Hoved / Stein

Guide til selvhellende grunnlaget for huset

Stein

For å skape grunnlaget, må du nøye undersøke alternativene for typer strukturer og deres egenskaper. Byggingen av den underjordiske delen utføres med følgende krav:

  • økonomisk mulighet;
  • pålitelighet;
  • styrke;
  • holdbarhet;
  • stabilitet.

Før du begynner byggearbeid, bør du utføre en undersøkelse av jord. Valget av riktig basetype påvirkes av husets totale vekt, jordens styrkeindikatorer og grunnvannsnivået. Nøye laget og konstruert med overholdelse av teknologi, vil fundamentet tjene lenge og vil ikke forårsake problemer under drift.

Forberedende stadium

Det er verdt å starte med aksler eller boring. Hovedmålet med denne hendelsen er å finne ut hvilke jordsmonter som finnes på nettstedet, samt å vite nivået av grunnvannstilfelle. Stiftelsen må legges med overholdelse av regelen: Det eneste merket må være minst 50 cm over vannkvalitetsnivået.

Hvordan lage en undersøkelse av jorda? For å gjøre dette, bruk to metoder:

  • et fragment av pits (dype pits, dimensjonene i planen er vanligvis 1x2 m);
  • manuell boring.

I det første tilfellet må du vurdere jorda på gruveveggen. Sjekk også om vannet ikke har gått fra bunnen. I den andre varianten blir jorda på verktøybladene undersøkt.

Etter at du har bestemt hva slags jord det er på nettstedet, må du finne styrkeegenskaper. Dette kan gjøres ved hjelp av spesielle tabeller.

Tabell over bæreevne av ulike typer jord

Kostnaden ved å legge grunnlaget for et hus kan være opp til 30% av estimatet for hele bygningen. For å unngå kostnadsoverskridelser må du utføre en beregning som gjør det mulig å finne de optimale designparametrene som samtidig sikrer minimumskostnader, holdbarhet og pålitelighet. For enkelhets skyld kan du bruke onlineberegningen.

Stiftelser

Do-it-yourself-konstruksjonen av fundamentet innebærer bruk av flere teknologier:

Kolonnestøttene er preget av lav bæreevne. Det er mulig å bygge monolitiske søyler eller montere dem i kompakte betongblokker. Begge alternativene er gode for å gjøre egne hender.

Pile fundament for huset er av tre typer:

  • kjøring (det anbefales ikke for private bygninger på grunn av behovet for å tiltrekke seg utstyr);
  • kjedelig (egnet for bygging av et murstein eller betonghus);
  • skrue (ideell for lette trehus).

Stabler kan redusere mengden av jordarbeid. Det er ikke nødvendig å grave grøfter eller utgravning, for å eksportere en stor mengde jord utenfor området. På grunn av denne kvaliteten er denne typen grunnenhet et svært økonomisk valg. Den største ulempen vil være umuligheten av utstyr kjeller eller underjordisk for verktøy. Kjelleren av strukturen i dette tilfellet er lukket med dekorative materialer.

En annen fordel med hauger er muligheten til å bruke dem i et marskt område. Selv om grunnvannsnivået ligger nær bakken, gir støttene den nødvendige lastekapasiteten.

Det neste alternativet er tape. Det kan gjøres monolitisk eller fra blokker. Det andre alternativet er rasjonelt å bruke for massekonstruksjon. Ribbon Foundation er:

  • innfelt (for bygninger med kjeller, murstein og betongkonstruksjoner);
  • grunne-dybde (for tre og rammehus);
  • ikke begravet (teknologi for å helle grunnlaget for små bygninger på et solid fundament).

Før du lager et bånd, bør du kontrollere nivået på grunnvannet og overholde regelen om at basen ikke kan være nærmere enn 50 cm til grunnvannets horisont. Ellers er det stor sannsynlighet for å oversvømme kjelleren, redusere grunnlagets lagerkapasitet og ødeleggelse av materialer i bygningens støttedel.

Hva skal jeg gjøre med en høy GWL? Hvis bygningen er laget uavhengig av murstein eller stein, vil skruehuller ikke fungere, og for kjedet vann vil det være nødvendig å senke vannet. Et utmerket alternativ ville være å fylle stablene. I dette tilfellet gjøres en ikke-begravd eller litt begravd base. Tykkelsen på platen er tildelt, avhengig av lasten, i gjennomsnitt 300-400 mm.

Hvordan helle grunnlaget for huset

Monolitisk type grunnlag - det beste alternativet for privatboliger. I dette tilfellet kan installasjonen betydelig spare på transport og installasjon av konstruksjoner. Ingen behov for å leie en kran for å installere elementer i designposisjonen eller KAMAZ for transport av betongblokker og plater.

Monolitiske fundament kan være laget av prefabrikerte betong, eller du kan knead løsningen selv med en betongblander. Det første alternativet anbefales. Faktum er at det er svært vanskelig å nøye observere sammensetningen av sammensetningen i kunstige forhold. For fabrikkbetong, vil en slik garant bli et pass, der de verifiserte materialindikatorene er angitt.

For å lage materialet selv, må du tilberede rent vann, sement, sand og knust stein (eller grus). De blandes med hverandre nøye i forhold til proporsjonene som avhenger av hvilket merke betong du trenger for å få. Hvis du legger til litt mer sand eller grus til komposisjonen enn det kreves, vil styrken av bygningens støttedel bli rammet.

Tabell av proporsjoner for fremstilling av betong

For å fylle fundamentet på riktig måte, må du gjøre deg kjent med grunnleggende regler for betong:

  • Betong skal helles om gangen med tidsintervaller opptil 1,5 timer. Hvis du tar lange pauser i arbeidet, oppløses løsningen og konkretiseres sømmer, noe som svekker strukturen. Teknologien gjør det mulig å gjøre horisontale ledd når det er absolutt nødvendig. For å bygge et monolitisk fundament er vertikale sømmer uakseptabelt, for i dette tilfellet vil støtten til huset ikke være i stand til å motstå deformasjoner av jorda.
  • Klassen av betong er valgt avhengig av typen støtte. For en kolonne eller bunkefunn er klasse B 15 tilstrekkelig. For et belte er det behov for karakterer fra B 15 til B 22.5. Å bygge et hus grunnlag ved hjelp av slab teknologi krever konkrete klasse B 22.5 eller B 25.
  • Etter helling må materialet få styrke. I gjennomsnitt tar det 28 dager. Det er mulig å fortsette byggearbeid etter et sett med et design på 70% av merkevarestyrken.
  • Det er bedre å utføre arbeid i varmt, tørt vær. Den ideelle gjennomsnittlige daglige temperaturen for betongherding er + 25 ° С. Ved temperaturer under + 5 ° C fryser materialet ikke praktisk talt. For normal herding bruk i dette tilfelle spesielle tilsetningsstoffer og oppvarming.
  • Innen 1-2 uker etter helling, bør betong være omhyggelig. Det består i å væte overflaten med vann.
  • Selvblanding av blandingen vil kreve sement, sand, knust stein (grus) og rent vann. Forholdene avhenger av klassen av styrke. Fra fabrikken leveres materialet av en lastebilblander - det tillater deg å forlenge levetiden til løsningen og levere den over relativt lange avstander.

