrysning. For regioner fra mellombåndet er dette merket i området 100-130 cm. Den maksimale dybde for legging av grunnlaget for drivhusene er som følger: 20-30 cm.

Typer grunnlag for polykarbonat drivhus

For et lys drivhus er det ikke nødvendig med et kraftig fundament, siden selv den mest generiske versjonen har en masse på 100 til 120 kg. Slike vekt er fritt fordelt på grunnlaget beskjeden i størrelse. Slike baser passer konstruktivt inn i de tradisjonelle byggekodene:

  1. Tape base - en kontinuerlig stripe, ved siden av omkretsen av bygningen; båndet kan være fullt konsentrert i bakken eller litt ut over overflaten, og deretter oppnås en lav kjeller. eksempel:
  1. Monolitisk plateplate, fylle hele området av bygningen; det kan helt eller delvis plasseres i jorda; eksempel:
  1. Punktbasen er en lettvektsversjon av pilefundamentet, men i stedet for hauger kan det brukes kolonner av betong, tre eller murstein. eksempel:

Eksempel med hauger:

materilov

Den vanlige listen over materialer for stiftelser for drivhuse er som følger:

For å lage en tape eller punkttype, brukes bare ett materiale, eller en kombinasjon av flere materialer. Så på betong, metall eller murstein bør legges tregrill.

Flislagt fundament for drivhus brukes svært sjelden. For det første innebærer det store kostnader. For det andre overlapper den grundig og permanent det friske laget, som bryter med rotssystemet til en plante.

Den monolitiske basen er spesielt utbredt i utlandet. Der, i et drivhus, er hyller med 2 eller 3 tier arrangert, eller plassert på et betonggulv, som har kunstig oppvarming, og bokser med jordsammensetning.

Populære alternativer

I Russland, hovedsakelig drivhusene er reist på et bånd eller punktbasis. Et slikt valg er ikke lenger bestemt av personlige ambisjoner, men av geologiske forhold. Således legges et lavt båndgrunnlag til et lavt nivå av grunnvann. Den er anvendelig i jord som ikke er utsatt for heaving.

Sand og grus med god filtrering er ideelle valg for tapet.

Hvis i byggesonen jordens type er clayey, erstattes den ganske enkelt av et lag med murstein eller sand.

Poenggrunnlaget for drivhuset ligner veldig grunnlaget for lavhus. Hun, med hyppig bruk av tregrill, er plassert i områder med høy luftfuktighet. Det er lange pytter etter regnet, spesielt hvis det ikke er dreneringssystem i dette området.

Også er massive tunge drivhuse vanligvis reist på et punkt fundament. Et annet grunnlag er optimal hvis jorda i arbeidsområdet er utsatt for svakt heving.

Monolit er også aktuelt for store massive drivhuse. Den brukes når jorda i området er ekstremt ustabil og svært utsatt for heaving. Disse er sand, torv, leire, ukjente menneskeskapte sedimenter. Når jorden sveller der, slår monolitten ut disse forstyrrelsene.

Hva er mer lønnsomt

Når det gjelder besparelser, er det mest fordelaktig å lage en trebase. Det dyreste fundamentet kan legges ut av murstein. Alternativet "midtbonde" er betong.

Når du velger et fundament, er også viktig tid som du planlegger å fullføre konstruksjonen. I denne forbindelse er det beste alternativet - tre. Det enkleste å jobbe med henne. Også arbeidet beveger seg raskere når du bruker blokker. De er store og fyller arbeidsområdet raskere.

Den lengste konstruksjonen oppnås ved helling av betong. Han hardner hardt bare etter 1-2 uker. Den raskeste bygningen kommer med bruk av skruestøtter med tregrill. Men en slik kombinasjon krever imponerende utgifter.

Når du skal selvstendig gjøre en av disse grunnene, tar du hensyn til jordens spesifikke egenskaper, ditt økonomiske potensial og byggemål, må du definitivt lære prinsippene for å skape fundament for polykarbonat drivhus.

Prinsipper og grunnleggende

Selv før du får materiale til stiftelsen, gjør du et veiledende prosjekt, i det minste i form av et utkast. Tegn grunnlaget for konstruksjonen, beregne parametrene, antall støtter, avstanden mellom de innebygde komponentene som er innebygd i betongblandingen under helling. Et slikt prosjekt vil hjelpe deg med å bedre beregne de nødvendige volumene av materialer, antall festemidler og andre nyanser av konstruksjon. eksempel:

Arbeidets kompleksitet og deres dynamikk avhenger av spesifikkene til materialet som brukes. Den enkleste løsningen er å jobbe med tre. Dette materialet er enkelt å bruke, enkelt og rimelig, og lar deg implementere mange designideer.

Naturmateriale

Tømmer, logger, brett og noen ganger sviller går for å lage et bånd av varierende kompleksitet. Strålen er mer brukt i organisering av griller på punktbasisene. Planker blir gulvbelegg i drivhus med et gulv. De kommer også av det øvre planet av betong- og mursteinfundamentene.

Du kan også lage intrikate design fra tre og bli med tømmer av imponerende lengde.

Båndbasen fra tre er den massive rammen samlet inn under parametere for den nedre bindingen av en hotehusstruktur. Den kan opprettes på en dag. Og etter det kan drivhusrammen festes til det umiddelbart.

Hvis du er utmerket i tømrerverktøy og har stor erfaring med å jobbe med tre, kan du bygge et trepunkts fundament av høy kvalitet. I tillegg, i denne situasjonen vil du godt spare økonomien din. Det viktigste er å strengt følge algoritmen for å skape et punktbase ved hjelp av en stråle:

  1. Merket lekeplass. Det tar hensyn til installasjon av trestøtter.
  2. Formering er laget for hvert tømmer. Installasjonsområdet er dekket av murstein. Deretter helles betong. eksempel:
  1. Sett en tregrill. Det er nødvendig å overvåke horisontal av delene. Her trenger du et vannmerke. eksempel:
  1. Tilgrensende elementer av grillingen er koblet til. Type festemidler - pervorirovanny. eksempel:
  1. Hvis det ikke er noen støtte på stangen i området med tømmeret, er denne tilkoblingen festet med stykker av brett. eksempel:
  1. Elementer av den angitte grillingen er forbundet. Festemidler - perforerte hjørner. eksempel:

Og så går arbeidet i henhold til denne metoden:

  1. Ved de fire hjørnene i det markerte området er skumblokker begravet med omtrent halvparten. Deres form er en avkortet kjegle. De er begravet i groper. Bunnen der er komprimert. Elementet av herrebrettet er plassert på skumblokken. Det er nøye forhåndsbehandlet med antiseptisk middel. eksempel:
  1. Ankerbolter settes inn i grillplankene. De vil bli montert ramme. eksempel:
  1. Sammenføyning av grillene til støttene. Festemidler - metall hjørner. eksempel:
  1. Det øvre planet av grillingen er belagt med en aluminiumprofil. eksempel:
  1. Rammen må styrkes. For å gjøre dette, stå i bjelkens hjørner. Tømmeret selv er skrudd på brettene.