Hvordan fylle grunnlaget? Generelt utføres arbeid i denne rekkefølgen:

  1. montering av forskaling og forsterkning bur;
  2. legging av vanntettmateriale i forarbeidet;
  3. helling av betong;
  4. dens komprimering ved å vibrere eller stikke;
  5. pleie av betong;
  6. demoulding (om nødvendig).

For rask ytelse av arbeid sammen med en betongblander anbefales det å bestille betongpumpen. Denne teknikken er vanligvis tilgjengelig for betongprodusenter. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke en konkret blanding av karakter P3 eller P4 for mobilitet. Ellers bryter teknikken seg ned.

Steg-for-trinns instruksjoner for å helle stripfundamentet

Betong betraktes på eksemplet av et monolitisk tape. For å innlede støttedelen av bygningen er det nødvendig å merke byggeplassen. For å gjøre dette, bruk rag- og konstruksjonsledningen. Det er nødvendig å vise kantene på båndet.

Etter markering utføre jordens utvikling. I mangel av en kjeller er det nok å grave en grøft. På bunnen må du utføre en sandpute. Det utfører flere funksjoner:

  • jording utjevning;
  • frostbeskyttelse;
Kanten på grøften bør gå nøyaktig på blonder

Neste trinn er installeringen av forskaling. I denne kapasiteten brukes materialet som brukes i estimatet: brett (flyttbar type) eller utvidet polystyren (ikke-flyttbar). Det andre alternativet utfører ikke bare funksjonen til å skille betong, men også å isolere den underjordiske delen av en bygning. Ved montering av forskyvningen øker du basen til ønsket høyde.

Sett deretter sammen armeringsburene. I båndtypen er arbeidsstengene arrangert horisontalt. De oppfatter bøyelast. Les mer om dette i artikkelen "Stiftforsterkningsstiftelse".

Et eksempel på plassering av forsterkningsrammen i stripfundamentet

Når du bestiller betong fra fabrikken i tide, må du gi enkel tilgang til byggeplassen. Ellers vil utstyret ikke kunne nå nettstedet.

Å fylle trenger noen få personer. Etter påføring må blandingen være forseglet. Dette kan gjøres med dype vibratorer eller med en vanlig stav av forsterkning (stikker). Oppgaven er å fjerne luftbobler, som etter størkning vil bli et svakt punkt i strukturen. Sprekker kan vises her.

Det første trinnet i betjeningen av betong er bevaring av fuktighet i den. Hvis materialet tørker for fort, vil det oppstå overflatesprit. Designet skal dekkes med burlap eller polyetylen. Hvert få timer er det fuktet med rent vann. Dette fortsetter i en uke.

Filmen opprettholder de ønskede fuktighetsbetingelser under herding

Det er ikke nødvendig å anta at betong kun kan kastes av fagfolk. Men du kan ikke uforsiktig relate til denne prosessen.

Hvordan lage et fundament for huset

Hvordan lage et fundament for huset

Stiftelsen konstruksjon begynner alltid med planlegging av tomten. Avhengig av grunnvannsnivået, er sammensetningen av jordteknologien valgt landarbeid. Også før du legger grunnlaget, er det nødvendig å bestemme hvilken type fundament som passer best for dine naturlige forhold.

De vanligste typer grunner:

Søyle, prefabrikkerte betong fundament.

Den første brukes til høy jordfrysing, den andre - for høyt grunnvann eller i svampete områder. Opprettelsen av slike grunner innebærer å rive ut groper med vertikale vegger.

Betongløsninger med økt styrke blir brukt. Lagring av støttekolonner er laget av denne løsningen:

Intern forsterkning med metalltråd eller tykke stenger brukes. Du kan bruke og ferdige blokker eller fylle pilarene umiddelbart på byggeplassen.

Strip foundation

Hvordan lage et bånd grunnlag for huset? En grop eller grop er gravd med hensyn til den maksimale tillatte verdien av hellingskurvaturen. Det er ønskelig å styrke veggene med brett. Ved legging skal det ikke være vann i bunnen.

På tørr grunn er strimlingsgrunnlaget laget av betong eller stein. På vått - fra betong med metallgitter og vanntett eller av armert betong.

Sandy foundation

Det er opprettet på jord der grunnvannet ligger veldig dypt. Trench graving dybde på 70 centimeter. Grov sand legges på bunnen i 15 cm tykke lag. Hvert lag helles rikelig med vann. Det siste 30-centimeter topplaget skal bestå av murstein, ødelagt murstein, grus, forseglet med en løsning av sement og sand.

Bygg et fundament med egne hender. Trinn for trinn manuell.

  • For å svare på spørsmålet om hvordan man skal skape et fundament for et hus, er det nødvendig å bestemme sammensetningen av jord og grunnvannsnivå. For å gjøre dette blir en grop gravd opp til en dybde på 1 meter. Hvis det ikke er vann i det, er grunnvannet dypt nok. Hvis bakken består av sand, stein og grusblandinger, kan du stoppe valget på en vanlig strimmelbase som er forsenket 50 centimeter. Hvis det er vann i gropen, må fundamentet bli dypere med 1 meter.
  • Merk området, fjern det fruktbare jordlaget. På grensen til den fremtidige bygningen graver du en grøft av nødvendig dybde, ved hjelp av sand, nede bunnen.
  • Før du legger grunnlaget, danner kantene på platene eller plywoodarkene. Så kan du begynne å hælde. Brukes til denne sementblandingen med et bestemt fyllstoff. For opprettelsen brukes sement, knust stein og grov sand, i proporsjoner på 1x5x3. Komponentene blandes og fylles med vann for å danne en kremaktig konsistens. Fra tykkelsen av løsningen avhenger styrken til det fremtidige fundamentet.
  • Å legge grunnlaget for murstein, blokker eller steiner bør gjøres på sementmørtel. Det er nødvendig å legge seg fra en sandpute med en bredde på 20 cm større tykkelse på veggene. Stiftelsen er forsterket med metallstenger festet med ledning.
  • Vanntett basen. På bakkenivå legger du 2 lag med takmateriale i grøften og fortsetter å bygge fundamentet til ønsket høyde. For å forbedre vanntettingen må undergrunnsdelen av fundamentet smøres med flere lag med varmt bitumen, hvorpå grøften er fylt opp. På dette stadiet med hjelp av nivået er det nødvendig å utjevne fundamentet. Om nødvendig blir det konklusjoner for rørleggerarbeid og sanitæranlegg.
  • Over vanntettlaget legger du mursteinene og blokkene i rader. For å forhindre opphopning av fukt under gulvet, er det nødvendig å legge ventilasjonshullene i de motstående veggene på basen.
  • Etter ferdig legging av fundamentet, gjenta vanntett med takpapir.

Basen for huset av tre

For et trehus har stiftelsen 2 hovedfunksjoner:

  1. Gjør byggingen av huset stabilt.
  2. Skaper en barriere mot fuktighet og mikroflora, på grunn av hvilken ødeleggelse av trevegger.

Tykk, tett fundament hindrer kulde i å komme inn i kjelleren. Hvis jorda er tett og tørt, er det laget av flate eller luftfelt. Den mest populære basen for trehus regnes for å være et grunne embedded strip foundation. Dette alternativet er egnet for ikke-tunge trehus.

Den mest holdbare er bunnen av betongplater.

Men hus med betonggulv er ikke veldig behagelig. Før grunnlaget for stiftelsen, analyser og velg den mest egnede typen grunnlag for deg.