Som det fremgår av eksempel 1, brukes skumbetong i det stympede konformat i arbeidet. Hvis slike former ikke kan bli funnet, kan vanlige veggblokker brukes med parametere: 20 x 30 x 60 cm. Og for å gi utmerket stabilitet, er det nødvendig å styrke bunnen av fordypningen beregnet til støtte. Mudringen selv må overstige blokkens høyde som skyves inn i den. Veggene sine bør trekke seg fra konturen til den tiltenkte støtten på alle sider med ca 5 cm. Dypen er ca 45 cm. Dette er to tredjedeler av skumblokken og 5 cm for forsterkning. Hvis posisjonen til blokken er oppnådd på siden, vil dybden av hakket være 20 cm.

Videre skal bunnen av utgravningen fylles med våt sand. Lag: 7-8 cm. Den er forsiktig tampet. En tett sandpute skal danne, og dybden på hakk skal reduseres med 5 cm.

Deretter kan du legge en støtte på bunnen. Hullene mellom støtten og veggene i fordypningen er fylt med sand eller murstein.

Betonganlegg. Type - monolitt

Betong er et veldig populært byggemateriale. Fra sammensetningen kan det bli laget støtter av forskjellige former. Og i omtrent en måned blir den omgjort til kunstig stein med økt styrke. Men å jobbe med ham er ganske plagsom. Selv om du planlegger å bygge et solid drivhus med imponerende dimensjoner, er grunnlaget for betong det du trenger.

Som regel er betong fylt med tape. Og her er operasjonsalgoritmen:

  1. Strukturen til basen er trukket i henhold til parametrene for bunnkanten av drivhusrammen. En strimle av fundamentet ligger langs omkretsen av det fremtidige drivhuset. Dens tykkelse er 10 cm. Og dette er minimumet.
  2. Merket lekeplass. På hjørnene av basen er pinner. Utføre en fille.
  3. Skytten er trukket ut. Bredden er 20-25 cm større enn bredden på basen. Dybden er 20 cm.
  4. Bunnen er dekket av våt sand. Han rammed grundig. Et tett lag på 5 cm skal dannes.
  5. Bygging av forme. Landemerke er på linjen indikeres av tvillingtråd. For å lage sidene av formen brukes lavverdig brett. I høyde omgir de fyllingen med 3-5 cm.
  6. Ankeren blir introdusert. Det nødvendige trinnet: 10 x 10 cm. Lengde stenger er festet med parameter Ø 8 mm. De er 10 cm over sandpute.
  7. Å lage betongblanding. proporsjoner:
    • sement M150 - M250: 1 aksje,
    • knust stein: 3 aksjer,
    • sand: 2 lober.
  1. Sammensetningen helles i formen. Alle segmentene er fylt i sin tur. Fylling skjer i en økt uten avbrudd.
  2. Fyllingen komprimeres av en vibrator. Luftbobler elimineres.
  3. Ankerbolter settes inn i rammen for å feste rammen.
  4. Alt skapt tape er dekket med polyetylen. Etter 1-2 uker vil det oppstå fullstendig herding. For å forhindre sprekker må du regelmessig sprøyte båndet med vann.

Murstein fundament

Her er som regel klinker murstein involvert. Fra det gjør tape eller kolonne baser. De andre stolpene har en beskjeden høyde.

Leggingen utføres ved bruk av stenger og forutsetningen av en avstøpning.

Et slikt fundament kan ikke bli begravet dersom en sandpute ble dannet på forhånd eller tynn betong ble hellet i en grøft på 5-7 cm.

Stadier og nyanser for å skape dette fundamentet:

  1. Som regel er den reist i kryss med en eksisterende vegg. Hun er murstein.
  2. Den underjordiske delen av kjelleren og drivhus kjelleren er dannet av murstein.
  3. Mellom sengene er en sti ordnet i henhold til metoden for å forta fortau med et lignende materiale (klinkerstein).
  4. Drivhuskommunikasjon legges under denne banen.
  5. Fylle sømmer mellom murstein. Påfør sand.

Denne typen grunnlag er ganske sterk, men innebærer en anstendig kostnad.

Basen av store paneler

Her innføres byggutstyr for arbeid. Alt arbeid foregår veldig raskt. Men å grave en dyp grøft for slike paneler er svært problematisk. Og hvis de plasseres på grunne dyp, dannes det svært høye vegger som slipper forkjøling.

Stiftelsen er opprettet i henhold til det allerede kjente prinsippet: Terrenget vil bli utpekt, en grøft skal graves, forskaling skal utføres og helles. I noen tilfeller er forarbeidet selve grunnen. Paneler settes inn i den. Mellom panelene og veggene i fordypningen skal det være en plass på 5-10 cm (på alle sider av panelet). Den er fylt med betong.

Og selve drivhuset er allerede bygget i denne rekkefølgen:

  1. Til dette fundamentet og kjelleren går festekroppen. Festemidler - forankringsbolter. Bindingen utføres fra et tykt brett.
  1. Den store rammerammen til drivhuset knytter seg til et slikt brett. Den er laget av metall.
  1. Rammen er dekket av plast eller spesiell tykk film.

Når eieren har tenkt å bygge et polykarbonat drivhus på en av disse grunnene, gjør han prosjekter, beregninger etc. Men hovedsakelig er han opptatt av økonomiske aspekter. Og under er et bord med data som vil hjelpe navigere valg og volum av materiale / materialer til stiftelsen.

Velge en polykarbonat drivhus kjeller

En pålitelig og forsvarlig grunnlag for et polykarbonat drivhus er en garanti for konstruksjonssikkerheten og lang levetid for drivhuset.

Arbeid med polykarbonat krever viss kunnskap og ferdigheter, men alle kan bygge et fundament for strukturen.

Polykarbonat veier ganske mye, vurder alternativene for fundament for lyskonstruksjoner på ulike jordarter.

Nødvendigheten til enheten av grunnlaget for et drivhus

Trenger du grunnlag for et polykarbonat drivhus?

Svar på dette spørsmålet er ikke vanskelig.