Det skal bemerkes at etableringen av en betongbase utføres en måned før veggenes konstruksjon. Ellers vil basen ikke ha tid til å bosette seg, og derfor blir konstruksjonen deformert.

Betong og murstein beskytter både mot fuktighet og fra skadelige effekter av sollys. I fundamentet er det nødvendig å legge hull for ventilasjon, slik at du sørger for tørrhet i den øvre delen av huset.

Bygging av basen for huset fra en bar

For et hus laget av tømmer med små dimensjoner og lav vekt, er grunnlaget for kvadratstolper, som er installert i en avstand på 2,5 meter, ideelt. Du kan bruke murstein, stein og betong. Basenes styrke er avhengig av basens levetid.

Det er fordelaktig å bygge store hus på flislagt fundament (25 centimeter monolitiske plater). Et vanlig alternativ er et armert betong fundament. Det er nødvendig å ta hensyn til hovedregelen - grunnlaget må alltid være tykkere enn veggene i en bygning.

  • Før oppretting av fundamentet, må stedet merkes ut og grave en grøft. Dypen skal være 70 cm.
  • Sand legges på bunnen av grøften, den er komprimert. Montert treforming. I høyden skal den stige 30 cm over bakken.
  • Pass på at du utfører vanntett fundament.
  • Etter å ha lagt grunnlaget, er tømmervegger installert.

Alt byggearbeid må utføres i 1 sesong, og umiddelbart start huset i drift. Hvis du utsetter konstruksjonen i et år eller to, blir fundamentet uten last og taket deformert.

Hvordan lage et fundament for et hus: krav til basen, spesielt tape, blokk og skrue design

Spørsmålet om hvordan man lager grunnlaget for huset selv, interesserer mange nybegynnere. Og alt fordi bygningen - hendelsen er ikke billig, og ganske naturlig er ønsket om å minimere overhead.

Moderne teknologier gir oss denne muligheten, og derfor vil vi i denne artikkelen beskrive flere måter å selvbestille basen på.

Hvert hjem trenger et solid fundament.

Grunnleggende krav

Før vi snakker om hvordan vi skal legge grunnlaget for huset, la oss prøve å håndtere de kravene vi legger fram til det.

Så, hva bør vurderes når man bygger et kapitalgrunnlag for en boligbygging?

  • Den første er selvsagt bæreevnen. Stiftelsen, uavhengig av designelementene, er forpliktet til å motstå belastningen på strukturen som er oppført på den uten ødeleggelse og deformasjon, og helst med en sikkerhetsmargin.

Tips! Ved beregning av lagerkapasiteten er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare massen av strukturen, men også vektbelastningen fra møbler, kommunikasjon, dekorasjon etc.

  • En svært viktig faktor er også miljøvennligheten og sikkerheten til hovedstaden. Siden grunnlaget ligger under et bolighus, bør bruk av materialer som inneholder flyktige, giftige eller radioaktive stoffer unngås.
  • Varme- og vanntettingsegenskapene til støttestrukturen bestemmer i stor grad komforten i rommet. Arrangement av ytterligere vanntettingskretser, ekstern og intern isolasjon vil gi et akseptabelt mikroklima.

Ekstra varme og vanntetting gjør ikke vondt!

  • Også når du velger designfunksjonene i stiftelsen, bør du være oppmerksom på sin fabrikabilitet og enkel installasjon. Siden vi skal gjøre alt byggearbeid med egne hender, bør det gis fortrinn til de enkleste teknologiene.

Og til slutt, når vi bestemmer oss for metodikken, er det verdt å beregne hvor mye det koster å legge grunnlaget for huset til det planlagte området. Dette bør ta hensyn til ikke bare prisen på materialer, men også kostnaden for relatert arbeid, som utgravning, betongleveranse osv.

Tape teknologi

prosjektering

Å velge hvordan man best kan legge grunnlaget for huset, er verdt å vurdere flere forskjellige alternativer. Dette er akkurat det vi skal gjøre, og først og fremst vil vi analysere tape teknologi - en av de mest enkle og rimelige.

Båndgrunnlaget for huset representerer stripen av armert betong som er plassert under alle lagerelementene. Først av alt, disse er selvfølgelig yttervegger, så vel som interne kapitalpartisjoner.

Utformingen av båndbasen inneholder definisjonen av to hovedparametere - dybden av embedment i bakken og bredden av støttedelen.

Ved dybde av innebygde tapekonstruksjoner er delt inn i:

  • Grunt - opp til 60-70 cm.
  • Innfelt - til nivået av jordfrysing, dvs. en og en halv meter og dypere.

I de fleste tilfeller er det nok å utstyre en grunne base, siden installasjonen av støttedelen på nivået med jordfrysing kun kreves under de vanskeligste klima- og jordforholdene, og også når du planlegger å bygge en kjeller eller en oppvarmet kjeller.

For bredden på betongstrimmelen er det for de fleste private hus 50-60 cm nok, og lyse strukturer som et skjoldhus kan plasseres på en førti-centimeter base.

Tips! Det er verdt å være oppmerksom på denne teknologien hvis du leter etter hvordan du lager et fundament under et ferdighus fra en bar eller et treskjold. Selvfølgelig må du tinker med utgravning, montering av jacks og påfyllingsbånd, men du må ikke demontere og reassemble strukturen.

I de følgende avsnittene beskriver vi hvordan du skal legge grunnlaget for et hus ved hjelp av tapeteknologi.

masseflytting

Begynnelsen av byggingen av ethvert fundament knyttet til merkingen av nettstedet. På overflaten med ledninger merker vi konturene til vårt fremtidige fundament.

Vær oppmerksom! Merkene til grøfter må gjøres minst 200 mm bredere enn den planlagte basen - 100 mm på hver side vil gå til montering av formen.

Ved merking begynner vi utgravning:

  • Vi graver grøfter enten manuelt eller med gravemaskin.
  • Bunnen av grøften er senket 40-50 cm under designnivået og nøye utjevnet.
  • Så legger vi sengetøyet: Først legger vi oss og tømmer ned 30 cm grus, og deretter - 20 cm sand.
  • På toppen av sengen legges enten tykk polyetylen eller takfilt. Disse materialene vil spille rollen som fuktighetskrets.

Basearrangement

  • Forskjærbrettene er laget av ogrugannyeplater med en tykkelse på minst 30 mm eller kryssfinerplater på 15-18 mm.

Tips! For å minimere lekkasjen i løsningen, samt å gi ytterligere vanntetting, er i noen tilfeller hele formen foret med polyetylen eller en vanntett membran.

  • Høyden på brettene skal være minst 10 cm mer enn de planlagte dimensjonene til stiftelsen.
  • Vi installerer stivere inne i foringen, så vel som rørdeler fylt med sand. Deretter legges på stedet av disse rørene teknologiske hull for etablering av kommunikasjon gjennom fundamentet.

Et obligatorisk krav til bunnen av båndtypen er dens indre forsterkning:

  • Vi bruker stål ribbet stenger med en diameter på 12 mm som forsterkning.
  • Den minste tillatte er arrangementet av de øvre og nedre belter av to stenger forbundet med tverrgående elementer.
  • For montering av forsterkning kan brukes som strikkertråd og punktsveising.

Tips! Metallramme satt på mursteinene plassert på bunnen av grøften. Dette vil tillate oss å unngå kontakt av beslagene med jordfuktighet og redusere risikoen for korrosjon.

Bilde av forme med forsterkning før helling

Fyll forskyvningen med beslag med betong av en klasse ikke under 300. For å ordne grunnlaget, trenger vi flere kubikkmeter mørtel, derfor bør vi enten leie en betongblander eller bestille ferdigbetong fra produsenten.

Det anbefales å fylle på en gang for å unngå kalde broer. Umiddelbart etter helling setter vi betongen (pierce med en metallstang) eller behandler den med en vibro-komprimator for å fjerne luft.

Helling av mørtel fra en betongblander

For fullstendig tørking krever strimmelfunksjonen minst 30 dager. All denne gangen er det tilrådelig å dekke overflaten av betong med polyetylen for å redusere fordampning og mer effektiv styrkebygging. Når overflaten under polyetylen begynner å sprekke, bør den fuktes i tillegg.

Blokker fundamentet

Forberedelse til legging

Hvis du ikke vil rote rundt med konstruksjonen av formen og dens påfølgende helling, kan du bygge et prefabrikerte fundament av byggeklosser. Hittil finnes flere varianter av strukturelle elementer, alt fra tradisjonelle armerte betongprodukter til forsterkede paneler og plater.

Vær oppmerksom! Når man velger hvilket fundament som skal skje for huset fra skumblokker, foreslår de ofte de samme skumblokkene som en base. Dette bør ikke gjøres, siden skumbetongen er hygroskopisk og dampgjennomtrengelig, og derfor vil et slikt fundament bli innfestet med fuktighet over tid og vil deformeres når det fryser.

Det er verdt å huske at ereksjonen av et blokkgrunnlag nødvendigvis krever involvering av anleggsutstyr til å fungere, siden elementets masse ikke innebærer å bære dem manuelt

Installasjonsinstruksjonene for blokkbasen innebærer følgende rekkefølge av handlinger:

  • Vi graver en grøft under alle lagerelementer - som i det forrige tilfellet.
  • På bunnen av grøften legger du en grus-sandpute med en tykkelse på minst 40 cm. Nøye nivået og tamp underlaget.
  • For større styrke, kan puten erstattes med fot eller til og med armert betongplater.

Stiftelse grop med fot

Etter at du har fullført preparatet, kan du begynne å montere basen selv.

Monteringsbase

Betongblokker legges i en grøft på murverkprinsippet:

  • Påfør først et lag av sementmørtel på bunnen.
  • Ved hjelp av en kran plasserer vi den første hjørneblokken, og plasserer den nøyaktig og justerer den med flyet og vertikalt.
  • Vi fortsetter å ligge langs hele omkretsen, og kontrollerer nøye geometrien i vår base.
  • Etter å legge alle elementene og sette løsningen utføre vanntetting. For å beskytte mot fuktighet, kan du bruke bitumen mastikk, rulle materialer, etc.
  • Også på dette stadiet er det mulig å gjennomføre termisk isolasjon ved å lime den ytre overflaten av blokkene med skumplater basert på polystyren.

Etter ferdigstillelse av vanntettings- og termisk isolasjonsarbeid fyller vi grøfter eller groper. Jo tettere jorden blir komprimert, jo mer pålitelig vil fundamentet bli beskyttet mot lekkasje.

Skrue fundament

Skjematisk diagram

Teknologiene beskrevet ovenfor har en ganske alvorlig ulempe - en stor mengde jordarbeid. Det er derfor, alene, eller til og med noen assistenter, det er ganske vanskelig å implementere slike prosjekter - du må involvere en brigade av arbeidere.

Men hvis du er ute etter, hvorfra du skal legge grunnlaget for et hus med minimale lønnskostnader, bør du vurdere muligheten for å arrangere en skruebunnsgrunnlag.

  • Nøkkelelementet i en slik støttestruktur er metallskruehuller. De er begravet i bakken under de viktigste lagerveggene og partisjonene.
  • Haugen består av to elementer - en koffert og et tips. Tønnen er et hulrør med en tykkelse på opptil 5 mm, i den øvre delen av hvilken det er hull for å feste håndtakene.

Støtteordning i bakken

  • Tipsene til de fleste støtter er laget av herdet stål. Den koniske dysen er utstyrt med et skrueblad som gir penetrasjon i bakken under rotasjon.
  • Hullene til de installerte haugene helles med betong, hvorpå spissen med en metallplattform settes på toppen av hver støtte.
  • Alle hoder er justert på et plan, og en horisontal ramme av barer eller metallbjelker - den såkalte grillen - er trampet på dem.

Skruefunderinger er uunnværlige i de tilfellene når du leter etter hvordan du lager grunnlag for et hus ut av skumblokker eller andre lette materialer, eller prøver å plassere en struktur på en strekning av land.

En viktig faktor til fordel for dette designet er dets rimelige pris: ja, haugene selv er ikke billige, men deres installasjon gir ikke plass til grøfter og store groper.

utdype hauger

Grunnlaget for skruetypen monteres ganske raskt - på mindre enn en dag.

Sekvensen av arbeider er som følger:

  • Ved hjelp av yamobur lager vi grunne starthull i stedet for den planlagte installasjonen.
  • I hullet starter vi spissen av haugen, juster den vertikalt, og sett den inn i sporene på skaftet på håndtaket.

Dybdebjelke i bakken ved hjelp av skrap og oppfinnsomhet: to hauger spiller rollen som spaker

  • For å legge til rette for arbeidet, kan du bruke maskinen til å skru på støttene. Det vil også bidra til raskt å trenge inn i haugen ved bruk av Capstan-rør med spesielle lugs for lange håndtak.
  • Vi begynner rotasjonen av håndtakene, gradvis utdype spissen av støtten i bakken.

Tips! Hvis støtten skal skrues inn i en tett leirejord, er det verdt å foreta en brønn i den, hvis diameter vil være mindre enn diameteren på stammen. Dette vil noe svekke strukturen, men vil la haugen senkes til designdybden.

  • Vi kutter alle skruede støtter av nivået ved hjelp av en metalsag, og fyll den deretter med støpt betong til nivået på kuttet.
  • Vi legger hodene på kutt og sveiser dem, og sørg for at padsene er i samme plan.

Base med sveisete tips

Den ovennevnte delen av stiftfundamentet behandles med en sammensetning som beskytter metallet mot korrosjon. Spesiell oppmerksomhet til sveisesømmer.

På forsenkede støtter monterer vi en horisontal grill av bjelker, skinner eller kanaler.

Som det fremgår av beskrivelsen, er den største fordelen høyeste arbeidshastighet: det er ikke nødvendig å vente til betongen er tørr, men du kan umiddelbart gå videre til neste trinn i konstruksjonen.

Vi håper at du har studert denne artikkelen, forstått selv hvordan du skal legge grunnlaget for huset i din situasjon. Som du kan se, er det flere alternativer, og hver av dem har sine egne unike funksjoner. Derfor er det verdt å nøye undersøke alle de første dataene, avgjøre prioriteringer - og bare da komme seg ned til jobb. I den presenterte videoen i denne artikkelen finner du ytterligere informasjon om dette emnet.

Grunnlaget for huset med egne hender

Å bygge et hus fra bunnen av seg selv er en vanskelig oppgave, men gjennomførbar. Forsiktig beregninger, kompetent utvalg av byggematerialer og høy kvalitet implementering av hver prosess vil bidra til å takle uten involvering av spesialister. Det mest avgjørende trinnet er fundamentets legging, fordi holdbarheten og påliteligheten til enhver bygning avhenger av fundamentets styrke. Det tar omtrent 2-3 måneder å lage grunnlag for ditt eget hus.