Hvis en midlertidig struktur er satt opp, som vil bli demontert på slutten av sesongen, er det ikke nødvendig å installere en fast base.

Hvis den planlagte oppførelsen av et volumetrisk stasjonært drivhus, er utførelsen av arbeid på grunnlaget for grunnlaget nødvendig av flere grunner:

  1. Høy vindusstruktur. Til tross for designens lyshet, vil det bli lagt mye press på styrene under vindbelastning. Uten forsterkning i fundamentet er det fare for forskyvning eller brudd på strukturen.
  2. Avhengig av type stiftelse er det mulig å beskytte det indre rommet til et drivhus fra underjordiske skadedyr og gress.
  3. Termisk isolasjon gir mulighet til å dyrke avlinger hele året.

Stiftelsen vil gi strukturen pålitelighet, sikkerhet og soliditet. Men for ikke å kaste bort tid og penger forgjeves, er det verdt å velge det beste alternativet for basenheten.

Standard basetyper

Å bygge et fundament for et drivhus laget av polykarbonat med egne hender, er det nødvendig å fastslå hovedmålene og, basert på dette, velge typen av base. Avhengig av om drivhuset vil fungere hele året, og om det er nødvendig å etablere skadedyrsbekjempelse, velg blant følgende typer drivhusfunn:

De avgjørende faktorene ved valg av grunnlag er jordtype, avlastning av området, bygningens område, byggetiden og klimaet i regionen som helhet.

Vurder detaljene til hver type og prøv å finne ut hva slags grunnlag for et polykarbonat drivhus er bedre.

Basebånd

Ribbon fundament for drivhuset - den mest brukte versjonen av basen. Under bygging av drivhuse kan brukes tre typer bånd, som varierer i forekomstnivået:

  1. Dybde: Basen er innstilt til en dybde på opptil 0,4 m under jordfrysningsnivået. Det brukes sjelden til drivhus, kun for svært store og nordlige breddegrader.
  2. Grunndybde: Dybden på grøften er opptil 0,8 m. Spesifikkheten til et slikt fundament er at på grunnlag av grønt grunnlag vil grunnlaget for en lysstruktur til slutt klemme ut av jorden.
  3. Ikke-begravet: På tett jord blir bare det øverste (fruktbare) lag av jord fjernet og betong helles. Det brukes ofte som grilling når du setter opp en bunke eller søylefunn.

De viktigste stadiene av enheten av et slikt fundament:

  • markering og graving grøft;
  • sandpute enhet;
  • installasjon av forskaling;
  • impregnering;
  • forsterkning;
  • fylle formen med en løsning av betong;
  • etterbehandling vanntett.

Forhold for blanding av betongløsning fra sement M-400, sand og knust stein

Hvis du ikke vet hvordan du lager et polykarbonat drivhus fundament, husk 2 enkle regler: Basishøyden (grøftdybde) skal være større enn tykkelsen (bredden) og andelen av lengden på den ene siden av omkretsen til bredden på strukturen skal ligge innenfor 1,5-2 til 1.

For å spare, bygger de ofte et fundament for et drivhus, dvs. skytten er ikke helt hellet monolit, og legger først beltelåsen.

Dette gir mening når du setter opp et grunt tape. Forsterkning er utelukket fra prosessen og mursteinfundamentene eller gjenfylling utføres.

Mer økonomisk enn et bånd av et drivhus mursteinfundament, fyller bare en grøft med fyllesting, dvs. steiner av lokal naturlig opprinnelse. Deres bruk gir fordeler, de absorberer ikke fuktighet og er sterke i en pause.

Pilarer og hauger

Søylefunn er en økonomisk måte å bygge et fundament på. Søylene, som båndet, går ned på forskjellige nivåer avhengig av jordtype. Teknologien til fyllingen er den samme som for tapestiftelsen. Samtidig er det mulig å lage kolonnens murstein av drivhuset. Avstanden mellom stolpene til 2 m. For bygging av ikke-begravde søyler, bruk felle lokale murstein.

Pile fundament for et polykarbonat drivhus er en enkel måte å bygge et drivhus på nordlige breddegrader eller på et sted med store forskjeller i høyde. Stablene er skrudd til en slik dybde at bladet ligger under jordfrysningsnivået med 0,3 m. Avstanden mellom haugene er opptil 2 m. Arbeid på høsting av haugene kan gjøres når som helst på året. En annen fordel ved et slikt fundament er at hauger er klare til videre arbeid umiddelbart etter skruing inn, ingen ekstra tid er nødvendig.

Disse to grunnene har felles ulemper:

Etter at basen er satt opp, er det nødvendig å koble støpene med en grill - en felles kontinuerlig linje. Den kan være laget av tre, metall eller monolitisk tape.

Mellom grillingen og bakken vil det være et gap der drivhuset vil kjøle seg ned. Derfor, for full drift av drivhuset er å gjøre installasjon av isolasjon i kjelleren.

Monolitisk plate

Et drivhus på grunnlag av en monolittisk flate er det mest pålitelige grunnlaget for jord med høyt grunnvann og ustabile jordtyper. For mer informasjon om grunnlaget for et drivhus, se denne videoen:

Under bygging av drivhus med 2 typer plater:

  • Solid betongskygging til bakkenivå. Den øvre delen av platen tjener som grunnlag for gulvet;
  • plate med ribber (monolitisk tape) rundt omkretsen. Brukt til bygging av solide drivhus. Høyde på ribbeina er lik kjelleren.

Et slikt rammeverk for et drivhus vil gi full autonomi, som hindrer penetrasjon av gnagere og lave temperaturer. Men det er veldig dyrt, derfor anbefales det bare for arbeid på ustabile jordarter. Monolitisk slab er laget for ikke-separable type drivhuse, som kan betjenes om vinteren.

Når du oppretter et monolitisk fundament, skal overflaten vise seg å være strengt horisontal, slik at rammen av drivhuset ikke forvrenger.

Konstruksjonsinstruksjoner monolitisk plater

For å arrangere et flislagt fundament for drivhuset med egne hender, er det nødvendig å rydde området litt større enn basen. Lag oppslag.