Grunnlaget for huset med egne hender

Innhold trinnvis instruksjoner:

Stiftelsesdesign

For bygging av boligbyggnader bruker oftest en stripfundament. Det kan være grunt dypt, hvis huset er en-etasje og et lite område, eller standard - lagt på en dybde på 1,8-2 m. Bredden på basestripen er vanligvis 40 cm, men kan økes avhengig av bygningens spesifikke belastning. Når du designer et hus, bør du umiddelbart ta hensyn til mulige utvidelser og arrangement av kjeller og semi-kjeller lokaler. Tilstedeværelsen av en felles base vil betydelig forenkle installasjonen av en veranda eller andre strukturer som kanskje trengs senere.

For ikke å forveksle med basisparametrene, er det nødvendig å nøye beregne totalbelastningen per kvadratmeter jord og sammenligne den med de tillatte verdiene.

Ved beregning av belastningen skal du ta hensyn til følgende faktorer:

  • vegg konstruksjon materiale;
  • type termisk isolasjon;
  • type taktekking;
  • antall etasjer i huset;
  • type jord på stedet;
  • grunnvannsnivå;
  • regionen;
  • snø og vindbelastning.

Tverrsnitt av båndbunnen

Beregninger gjøres ved bruk av spesielle tabeller for hver faktor separat. Deretter oppsummeres alle lastene, som bestemmer grunnlaget for fundamentet i dette området og den tillatte bredden på bunnen av bunnen.

Base merking

For å markere bakken for fundamentet, trenger du pinner, et sterkt tynt tau og et målebånd. Fjern først alt som kan forhindre markeringen - steiner, busker, tørre stubber og mer. Bestem linjen av fasaden til huset i forhold til stedet og betegne det med et tau som strekkes mellom pinnene. Avstanden fra et fyrtårn til en annen skal være 30-40 cm lengre enn bredden på fasaden. Plasseringen av hjørnene på huset er merket på tauet, og to vinkelrette linjer trekkes gjennom disse punktene, litt lenger enn lengden på sideveggene.

Mål nå avstanden fra fasadens hjørne til hjørnet på bakveggen og merk punkter på begge linjer, og strekk deretter et nytt tau parallelt med den første. Tverrsnittene av tauene danner hjørnene av bygningen, og det er fra disse punktene at diagonalen til det resulterende rektangel måles. Hvis diagonalene er like, er oppsettet riktig. Etter det er de indre kantene av kjellertappen utpekt, avgang fra 40 cm merkelinjer inne i omkretsen. Pinnene skal være plassert rundt omkretsen - dette vil tillate deg å markere vinklene på bunnen mer nøyaktig. Den siste skisserer de indre lagermurene, basen under verandaen eller verandaen.

Trench forberedelse

Når merkingen er klar, begynner du å grave grøfter under fundamentet. Dette kan gjøres med skovler eller ved hjelp av spesialutstyr, som vil bli mye raskere og mer praktisk. For en grunne base er dybden av grøfter 60-70 cm, for et normalt fundament - fra 1,8 m, avhengig av nivået av jordfrysing. Bunnen av grøften skal være minst 20 cm under dette nivået. Telling dybde bly fra de laveste punkt markering.

Veggene i skyttegraverne skal utjevnes vertikalt, hvis bakken smuldrer, installer rekvisitter. Etter utgravning er bunnen nødvendigvis kontrollert mot horisontalplanet, alle uregelmessigheter er avskåret med en spade, overskytende jord fjernes. Plasseringenes og bredden av grøfter må være i full overensstemmelse med prosjektet. Neste trinn er installasjonen av en sandkvalitetspute designet for å redusere lasten fra bygningen på grunnlaget av jorda.

Sand- og grusinnretningen har følgende rekkefølge:

  • bunnen av grøfter langs omkretsen er dekket med et tynt lag med flod grov sand;
  • Søl sand med vann og ram grundig;
  • Hell et annet lag sand og kondens igjen;
  • Hell grenen til den fine fraksjonen og nivå med et lag på 15 cm;
  • tampet overflate.

For en grunne base er den indre overflaten av grøfter foret med geotekstil før sliping. Dette materialet beskytter sandputen mot erosjon ved grunnvann og silting.

Montering av formen

Grunnlaget for et bolighus skal stige minst 15 cm over bakken. På de oversvømmede områdene kan høyden av den overliggende delen av bunnen nå 50-70 cm. Formeringen er montert i henhold til ønsket høyde, ved hjelp av skrapmaterialer.

Installasjon av fundamentformwork

Når du skal installere forarbeidet, kreves det:

  • kantede plater med tykkelse på 2 cm eller kryssfinérplater;
  • plastfilm;
  • målebånd;
  • skruer eller negler;
  • hammer og skrutrekker;
  • barer for stivere.

Formwork strip foundation

Plater festes i rektangulære skjold, som sikrer tverrstengene fra utsiden. Skruer skrudd fra innsiden for å demontere formen var mer praktisk. Av samme grunn anbefales det å bruke skruer, og ikke negler. Ved montering bør du vurdere plasseringen av kloakkhullene og lage kutt av riktig diameter i platene. Til slutt er skjermene dekket med en film som ikke tillater at treet absorberer vann fra løsningen.

Monter forskyvningsdelene på begge sider av skyttegraver, og styr deretter tverrstengene hvert halvmeter. Skjoldene settes vertikalt og observere samme avstand mellom motsatte sider langs hele lengden av omkretsen. Utenfor formen støttes av stiver fra en bar. Det skal ikke være mellomrom mellom brettens nedre kant og den øvre kanten av grøfteren, ellers vil løsningen strømme ut.

Montering av forsterkningsrammen

Montering av forsterkningsrammen

Tilstedeværelsen av forsterkningsrammen i fundamentets tykkelse gjør at du kan styrke basen og forlenge levetiden flere ganger. For fremstilling av rammen er det vanligvis brukt stålforsterkningsdel på 10-16 mm. Det er svært viktig å binde stengene ordentlig for å fordele lasten jevnt over hele området.

Ribbon fundament forsterkning

For ytterligere arbeid trenger:

  • strikke wire;
  • bygningsnivå;
  • bulgarsk;
  • plast pipe trim;
  • roulette hjul

Armaturen kuttes av grinderen langs lengden og bredden av skyttegravene, hvoretter gitteret med cellene på 30 cm strikkes fra den. For dette er 4-5 langsgående stenger festet med tverrgående segmenter hver 30 cm.

Det anbefales kategorisk ikke å bruke sveising for en skjøt, da det svekker festepunktene og bidrar til korrosjon av stengene. Rammen må være tredimensjonal, derfor plasseres horisontale gitter på 3-4 nivåer, bundet opp med vertikale stenger.

Ytterligere armaturer skal gjøres på hvert hjørne av fundamentet og ved krysset mellom de indre veggene. Du kan senke rammen i grøfter i deler, og allerede inne for å koble dem sammen. For å unngå korrosjon så mye som mulig, kan forsterkningen ikke legges direkte på sanden. De tar et gammelt plastrør, kutter det i ringer 4-5 cm brede og legger det under grillen i hjørnene og hver 50-60 cm langs grøftene. Om lag 5 cm skal ligge mellom sideveggene og rammens kanter, det samme gjelder for forsterkningens øvre kant.

Montering av forsterkningsrammen

Når gitteret er festet inne i foringen, indikerer nivået av betonghull på innsiden av brettene. Du kan gjøre dette ved hjelp av en fiskelinje: På enden av formen fyller du små anker og fester på dem en linje strengt strengt horisontalt. Den skal plasseres 5 cm over kantene på forsterkningsgitteret og løpe langs hele omkretsen på samme horisontale nivå.

Betonggassing

Betonggassing

Det anbefales å helle løsningen på en gang, men ikke i totalmassen, men i lag. Hvert lag skal ikke være tykkere enn 20 cm; Dette vil tillate jevnt å distribuere det mellom armeringscellene og redusere antall luftrommene. For fremstilling av blandingen ta sement M400 eller M500, fine brøkdeler og grov flodsand.

Det er svært viktig å observere proporsjonene riktig ved blanding, ellers vil kvaliteten på løsningen være under normen. For 1 bøtte sement er det nødvendig med 3 bøtter med siktet sand og 5 bøtter av rubble. Vann skal tas omtrent halvparten av totalen, legg det i porsjoner, for ikke å overdrive det. Mørtelen skal ikke være for væsket eller for tykk: Betong av høy kvalitet har en jevn konsistens, og når den er vendt, skyver spaden langsomt ned med en total masse.

Etter å ha høstet den første batchen, blir oppløsningen nivellert med en spade og gjennomboret langs hele lengden av grøftene med et forsterkningssegment for å frigjøre luften som har akkumulert i løsningen under blanding. Det er veldig effektivt å komprimere betong med en vibrator, det øker styrken til en monolit flere ganger. På samme måte, hell de resterende lagene til overflaten av betongen er utjevnet med den strakte fiskelinjen. Pek på formen med en hammer, hvorpå toppen av mørtelen er utjevnet med en regel eller trowel.

Det tar omtrent en måned å styrke grunnlaget

Det tar omtrent en måned å styrke grunnlaget. Slik at overflaten ikke knekker, blir den hele tiden fuktet og dekket av polyetylen fra regn. I betongens varme bør også lukkes fra direkte sollys for å unngå sprekkdannelse. Formeringen kan demonteres 10-15 dager etter helling, og byggearbeid kan videreføres etter 28-30 dager.

Ribbon Foundation: Hvordan gjøre det selv

Det er mange typer grunnlagsstiftelser for bygging av lavhus private hus. Men hyppigst avgjorde det blant husstuehusene i form av armert betongbånd under lagerveggene. Tross alt, for å lage et båndfundament med egne hender, trenger du bare å ha minimum ferdigheter for å blande betong og følge instruksjonene. Teknologien til enheten av et slikt grunnlag er enkel, derfor blir det så ofte valgt for uavhengig utførelse.

innhold

Hva er det

Strukturelt er strimlingsfundamentet en struktur laget av armert betong, skapt rundt omkretsen av fremtidig struktur for omfordeling av lasten på bakken. En lignende støtte brukes til bygging av hus, garasjer, uthus, bad, garasjer og jevne gjerder. Å gjøre det selv er ikke vanskelig.

Så ser han ut

Men når du bygger et slikt fundament, er det ekstremt viktig å følge visse regler og anbefalinger. Ved manglende overholdelse av produksjonsteknologi på tapebasen, vil det være mulig å glemme holdbarheten til selve støttestrukturen og bygningen på den. Langt vil de ikke stå.

Sesongbasert hevelse av jord, virkningen av fuktighet på betong uten vanntetting, feilberegnede belastninger - årsakene til ødeleggelsen av stripebasen, som huset allerede står på, er mange. Alle må være planlagt og tatt i betraktning på forhånd, ellers må en ødelagt eller helt ødelagt struktur bli gjenoppbygget.

Typer og typer grunnlag

I dybden er det MZLF (grunt) og rett og slett innfelt. I det første tilfellet blir betongbeltet under en lavhus bygd bare 200-400 mm i bakken, og i det andre blir den begravet til en og en halv meter (under bakken frysepunktet).

Hvis jorda på byggeplassen er steinete og grunnvannet ligger dypt, er det bedre å velge et lite dybdealternativ som er billig og liten når det gjelder betong. På heving, med høye GWL og sandede områder for huset må det gjøres kraftigere og dyrere støtte. Ofte er et estimat for et grunnlag for en bolig slik at det generelt er nødvendig å velge en annen type grunnlag.

Wall layout med MZLF

Strukturelt tape m / b base er:

Den første typen utføres ved å hente forsterket forsterket belte. Det andre alternativet er lagt ut av spesielle fabrikkfabrikker (FBS) eller murstein.

Fordeler og ulemper med strip-fundamentet

Han har tre utvilsomme fortrinn.

Ekstrem enkelhet av enheten - En hvilken som helst aspirant byggherre vil takle helling av betong og leggeblokker (det er en trinnvis instruksjon - for å bygge alt riktig, trenger hun bare å følge trinnvis);

Universitet - på grunn av dette kan du sette murstein, skumbetong og rammehus, samt hytter fra en bar, en vanlig eller avrundet logg;

Evnen til å tåle tunge laster fra bunnen av bakken, og over vekten av hytta og alt i den.

Båndplaten av armert betong vil vare i mange år, selv om det ikke ble tatt betongblokker for bygging av veggene i huset, men en solid solid murstein. Når det gjelder kostnad, er det underordnet bare å skrue hauger, men i forhold til pålitelighet overgår de i de fleste tilfeller dem.

Blant ulempene ved dette fundamentet kan identifiseres:

Forpliktelsen til å analysere jorda på byggeplassen grundig;

Behovet for å bruke løfteutstyr (ved bruk av FBS);

Langvarig herding av betong i minst 3 uker (når du velger et monolitisk alternativ);

Umuligheten av å legge på en sterk-foret og oversvømmet jord.

Steg for trinn instruksjoner - grunnlaget med egne hender

Tykkelsen og høyden på båndet til den vurderte basen, samt dybden av grunnlaget, er valgt ut fra analysen av jordens, klimatiske forhold i området og antall etasjer i bygningen som bygges. Uten kunnskap på dette området, er det bedre å betro denne designfasen til en profesjonell. Det er mange nyanser og krav til GOSTene, som må overholdes.

Men for å skape støtte til huset ditt på det allerede ferdige prosjektet, er det ganske mulig og uavhengig. Men for å unngå feil, er det best å gjøre stripfundamentet med trinnvise instruksjonene nedenfor, som er gitt nedenfor. Det beskriver alle detaljer i konstruksjonen av en lignende design for en typisk en-etasjers hytte.

Arter av arbeid

Den første etappen - markering og jordarbeid. Uavhengig av grunnlaget skal grunnlaget være basert på sterke jordlag. Det kan være leire, sandaktig loam, steinete lag eller loam. Vanligvis er de gjemt under grøften og lagene på vanlig jord. Alt dette må skjule og fjerne før du begynner å bygge grunnlaget for huset.

Vi forbereder tomten, distribuerer de grunnleggende materialene: armatur, isolasjon, plater for forskaling

For å markere nettstedet trenger du pinner, målebånd og tvilling. Hvis jorda er tett, får du en stor forankring fra veggene i gravgraven. Det vil bare være nødvendig å øke det fra oven. Hvis jorda er løs og stadig smuldrer, må grøften bli gravd litt mer i bredden slik at foringsplankene kan settes inn i gropen.