Fjern det øverste friske jordlaget og flytt det til hagen. Bestem stedet for å samle oppgravet jord. Deretter bør du utføre det forberedende arbeidet:

  1. Grav en grop av riktig størrelse. Dybden er som regel 0,3-0,4 m. Dimensjonene til gropen er 0,1 m bredere enn dimensjonene til basen i hver retning. Det er nødvendig å forsøke å bevare strukturen av jordslaget på bunnen. Bunnen av gropen er lagt geotextil.
  2. Hell ut et lag sand med en høyde på 0,15 m, sand brukes medium eller grov fraksjon. Laget må være godt tampet med en vibrator. Sanden vil nede bunnen og vil spille rollen som en buffer på hevende jord.
  3. Enhetsfot. En oppløsning av klasse B 7.5 helles på sand opp til 10 cm tykk og forsiktig nivellert.
  4. Montert forme for å danne platenes størrelse og form.
  5. Forankrings- og formeringsvegger legges med takfilt.
  6. Forsterkning. Med fyllingslagets høyde opptil 0,6 m i ett lag. Kjernene til armatia bør ikke sveises i kryss, men snurre med konstruksjonstråd. Dette gir platen en ekstra mulighet til å bøye seg.
  7. Etter å ha fullført dannelsen av det forsterkende nettverket, er basisområdet fylt med en betongløsning av klasse B. 20. Løsningen må helles kontinuerlig i en periode.

Platenes overflate i tørkeprosessen må fuktes. I øyeblikket når basen tar seg litt (etter 1-1,5 dager), er et anker montert rundt omkretsen av det fremtidige drivhuset og forlatt til hele innstillingsperioden. Etter fullstendig tørking legges toppen av bunnen med takpapir på et mastisk kryss. For detaljer om hvordan du skal legge grunnlaget for et drivhus, se denne videoen:

Hvis du ønsker å tømme inn i drivhuset, må du installere et dreneringssystem før du legger betong.

Etter å ha vurdert hvordan man skal legge grunnlaget for et drivhus, er det nødvendig å nøkternt vurdere dine fysiske, materielle og midlertidige evner. Noen enheter på basene tillater ikke arbeidsavbrudd. Derfor, basert på dine data, velg hvilket fundament for drivhuset som passer best for din sak. Det rette grunnlaget for et drivhus er 70% av arbeidet på byggingen av drivhuset.

Polykarbonat drivhus fundament: Hva er best å gjøre og hva er nyanser

Trenger jeg grunnlag for et polykarbonat drivhus? Definitivt nødvendig! I denne artikkelen skal vi forstå, hvorfor ikke gjøre uten den, samt vurdere fra hva og hvordan du gjør riktig grunnlag for drivhuset polykarbonat med hendene slik at det er den mest pålitelige og ikke for dyrt.

La oss starte med det viktigste.

Bilde av polykarbonat drivhus

Hvorfor trenger vi et fundament

Faktisk er dette punktet ganske enkelt å forstå. Til tross for at drivhuset av polykarbonat som regel har en liten totalvekt, kan du ikke sette den akkurat slik på bakken.

Fordi hvis det ikke er noe varig grunnlag, kan slike ting skje:

  • Sinking av strukturen og som et resultat deformering av lagerprofilene og selvfølgelig selve polykarbonatet. Hvorfor kan et drivhus krympe? Det enkleste eksempelet er at snøen kan samle seg på overflaten om vinteren, og derfor vil vekten i dette tilfellet ikke være lett. I tillegg kan jorden selv "flyte" - for eksempel om våren under høy luftfuktighet og under påvirkning av varmt vær.
  • Planter inne i drivhuset kan lett dø under uventede lyse frost ute. Her viser det seg at fundamentet er en slags barriere mot den kalde luften som går langs bakkenivå fra utsiden. I tillegg, på grunn av tilstedeværelsen av basen, fryse jorden ikke inne i drivhuset eller direkte. Stiftelsen blokkerer også strømmen av overflødig fuktighet inn i drivhuset.

Som du kan se, er det ikke verdt å forsømme bygging av fundamentet.

Eksempel på drivhusfunn

Fordi uten det, vil drivhuset være tynt og ikke veldig beskyttet mot frost og overflødig fuktighet i jorda (fukt kommer fra gaten, for eksempel under tunge regner).

Så spørsmålet om en grunnlag er nødvendig for et drivhus er ikke lenger verdt det - det er klart at uten det ville et drivhus ganske enkelt være utilstrekkelig. La oss nå se på hvilken type base som er bedre å velge og hvordan du lager hvert alternativ.

Typer grunnlag for drivhus, funksjonene til hver og rekkefølgen av deres installasjon

Før du begynner å vurdere alternativene, er det verdt å merke seg at vi skal snakke om generelle saker. Det er spesielt i din situasjon at det kan være et øyeblikk på grunn av hvilken en bestemt type grunnlag er kategorisk upassende, eller det er bare upassende å gjøre det.

For eksempel, hvis drivhuset vil være veldig lite område, og det vil bli gjort i regionen, hvor tung snø og nedbør sjeldenhet, i så fall helle dyre og ekstremt pålitelige monolittisk bånd fundamenter, noen meningsløst enig.

Rammen til et lite drivhus

Vær oppmerksom på det faktum at fra kraftig regn er det svært ønskelig å i tillegg beskytte fundamentet. Du kan gjøre dette på to måter - ved hjelp av takrenner langs omkretsen av den nedre kanten av taket, eller, hvis taket er konfigurert slik at vannet kan simpelthen ikke mulig å sende til rennesteinen, så du trenger for å gjøre en konkret blind område på kanten av drivhuset. På grunn av denne beskyttelsen, vil vannet bli vist bort fra fundamentet, og det vil vare lenger.

Og tilbake til gjennomgangsmulighetene for enhetens base.

Blokker fundamentet

Denne typen base under drivhuset er et bånd av betongblokker, hvis øvre plan befinner seg på samme linje med bakkenivå. På toppen av blokkene er flere rader av murstein lagt ut, på overflaten av hvilket et drivhus senere bygges.

Vi forstår trinnvis hvordan et slikt fundament er laget.

  • Perimeter markering er ferdig, pinnene kjøres inn i hjørnene og en tråd trekkes mellom dem.
  • Langs tråden rundt omkretsen graver grøft for blokkene. Bredden, som regel, overskrider ikke 25 centimeter, men med dybde er det ikke så enkelt. Det er nødvendig å forstå hva dybden av jordfrysning er spesifikk i din region og følgelig å gjøre en grøft denne dybden.

Montering av blokkene av blokkene

  • Grus helles på bunnen av gropen, komprimeres og et betonglag helles på toppen av det. Lagets tykkelse skal være slik at den kan "plantes" i blandingsblokkene. Vanligvis er ti centimeter nok.
  • Inntil betongen er tørt, blir blokkene presset inn i den, avgitt av nivå, og etterpå kan de stå alene - når mørtelet er tørt, kan du stable brickrader langs omkretsen.