Den andre fasen er forberedelsen av puten. Bunnen av den gravede grøften er utjevnet med sand og lite grus. Dette sandkvalitetslaget bør tømmes grundig, helles vann som det helles. Den skal være omtrent 10-30 cm i høyden. Denne puten tjener til å omfordele og redusere punktbelastning på stripfundamentet underfra under sesongens heving av jorda.

En varmeapparat kan plasseres over puten - dette vil unngå å heve fra jordfrysing

Den tredje fasen - å sette formen. Her vil du trenge barer med en seksjon fra 30 til 40 mm og planker 15-20 mm tykke eller laminert av sponplater. Formen som er opprettet for betongbunnen av huset, vil da være forpliktet til å opprettholde en betydelig mengde betong som helles i den. Det bør gjøres holdbart og pålitelig. Hvis det, etter fylling med en betongblanding, kollapser, må alt begynne igjen.

Vi avslører formen av brettene

Hvis grunnvannet på byggeplassen er høyt, vil armert betong trenger vanntetting. Fra oven, på nivået av kjelleren av huset, er det vanligvis gjort som et overlegg. Og for å beskytte den delen av bunnen som ligger i bakken, skal takmaterialet legges i en grøft på sidene og i bunnen. Det vil på en pålitelig måte beskytte betongen mot for mye fuktighet i jorda på stadiet av herdingen og etterpå.

Den fjerde etappen - installasjon av ventiler. For forsterkning brukes vanligvis stenger av 14-16 mm tverrsnitt og tynn kledningstråd. Det er også mulig å forsegle armaturene ved elektrisk sveising. Men i dette tilfellet trenger du erfaring med sveisemaskinen og seg selv. I tillegg, når du sveiser, må du være forberedt på utseendet av ytterligere metallkorrosjon.

Rebar bindingsalternativ

Som et resultat av dette, bør en ramme med forsterkning med celler på 25-30 cm dannes inne i grøften. Og den passer inn slik at stålet fra alle sider er dekket av hellet betong. Ellers vil metallet uunngåelig ruste, huset vil da lenge ikke stå.

Dette er hvordan formen skal se ut før det helles.

Mellom isolasjon og beslag må man ha 5 cm mellomrom

Femte etappe - pouring betong eller legger ut FBS. Hvis det er bestemt å utstyre grunnlaget for at huset skal bygges ved hjelp av blokkteknologi, akselererer dette kraftig prosessen med konstruksjonen. Det er ikke nødvendig å lage forarbeid og vente nesten en måned før betongen har satt.

Imidlertid vil tillit til fundamentblokker koste mer enn en monolitisk motpart. I tillegg må de grave en større grøft i bredde. For fordelingen av belastninger til murens nedre rad, er FBS laget med en ekspanderende base.

Hvis en monolitisk versjon er valgt for støtteanordningen, skal betongen helles umiddelbart over hele overflaten. Ingen hull i lengden og ingen lag i høyde. Monolit er monolit. Huset må stå på en pålitelig basis.

Negler kan markere grensen fylle i forskaling

Ved selvforberedelse av betongblandingen er det nødvendig å blande sement, sand og knust stein i forhold på 1: 3: 3. Men det er bedre å først bestille en ferdig løsning med merket M300 og høyere.

Vi hjelper skovlen og trowel til jevnt fordelt betong

Ved helling av betong er det ekstremt viktig å sikre at det ikke dannes hull i det. For å utføre tetningen er det spesielle vibrerende maskiner. Det er imidlertid også mulig å bruke en del av forsterkning for å punktere fyllt masse og blødende luft ut av den.

Vi sender en vibrator på den helles betongen for å eliminere hulrom

Støping av stiftet ferdig

Den sjette etappen - vanntett og blindt område. Det er tillatt å starte vanntettingsarbeid i 3-4 dager etter helling av betong. Det tar omtrent tre uker å fullføre. Men det er mulig å begynne å behandle med mastikk selv om det ikke er helt frosset i tapens fundament for huset.

Også langs hele omkretsen av bygningen må du lage et blindt område for å avlede regnvann bort fra veggene.

Klar fundament med kjeller murstein rader

Bruk til hjemmekonstruksjon

En slik støtte kan enkelt stå på to-tre-etasjes private hus. For å bygge en hytte på den, kan du velge limt laminert tømmer, logg, skumblokk eller keramiske blokker. Det er bare nødvendig å kompetent undersøke jorda og korrekt beregne alle lastene. På slutten av stiftelsen skader ikke finér for ekstra beskyttelse mot været. For denne ideelle naturstein eller klinkerfliser til fasaden. Men du kan velge en enklere å installere og billig profilert eller sidespor.

Grunnlaget for huset med egne hender

Å bygge et hus fra bunnen av seg selv er en vanskelig oppgave, men gjennomførbar. Forsiktig beregninger, kompetent utvalg av byggematerialer og høy kvalitet implementering av hver prosess vil bidra til å takle uten involvering av spesialister. Det mest avgjørende trinnet er fundamentets legging, fordi holdbarheten og påliteligheten til enhver bygning avhenger av fundamentets styrke. Det tar omtrent 2-3 måneder å lage grunnlag for ditt eget hus.

Grunnlaget for huset med egne hender

Innhold trinnvis instruksjoner:

Stiftelsesdesign

For bygging av boligbyggnader bruker oftest en stripfundament. Det kan være grunt dypt, hvis huset er en-etasje og et lite område, eller standard - lagt på en dybde på 1,8-2 m. Bredden på basestripen er vanligvis 40 cm, men kan økes avhengig av bygningens spesifikke belastning. Når du designer et hus, bør du umiddelbart ta hensyn til mulige utvidelser og arrangement av kjeller og semi-kjeller lokaler. Tilstedeværelsen av en felles base vil betydelig forenkle installasjonen av en veranda eller andre strukturer som kanskje trengs senere.

For ikke å forveksle med basisparametrene, er det nødvendig å nøye beregne totalbelastningen per kvadratmeter jord og sammenligne den med de tillatte verdiene.

Ved beregning av belastningen skal du ta hensyn til følgende faktorer:

  • vegg konstruksjon materiale;
  • type termisk isolasjon;
  • type taktekking;
  • antall etasjer i huset;
  • type jord på stedet;
  • grunnvannsnivå;
  • regionen;
  • snø og vindbelastning.

Tverrsnitt av båndbunnen

Beregninger gjøres ved bruk av spesielle tabeller for hver faktor separat. Deretter oppsummeres alle lastene, som bestemmer grunnlaget for fundamentet i dette området og den tillatte bredden på bunnen av bunnen.

Base merking

For å markere bakken for fundamentet, trenger du pinner, et sterkt tynt tau og et målebånd. Fjern først alt som kan forhindre markeringen - steiner, busker, tørre stubber og mer. Bestem linjen av fasaden til huset i forhold til stedet og betegne det med et tau som strekkes mellom pinnene. Avstanden fra et fyrtårn til en annen skal være 30-40 cm lengre enn bredden på fasaden. Plasseringen av hjørnene på huset er merket på tauet, og to vinkelrette linjer trekkes gjennom disse punktene, litt lenger enn lengden på sideveggene.