Tips: Bruk bare rød murstein, da den ikke er redd for fuktighet, i motsetning til den hvite silikatmodellen. Selvfølgelig, hvis du legger et drivhus i et par år, så kan du gjøre med hvitt, men for mer eller mindre kapitalprosjekter, er det bare det spesifiserte alternativet som brukes optimalt.

Som du kan se, er instruksjonen til enheten av en slik base enkel. Når det gjelder designfunksjonene, bør blokkene brukes når drivhuset er planlagt ikke for et par sesonger, men i minst 5-7 år.

Fordelen med blokkversjonen er at ved gjennomsnittlige kostnader oppnås et meget godt resultat - og ganske fast, og det er beskyttelse mot vann og frost.

Vurder følgende alternativ.

Betongstrimfundament

Et eksempel på et tapestift under et stort drivhus

Dette er det mest kapitale alternativet, som er egnet for tunge og svært store drivhuse, men samtidig den dyreste. Fordi prisen på et slikt prosjekt innebærer ikke bare å jobbe med en løsning, men også mange flere operasjoner.

Bestillingen av fyllingen her vil være:

  • Vi bestemmer omkretsen av fremtidig tape.
  • I hjørnene setter du pinnene og strekker tråden mellom dem.
  • Fokuserer på trådenes retning, gjør vi en grøft rundt omkretsen. Bredden på båndet skal være ca 25-30 cm. Dybden skal gjøres slik at jordfrysningsnivået ikke overstiger fundamentets høyde.

Faser av dannelsen av tapebasen: skjematisk

  • Deretter må du fylle bunnen av den resulterende grøften med sand, ram det og hvordan å pakke bunn og indre vegger av gropen med ruberoid. Vanntetting er nødvendig her for å sikre at konstruksjonen varer veldig lang tid. Hvis det ikke er slik beskyttelse, vil vannet trenge inn i betongens struktur, om vinteren vil det fryse og isen vil litt "knuse" steinbåndet. Og en slik deformasjon vil naturlig redusere nivået av styrke på basen og dens levetid.
  • Nå inne i grøften er laget av armeringsrammer. Det bør lage en slags belte, noe som vil gjøre bruken av betong etter tørking umulig.

Tips: Slip straks ut av forsterkningsbeltet "overskytt" forsterkning utenfor (ca. en halv meter) - for ytterligere apparatblindområde. Selvfølgelig kan du bli med den tørkede betongen, men hvis du gjør det med en gang, blir det mer pålitelig, sterkere.

Utforming av blindeområdet

  • Forbered betongblandingen på grunnlag av sand, vann, sement og knust stein og fyll hele plassen på grøften.

Etter det må du vente til betongen tørker, og drivhuset kan settes.

Og vurder muligheten til et midlertidig grunnlag for kortsiktige eller såkalte "økonomi" prosjekter.

Tre logg base

Bunnen av treet under drivhuset

Faktisk er grunnlaget for en bar for et drivhus av polykarbonat ganske enkelt.

Prosessen med konstruksjonen er:

  • Vi tar en bar på 10 til 10 cm og kutter den i stykker, med en lengde på minst 50 cm.
  • Bestem hvor hagen drivhuset vil stå, strekk tråden langs ønsket perimeter og grave et hull i dybden tilsvarer lengden på stykkene på den forberedte baren. Samtidig skal avstanden mellom gropene ikke være veldig stor, ca 50-70 cm. Hvis du tar et steg mer, er det en risiko for at den horisontale linjen, som ligger på fremtidige innlegg, vil bøye seg.
  • Vi behandler tømmer med antiseptisk eller tørkeolje.

Foto tre antiseptisk

  • Knytt en liten sement-sandmørtel og sett trepostene i gropene. I dette tilfellet skal toppunktene til alle stolpene være på samme nivå og så nært som mulig til bakken.

Tips: For bedre resultater, pakk stengene med ruberoid. Et slikt tiltak vil forlenge fundamentets liv.

  • Etter at løsningen tørker, tar vi et langt tømmer med samme seksjon som støttestøttene og legger den i horisonten, basert på de tidligere gravde kolonnene. Deretter festes de horisontale stengene til vertikale stenger ved hjelp av skruer og plasserer drivhuset på toppen.

Det viser seg at dette alternativet egentlig er det enkleste og billigste, men samtidig er det også ulemper for et slikt fundament.

For det første er levetiden ikke veldig stor, og for det andre kan ikke styrkenivået kalles høyt. I tillegg er det faktisk ingen beskyttende barriere rundt omkretsen mot frost og nedbør - det maksimale som kan gjøres er å dekke mellomrommet mellom den horisontale stangen og bakken med jord. Så for et område der det er stor risiko for frost, er dette alternativet sannsynligvis ikke egnet.

La oss oppsummere

Hvis det er planlagt å drive drivhuset i mer enn ett / to år, bør grunnlaget for denne konstruksjonen være.

Vi fant ut hvorfor vi trenger grunnlag for et polykarbonat drivhus, og også hvilken type grunnlag er bedre å bruke i et bestemt tilfelle. Hvis du vil vite mer, så har videoen i denne artikkelen omfattende informasjon om disse problemene, se!

Polycarbonat Greenhouse Foundation

Polycarbonat Greenhouse Foundation

Polykarbonat drivhus er en ganske lett struktur. Ved første øyekast ser det ut til at det ikke krever bygging av en grunnbase. Faktisk er mange eiere av deres polykarbonat drivhus bare begrenset til bruk av lange metallpinner som er festet til drivhusets støttestrukturer og begravet i bakken. Mange eiere legger generelt bare en drivhusboks på bakken uten grunnlag.

Denne tilnærmingen kan imidlertid føre til at drivhuset ditt vil være ekstremt ustabilt for vindstråler, og selv frisk luft kan føre til at drivhuset ditt kjører rundt på stedet.

I tillegg fører mangelen på et polykarbonat drivhus fundament til det faktum at strukturen vil komme i direkte kontakt med bakken og betydelig miste varmen fra en slik kontakt. I tillegg kan mangelen på et fundament under drivhuset i polykarbonatet føre til at alle levende vesener som går og kryper langs nettstedet ditt, fritt vil nærme seg plantene dine, noe som ikke sannsynligvis vil gi deg et godt humør.

Polycarbonat Greenhouse Foundation: Byggevalg

For å avgjøre muligheten for å bygge et fundament for et polykarbonat drivhus må du først forstå hvordan drivhuset ditt skal brukes: vil det være stasjonært i mange år, eller planlegger du å flytte det til et nytt sted hvert år, styrt av underverdenen agronomisk vitenskap. I tillegg er muligheten til å skape et fundament for et polykarbonat drivhus også avhengig av hvor lenge i løpet av året du planlegger å betjene drivhuset ditt.

Tre grunnlag for et polykarbonat drivhus

Det enkleste og billigste alternativet til å bygge et fundament for et polykarbonat drivhus vil være bruk av en trebjelke. Dette er et relativt billig materiale, og i tillegg vil du etter en stund kunne overføre drivhuset ditt til et nytt sted for å kunne bruke hele plassen på nettstedet ditt i henhold til reglene for agronomisk vitenskap. En betydelig ulempe ved et slikt fundament er dens følsomhet for fuktighet - treet renner godt og raskt i fuktig jord.

Tre grunnlag for polykarbonat drivhus

Det enkleste og billigste alternativet til å bygge et fundament for et polykarbonat drivhus vil være bruk av en trebjelke. Dette er et relativt billig materiale, og i tillegg vil du etter en stund kunne overføre drivhuset ditt til et nytt sted for å kunne bruke hele plassen på nettstedet ditt i henhold til reglene for agronomisk vitenskap. En betydelig ulempe ved et slikt fundament er dens følsomhet for fuktighet - treet renner godt og raskt i fuktig jord.

For å bygge et fundament fra en bar under et polykarbonat drivhus, utfør følgende arbeid:

  1. Lag et prosjekt og en tegning av ditt fremtidige drivhus. For bygging av et slikt fundament må du forberede en trebjelke med en side på minst 10 centimeter.
  2. Marker fremtiden for fundamentet på bakken. For å gjøre dette kan du bruke trepinner og slitesterk ledning. Når du markerer fundamentet, vær spesielt oppmerksom på hjørnene - de skal være helt rette. For å gjøre dette, trekk ledningen ikke bare langs omkretsen, men også langs diagonalene. Korrektheten av definisjonen av vinkler mens du kan sjekke formelen for Pythagoras.

Lag et grunnlagsoppsett

Grunt bånd grunnlag for et polykarbonat drivhus

Dette er en mer solid konstruksjon som ikke kan flyttes fra sted til sted. Imidlertid isolerer det på en pålitelig måte polykarbonat drivhuset fra frost og beskytter plassen til drivhuset ditt fra penetrasjon av feltgnagere.

Grunnfunnet under drivhuset

Den grunne båndbasen under drivhuset av polykarbonat er konstruert som følger:

  1. Lag et prosjekt av ditt fremtidige fundament. Seksjonen av stripfundamentet under drivhuset kan velges avhengig av dine preferanser, men vanligvis kan høyden og bredden på et slikt fundament ikke være mindre enn 20 centimeter.
  2. Stiftelsens prosjekt overføres til det valgte og tidligere rengjorte terrenget. Ved markering av fundamentet kan U-formede trekonstruksjoner brukes, mellom hvilke merketråden strekkes. Ledningen trekkes ikke bare langs markeringen, men også diagonalt, for å oppnå konstruksjonen av et ideelt rektangel.
  3. En grøft er gravd av en strukket markering. Og på bunnen av den er lagt sand eller grus pute.
  4. I så fall, hvis nettstedet ditt er løs og løs jord - bygg et treformat på veggen av grøften. Den kan opprettes fra vanlige brett. Den øvre overflaten av basen under drivhuset av polykarbonat kan skylles med bakken, eller stige over overflaten. Hvis du løfter overflaten av fundamentet over bakken, bør byggingen av treformingen også heves over bakken. I alle fall skal den øvre overflaten av forskyvningen nøye utjevnes horisontalt.

Strip fundament layout

Bånd grunnt dypere grunnlag for et polykarbonat drivhus kan bygges opp med murstein murverk. For å gjøre dette skal ankerboltene plasseres på den stillvåt betongbase, som murverkene skal festes på.

Strip fundament for polycarbonat drivhus fra blokker

I stedet for å legge betong inn i formen, kan du bruke ferdige betongblokker når du lager grunnlaget for et polykarbonat drivhus. Dette vil betydelig spare tid når du bygger fundamentet. Når du bygger et stort, hovedhus drivhus, kan du bruke grunnblokkene FBS.

Blokker grunnlaget for drivhusordningen

I tillegg, når du lager et fundament for en lysstruktur, kan du bruke mindre dimensjonale ferdige betongkonstruksjoner. Dermed kan grunnlaget for et polykarbonat drivhus konstrueres fra brukte og nye betongbjelker.

Monolitisk fundament i form av en plate under polykarbonat drivhuset

Denne varianten av grunnlaget er anbefalt for kapitalbygninger under bygging på ustabile jordarter.

Et slikt fundament kan bygges på grusbaner eller i grøft, hvor bunnen er foret med gruspute. Teknologien for sin opprettelse som helhet faller sammen med teknologien for å skape et grunnleggende fundament, bare en stripe, ikke en stripe, helles.

Men når du oppretter et slikt fundament, er det nødvendig å skaffe en infrastruktur for drenering av vann: en dreneringskrå, som vil strekke seg under det nedre nivået av skivefundamentet utenfor dens omkrets.

Grunnlaget på skruehullene under polykarbonat drivhuset

Et slikt fundament vil føle seg godt selv på ustabile vannet.

Grunnlaget på skruehullene for polykarbonat drivhus

En skruehake er en gigantisk skrue som er skrudd i bakken. En horisontal binding opprettes mellom de snoede stablene eller på toppen av sine spisser, som støtter strukturen til polykarbonat drivhuset er installert.

Stiftelse for et polykarbonat drivhus: varianter av baser og metoder for bygging av dem

Et drivhus med polykarbonatbelegg kan bygges med egne hender eller kjøpes i et komplett sett. Uavhengig av metode, materiale og forfatterskap til produksjon, må strukturen installeres og festes på det stedet som er beregnet for den. Midlertidig installasjon utføres ved hjelp av T-formede ben for personlig eller fabrikkproduksjon. Men for en lengre eller permanent plassering er det nødvendig med et solid fundament. For å gjøre det solid og pålitelig, må du finne ut hvordan du lager grunnlaget for et drivhus laget av polykarbonat, og samtidig hvilken versjon av enheten som er enklere og mer kostnadseffektiv å implementere.

Stiftelser for lys drivhus

Klassifiseringen av grunnlaget for drivhusene adskiller seg ikke fra prinsippene for oppdeling i typer baser for lavhusholdning og boligbygg. Den eneste forskjellen er at skaperen av det grønne huset ikke trenger å dyppe under nivået av sesongfrysning av jorda. Vær oppmerksom på at for midterbåndet i husholdningenes utstrekning varierer verdiene til dybden av frysing fra 1,0 m til 1,3 m, og dybden på leggingen av drivhusbaser er 0,2-0,3 m på maksimum.