Mål nå avstanden fra fasadens hjørne til hjørnet på bakveggen og merk punkter på begge linjer, og strekk deretter et nytt tau parallelt med den første. Tverrsnittene av tauene danner hjørnene av bygningen, og det er fra disse punktene at diagonalen til det resulterende rektangel måles. Hvis diagonalene er like, er oppsettet riktig. Etter det er de indre kantene av kjellertappen utpekt, avgang fra 40 cm merkelinjer inne i omkretsen. Pinnene skal være plassert rundt omkretsen - dette vil tillate deg å markere vinklene på bunnen mer nøyaktig. Den siste skisserer de indre lagermurene, basen under verandaen eller verandaen.

Trench forberedelse

Når merkingen er klar, begynner du å grave grøfter under fundamentet. Dette kan gjøres med skovler eller ved hjelp av spesialutstyr, som vil bli mye raskere og mer praktisk. For en grunne base er dybden av grøfter 60-70 cm, for et normalt fundament - fra 1,8 m, avhengig av nivået av jordfrysing. Bunnen av grøften skal være minst 20 cm under dette nivået. Telling dybde bly fra de laveste punkt markering.

Veggene i skyttegraverne skal utjevnes vertikalt, hvis bakken smuldrer, installer rekvisitter. Etter utgravning er bunnen nødvendigvis kontrollert mot horisontalplanet, alle uregelmessigheter er avskåret med en spade, overskytende jord fjernes. Plasseringenes og bredden av grøfter må være i full overensstemmelse med prosjektet. Neste trinn er installasjonen av en sandkvalitetspute designet for å redusere lasten fra bygningen på grunnlaget av jorda.

Sand- og grusinnretningen har følgende rekkefølge:

  • bunnen av grøfter langs omkretsen er dekket med et tynt lag med flod grov sand;
  • Søl sand med vann og ram grundig;
  • Hell et annet lag sand og kondens igjen;
  • Hell grenen til den fine fraksjonen og nivå med et lag på 15 cm;
  • tampet overflate.

For en grunne base er den indre overflaten av grøfter foret med geotekstil før sliping. Dette materialet beskytter sandputen mot erosjon ved grunnvann og silting.

Montering av formen

Grunnlaget for et bolighus skal stige minst 15 cm over bakken. På de oversvømmede områdene kan høyden av den overliggende delen av bunnen nå 50-70 cm. Formeringen er montert i henhold til ønsket høyde, ved hjelp av skrapmaterialer.

Installasjon av fundamentformwork

Når du skal installere forarbeidet, kreves det:

  • kantede plater med tykkelse på 2 cm eller kryssfinérplater;
  • plastfilm;
  • målebånd;
  • skruer eller negler;
  • hammer og skrutrekker;
  • barer for stivere.

Formwork strip foundation

Plater festes i rektangulære skjold, som sikrer tverrstengene fra utsiden. Skruer skrudd fra innsiden for å demontere formen var mer praktisk. Av samme grunn anbefales det å bruke skruer, og ikke negler. Ved montering bør du vurdere plasseringen av kloakkhullene og lage kutt av riktig diameter i platene. Til slutt er skjermene dekket med en film som ikke tillater at treet absorberer vann fra løsningen.

Monter forskyvningsdelene på begge sider av skyttegraver, og styr deretter tverrstengene hvert halvmeter. Skjoldene settes vertikalt og observere samme avstand mellom motsatte sider langs hele lengden av omkretsen. Utenfor formen støttes av stiver fra en bar. Det skal ikke være mellomrom mellom brettens nedre kant og den øvre kanten av grøfteren, ellers vil løsningen strømme ut.

Montering av forsterkningsrammen

Montering av forsterkningsrammen

Tilstedeværelsen av forsterkningsrammen i fundamentets tykkelse gjør at du kan styrke basen og forlenge levetiden flere ganger. For fremstilling av rammen er det vanligvis brukt stålforsterkningsdel på 10-16 mm. Det er svært viktig å binde stengene ordentlig for å fordele lasten jevnt over hele området.

Ribbon fundament forsterkning

For ytterligere arbeid trenger:

  • strikke wire;
  • bygningsnivå;
  • bulgarsk;
  • plast pipe trim;
  • roulette hjul

Armaturen kuttes av grinderen langs lengden og bredden av skyttegravene, hvoretter gitteret med cellene på 30 cm strikkes fra den. For dette er 4-5 langsgående stenger festet med tverrgående segmenter hver 30 cm.

Det anbefales kategorisk ikke å bruke sveising for en skjøt, da det svekker festepunktene og bidrar til korrosjon av stengene. Rammen må være tredimensjonal, derfor plasseres horisontale gitter på 3-4 nivåer, bundet opp med vertikale stenger.

Ytterligere armaturer skal gjøres på hvert hjørne av fundamentet og ved krysset mellom de indre veggene. Du kan senke rammen i grøfter i deler, og allerede inne for å koble dem sammen. For å unngå korrosjon så mye som mulig, kan forsterkningen ikke legges direkte på sanden. De tar et gammelt plastrør, kutter det i ringer 4-5 cm brede og legger det under grillen i hjørnene og hver 50-60 cm langs grøftene. Om lag 5 cm skal ligge mellom sideveggene og rammens kanter, det samme gjelder for forsterkningens øvre kant.

Montering av forsterkningsrammen

Når gitteret er festet inne i foringen, indikerer nivået av betonghull på innsiden av brettene. Du kan gjøre dette ved hjelp av en fiskelinje: På enden av formen fyller du små anker og fester på dem en linje strengt strengt horisontalt. Den skal plasseres 5 cm over kantene på forsterkningsgitteret og løpe langs hele omkretsen på samme horisontale nivå.

Betonggassing

Betonggassing

Det anbefales å helle løsningen på en gang, men ikke i totalmassen, men i lag. Hvert lag skal ikke være tykkere enn 20 cm; Dette vil tillate jevnt å distribuere det mellom armeringscellene og redusere antall luftrommene. For fremstilling av blandingen ta sement M400 eller M500, fine brøkdeler og grov flodsand.

Det er svært viktig å observere proporsjonene riktig ved blanding, ellers vil kvaliteten på løsningen være under normen. For 1 bøtte sement er det nødvendig med 3 bøtter med siktet sand og 5 bøtter av rubble. Vann skal tas omtrent halvparten av totalen, legg det i porsjoner, for ikke å overdrive det. Mørtelen skal ikke være for væsket eller for tykk: Betong av høy kvalitet har en jevn konsistens, og når den er vendt, skyver spaden langsomt ned med en total masse.

Etter å ha høstet den første batchen, blir oppløsningen nivellert med en spade og gjennomboret langs hele lengden av grøftene med et forsterkningssegment for å frigjøre luften som har akkumulert i løsningen under blanding. Det er veldig effektivt å komprimere betong med en vibrator, det øker styrken til en monolit flere ganger. På samme måte, hell de resterende lagene til overflaten av betongen er utjevnet med den strakte fiskelinjen. Pek på formen med en hammer, hvorpå toppen av mørtelen er utjevnet med en regel eller trowel.

Det tar omtrent en måned å styrke grunnlaget

Det tar omtrent en måned å styrke grunnlaget. Slik at overflaten ikke knekker, blir den hele tiden fuktet og dekket av polyetylen fra regn. I betongens varme bør også lukkes fra direkte sollys for å unngå sprekkdannelse. Formeringen kan demonteres 10-15 dager etter helling, og byggearbeid kan videreføres etter 28-30 dager.