Superlight polykarbonat drivhus krever ikke en kraftig base, fordi vekten av til og med store modeller sjelden overskrider 100-120 kg. Denne massen er utmerket fordelt på miniatyrfundament som konstruktivt passer inn i de vanlige byggestandardene, for eksempel:

  • tape type, som er en kontinuerlig strimmel langs bygningen. Båndet kan være helt plassert i bakken eller delvis skjære over overflaten i form av en lav base;
  • monolitisk eller flattype, som er en flate som helt opptar byggets område. Monolit, analogt med båndet, er delvis eller helt begravet i jorda;
  • punkttype, i hovedsak, noe som er en forenklet likhet av en bunkefond. Bare funksjon av hauger utføres av betong, murstein, treposter eller veldig praktisk, men ikke billig metallskrue.

Grunnlag for drivhus er laget av materialer som er tradisjonelle for bygging av grunnlag for en / to-etasjers bygninger. Påfør tre, betong, murstein, skumbetongblokker, stålprodukter. Ved konstruksjon av et tape eller punktbase kan det bare brukes ett materiale eller en kombinasjon av flere varianter. For eksempel legges en tregrill på betong-, metall- eller mursteinspunkter, eller en trebjelke monteres på toppen av en betongstrimmel.

Platen vi hælder er ekstremt sjeldne. Det er dyrt og ikke veldig rimelig, fordi betongmonolitten alltid vil blokkere det fruktbare laget. Monolitisk metode kjærlighet i utlandet. Der i drivhusene konstrueres to / tre-talls hyller for planter eller bare legger på betonggulvet med kunstig oppvarmede bokser med jordblanding.

Den ærbødige holdningen til landsmenn til hvert centimeter av jordplot dikterer søket etter rasjonelle metoder for bruk. Derfor er bånd og prikkbunn under drivhuset fra polykarbonat mer akseptabelt og ønskelig.

Men alt avhenger ikke av personlige preferanser, deres geologiske og hydrogeologiske forhold er sterkere, ifølge hvilke:

  • Et lavstratfundament er akseptabelt for installasjon ved lavt grunnvannstabell. Båndet er arrangert i jord som ikke er utsatt eller svakt tilbøyelig til å heve. Den ideelle omslutningen av bergarter er sand, grusinnsatser, preget av gode filtreringsegenskaper. Hvis det på byggeplassen av en drivhusjordjord erstattes med murstein eller bulk sand;
  • Et stiplet fundament med ofte en tregrill er arrangert der, i sesongen med rikelig nedbør, er det et for mye fuktighetsinnhold på området. På slike steder, etter at en regnpølle står "lenge" dersom stedet ikke har dreneringssystem. Den andre grunnen til konstruksjonen av denne typen grunnlag inkluderer massiviteten av drivhusstrukturen, den tredje - en liten jordhuggning, dvs. evnen til å ekspandere til frost og gjenoppta normal størrelse og posisjon etter tining. Så, hvis fundamentet skal settes på lerstein eller eieren skal bygge et stort "grønt hus", trenger han et poenggrunnlag;
  • monolitisk fundament som kreves for et stort drivhus, bygget på ustabile hevende jordarter. dvs. på lover, sandslammer, leire, torv, så vel som ikke kjent av hvem / hvordan / hvordan de menneskeskapte innskuddene ble deponert. I ferd med å heve, som regel, hva som skjer ujevnt, vil monolitten "slukke" jordbevegelser. Det vil bare spille rollen som en hæl og returnere til horisontalposisjonen en skuff, som i sin helhet beskytter integriteten til drivhusrammen.

I listen over retningslinjer for å velge ikke det siste stedet er det okkupert av økonomiske hensyn. Grunnlaget for tre vil koste minst. Teknologiske regler forbyder ikke de økonomisk sikre tilhørerne av glamorøse gleder fra å bygge et drivhus kjeller av steinstein eller murstein. Den økonomiske "middling", som planlegger å bygge et solidt drivhus på et fast sted, har rett til å foretrekke betong i form av et bånd fylt inn eller brettet fra blokker. Kostnadene vil bli betydelig redusert dersom bare støtter av punktbasis er laget av betong, murstein, tømmer eller blokker.

Et annet viktig utvalgskriterium - tempoet i konstruksjonen, avhengig av de teknologiske nyansene. Her igjen er tre i ledelsen på grunn av enkelhet og brukervennlighet med lange produkter. Byggingen av grunnlaget for blokkene vil være "mer moro" enn murstein eller naturstein, fordi mursteinens elementer er større. Å godta langsiktig konstruksjon vil ha eierne, som bestemte seg for å helle betong. Full herding av løsningen vil oppstå bare etter 28 dager. Monteringen av en punktbase med skruestøtter og en tregrill er ferdig ganske raskt, men ikke alle vil like sin verdi.

Å oppsummere Huset mester, som har bestemt seg for å bygge et fundament for et lys drivhus fra nåværende populær polykarbonat, bør:

  • bestemme optimal type grunnlag, med fokus på forholdene på stedet for den kommende konstruksjonen og vekten av drivhusstrukturen;
  • Deretter gjør du minst en frihånds tegning og beregner omtrent hvor mye fundamentet vil koste ham. Denne handlingen vil hjelpe i tide til å erstatte det dyre materialet i planene med rimeligere midler;
  • Velg den mest hensiktsmessige tiden, med tanke på forskjellen i tempoet i enheten av forskjellige typer grunnlag.

Et annet svært viktig aspekt påvirker valg og utgifter: kan hjemmearbeideren kunne fullføre alle stadier av sitt arbeid med egne hender, eller må han ty til hjelp utenfor? Og for dette trenger du informasjon om prinsippene for bygging av de etterspurgte basismodellene for et polykarbonat drivhus.

Prinsipper for bygging av drivhusfunn

Kompleksiteten og hastigheten på bygging av drivhusfunn er direkte knyttet til de teknologiske egenskapene til materialet som er valgt for bygging. Derfor vil vi først vurdere de mest enkle i konstruksjonen og raskt reiste trealternativer, og fortsett deretter til de komplekse stillingene til betong, murstein, blokker.

Byggingen av bunnen av tre

Tre er utrolig lett å bruke, lett, rimelig materiale som lar deg gjennomføre mange forskjellige prosjekter. Et bånd av en hvilken som helst grad av kompleksitet er konstruert av tømmer, logger, brett og til og med fra sveller, hvis bruk i drivhuse ikke er velkommen på grunn av giftig impregnering. Strålen brukes i enheten til grillingpunktsgrunnlaget. Fra brettet blir gulv med drivhus og øvre lag av betong og murstein grunnlag utført. Tiltrekker tre med mulighet til å danne strukturer uten vanskeligheter og med spesielle vanskeligheter og å bli med i lengre tømmer på en måte som er akseptabel for entreprenøren.

Ribbon trefundament er en storskala ramme, montert i henhold til størrelsen på bunnen av brohuset. Du kan gjøre det på en dag. Og umiddelbart etter konstruksjonen er basen helt klar for bygging av en drivhusramme over den. På grunn av klare dimensjoner kan en rekke operasjoner som kreves for murstein og blokker utelukkes, noe som har en gunstig effekt på byggmesterens humør og konstruksjonshastighet.

Med funksjonene til grunnlaget for tømmer under drivhuset av polykarbonat vil vi introdusere videoen:

Eieren, som verdig eier et enkelt snekkerverktøy, har en fantastisk mulighet til å bygge et poenggrunnlag utelukkende av tre. Med omsorg og tålmodighet vil hjemmearbeideren skinne med dyktighet og bygge et solid fundament med minimal finansielle investeringer:

Forbedre prosedyren for installasjon av et punktfundament med tregrill gir fantastiske resultater. Elementær modernisering er bruken av fabrikkfremstillede skumbetongdeler i stedet for støttekolonner fra en bar. Bruken av ferdige skumbetongpoler vil eliminere hellingsprosessen med en foreløpig forskaling for hver kolonne, slik at fremtidige eiere av drivhuset kan vinne minst en måned.

Eksemplet som vises på bildet viser prosessen med å konstruere et lite punkts fundament på fire skumbetongstøtter. Utviklingen av denne ideen er knyttet til en økning i poeng til det nødvendige antallet. Hvis våre landsmenn ikke finner salget av skumbetongprodukter i form av en avkortet pyramide, er vanlige veggblokker med dimensjoner på 200 × 300 × 600 (breddehøyde) ganske passende. Sikkert, støttestøttene som er utvidet til basen, er merkbart mer stabile enn de parallellogrammer som er tradisjonelle for oss. Men det er en vei ute. For å sikre bærekraft i utsparingen som er dannet for støtten, bør bunnen styrkes:

  • danner et hakk under støtten. Det bør være mer enn enheten som er installert i den. Veggene i fordypningen skal trekke seg ned fra planen av planlagt støtte med ca 5 cm fra hver side. Dybden er ca. 45 cm, dvs. summen av to tredjedeler av lengden av veggskumbetongproduktet er 40 cm pluss 5 cm for forsterkning. Hvis enheten er satt på sin side, vil dybden på hakk være 20 cm (halv høyde er 15 cm + 5 cm);
  • bunnen av utgravningen er fylt med våt sand i et lag på 7-8 cm. Den må komprimeres slik at en tett sandpute blir oppnådd, og dybden på hakk er redusert med 5 cm;
  • da er det montert en støtte på bunnen, og mellomrommet mellom dem og utgravningens vegger er fylt med ren sand eller murstein.

Parametrene for blokkpenetrasjon i bakken avhenger av preferansen til den potensielle eieren. Det er nødvendig å ta i betraktning at jo høyere støtte, jo høyere grillen vil bli plassert, derfor inngangen til drivhuset, som ikke alltid er praktisk.

Monolitiske betongalternativer

Ved teknologiske muligheter er betong med rette et ledende sted i listen over byggematerialer. Støtte i form av sylindre, kuber og parallellogrammer, griller, bånd, plater - alle typer fundamenter og deres komponenter kan fremstilles av mørtel, som blir en superhard kunstig stein i en måned. Imidlertid gjør arbeidskraften til helling og monumentality av objektene som er opprettet i mange tiår, ofte en til å tenke på hensiktsmessigheten av dens anvendelse. Det er sant, for et stasjonært stort drivhus med polykarbonatbelegg, en betongbase et utmerket alternativ.

Oftest har betongen hellet tape. Hvis du bestemmer deg, vil vi handle i henhold til følgende algoritme:

  • tegne grunnlaget for fundamentet i henhold til størrelsen på bunnstroppingen av drivhusrammen. Den minste tykkelsen på fundamentet, lagt på drivhusets omkrets, 10cm;
  • vi bryter plattformen. Sett først pinnene i kjellerens hjørner, og utfør deretter en runde;
  • Vi graver en grunne grøft, 20-25 cm bred enn kjellerbredden, 20 cm dyp;
  • vi sovner bunnen av grøften med våt sand og vi tamper den opp for å danne et tett 5 centimeter lag;
  • Vi bygger formen, med fokus på linjene som er angitt av tvillingfilt. Fra lavkvalitetsbrettet konstruerer vi sidene, hvor høyden skal være 3-5 cm høyere enn fundamentets høyde som skal helles.
  • installer forsterkning i trinn på 10 × 10 cm. I prinsippet, for et grundig dypere fundament, er det nok å fikse bare langsgående stenger Ø 8 mm i en høyde på 10 cm fra sandputen;
  • Vi forbereder betongblandingen ved å kombinere i tørr tilstand en del av sement M150-M250 med tre deler murstein og to deler sand. Til den resulterende tørre blandingen legges omtrent en femtedel av vannet. Det skal være 20% av total tørr masse, volumet av væsken er lik volumet av sementpulveret. Så snart du får konsistens som en tykk deig, kan du helle den i formen;
  • fylle, fylle sekvensielt alle foringssegmentene. Det er nødvendig å fylle det med betong på en dag, pauser er uakseptable;
  • kondensere den friske fyllingen med en pinne, og hjelpe luftboblene til å dele med blandingen. Det er selvsagt bedre å bli kvitt dem ved hjelp av en bygningsvibrator;
  • etter komprimering i henhold til dimensjonene av drivhuset i fyllet, installerer vi innebygde metalldeler - ankerbolter for å feste rammen;
  • Dekk den hellet tape med polyetylen og vent på 28 dager med fullstendig størkning, ikke glem å periodisk dryss overflaten med vann.

Tilsvarende utføres konstruksjonen av monolitiske plater og betongstolper for støping av dem som passer til deres størrelse. Det er sant at håndverkere for å spare energi og penger til punktstøtter, anbefales å dispensere med restriktive sider. Ifølge deres metode blir et hull bare utgravet, bunnen er rammet og halvparten av utgravningen blir først hellet med mørtel. Etter et par dager, vil betongen kobles, et stykke kjede-link-mesh legges på overflaten, så er puten fylt med løsningen til randen. Formering i slike tilfeller er bakken, det absorberer en liten mengde mørtel.