Hoved / Stein

Hvordan å uavhengig legge grunnlaget for det gamle huset

Stein

Stiftelsens ødeleggelse er et karakteristisk problem som eierne av gamle trehus står overfor.

Bygningen har tjent i mer enn et dusin år, det begynner å synke, dør og vindusåpninger, taket skifter. Hvis rammen er av høy kvalitet, kan du leve i det i lang tid.

Broken foundation er ikke en grunn til å rive strukturen. En rasjonell måte ut av denne situasjonen er å ta med et nytt fundament under trehuset.

Full erstatning eller restaurering: hva valget avhenger av

Arbeid med det gamle fundamentet begynner med en analyse av sin type og vurdering av staten. Det er tre alternativer for konstruksjoner reist tidligere for installasjon av tømmerhytter.

Søyle. Hovedsakelig laget av rød murstein, som ikke er motstandsdyktig mot fuktighet. Muret kollapser raskt, bygningen hevet på det sags og warps. I slike tilfeller er den nedre kronen, som må endres samtidig med gjenopprettingen av basen, ofte rott.

Kolonnestøttene kan ikke gjenopprettes, de må byttes på hauger, eller en strimlingsfundament må legges under huset.

Stoler (tre dekk). Disse typer baser ble brukt i mange regioner. Kolonnene var laget av eik: det er slitesterkt, men ikke evig, derfor faller det til slutt helt. Trelastene skal byttes ut.

Belt. På et slikt grunnlag er det ofte sprekker, ødeleggelse av hjørner, kutting av individuelle seksjoner. Etter å ha vurdert tilstanden og kontrollert frekvensen av sprekkdivergens, kan fundamentet styrkes ved hjelp av en sementforstøtningsmetode.

Hvis prosentandelen av skaden er stor, eller sprekkene øker med stor hastighet, og bygningen er skjev, er det også tilrådelig å erstatte stripebasen helt.

Hvis under byggingen av stiftelsen er det nødvendig å erstatte den nedre kronen av tømmerhuset, er det bedre å betro jobben til spesialister I dette tilfellet vil spesielle ferdigheter og sikkerhetstiltak kreves, slik at selvoppfyllelse kan føre til fullstendig ødeleggelse av bygningen eller skade arbeidernes helse.

Gjenoppretting og erstatning metoder

Etter å ha vurdert ødeleggelsen av stiftelsen, blir den gjenopprettet eller helt erstattet. Hver teknologi krever overholdelse av en bestemt sekvens anbefalt av eksperter.

Styrking. Mindre skade på stripfundamentet kan repareres ved å hente et nytt betonglag rundt omkretsen. Restaureringen utføres i henhold til følgende skjema:

  • Rundt omkretsen av huset graver de en grøft til dybden av bunnen.
  • Jorden er fjernet fra murverk med metallbørste.
  • I den gamle basen borer de hull, sett inn forsterkning i dem.
  • Nettverket er sveiset til tett forsterkning, som vil fungere som grunnlag for betongfyllingen. For å sikre koblingens pålitelighet, er rutenettet skrudd på forsterkningen med ledning.
  • Et forskyvning er montert rundt fundamentet av fundamentet, det helles med betong. Fylling utføres i lag, i små, ikke over 2 meter lange seksjoner. Etter hvert hellet lag av betong får lov til å suge i jord og base.

Etter forsterkning vil betongen ta kontakt med det gamle fundamentet og bakken, huset vil motta et ekstra støtteområde, vil slutte å deformere, grunnlaget vil slutte å kollapse.

Bytte ut konstruksjon med høyde hjemme

Å sette fundamentet på denne måten vil kreve tilstedeværelse av kraftige pneumatiske stikkontakter som matker hjørnene på tømmerhuset og hever det. Stigningen starter fra det mest ødelagte hjørnet, utføres gradvis, ikke mer enn 2-3 cm i en handling.

Når huset beveger seg oppover, legges treplanker under kronene. Huset er justert horisontalt, og installerer ekstra støtter på omkretsen.

Å heve rammen til en høyde på minst 20 cm, begynner å erstatte. Arbeidet består av følgende trinn:

  • Demontering av basen. Ødeleggelsen starter fra hjørnene, og alle deler av den gamle strukturen fjernes.
  • Trenching, legger på bunnen av en sandkvern.
  • Hengende putebetong. Lagets høyde er 15-20 cm.
  • Legge i grøftforsterkningsbeltet. Forsterkningen er plassert i en grøft 3 dager etter at sandkvern er hellet når betonglaget "griper".
  • Formeringsinstallasjon, betongbukk i henhold til standardteknologi. Støpeprosessen utføres kontinuerlig. Ofte bruker uerfarne utviklere en faset fylling, hvorfra betongen danner mange ledd og mister styrke.
  • Huset kan senkes når betongen fullstendig herdes, ikke tidligere enn i 20-30 dager. Betongen får endelig styrke 40 dager etter helling. Prosedyren for å senke logghuset utføres så gradvis som løftingen ble utført.

Før du senker logghuset, er fundamentet dekket med et vanntett lag av takmateriale. For å gjøre dette må et nytt fundament være plassert under de nedre kantene i en avstand på 5-6 cm.

Bytte ut kolonnefundamentet

Det er bedre å stoppe valget av grunnlaget på kjedede bunker.

Utskiftingsprosessen utføres i følgende rekkefølge:

  • Bygningen er hevet og festet.
  • Gamle søyler bryter inn, fjernet fra jorda.
  • Ordne basen for nye søyler. For et rør med diameter 200 mm graver de et hull 400 x 400 mm i størrelse.
  • Bunnen er dekket med et lag av sand, rammed.
  • Et asbest-sementrør settes skråt inn i den forberedte basen, det første laget av betong helles inn som en pute, og innstillingen begynner.
  • Deretter forsterkes bunken, helles med betong til kanten, sett vertikalt.
  • Gruven rundt haugen strømmet bakken, ram.
  • Rundt haugene gjør du strap av tre tømmer.
  • Når betongen herdes, senkes huset på den forberedte basen.

Hvis du fyller gruvene rundt ruinene med hauger, vil grunnlaget få ytterligere styrke.

Flytter bygningen til et annet fundament

Dette alternativet er egnet i nærvær av to forhold:

  • Tømmerhuset er lett nok (ikke mer enn 4-5 tonn), det kan rulles gjennom rørene.
  • På tomten er det nok plass til å fylle en ny.

Spesielle lag utfører denne prosedyren uten å analysere gulvet og til og med fjerning av møbler. Overføringsteknologien er som følger:

  • På en avstand på 2-3 meter fra bygningen, legg grunnlaget.
  • Etter beredskapen løftes tømmerhuset med spesielle stenger i en høyde på 40-50 cm og "skinner" blir bragt under den.
  • Rør legges på skinnene, huset rulles over dem til rett sted og senkes ned på et nytt fundament.

Kostnaden for brigadens tjenester for å overføre huset til standardstørrelser til en ny base er 100-150 tusen rubler. Tjenesten er ikke den billigste, men det er mye mer lønnsomt økonomisk sett å bygge et nytt hus.

Med overholdelse av teknologiverk, vil huset stå i mer enn et dusin år.

Fortell vennene dine om denne artikkelen i det sosiale. nettverk!

Hvordan legge grunnlaget for et gammelt trehus?

Træboliger, nemlig deres hakkede versjoner, er tradisjonelle boliger i de fleste regioner. Tilgjengeligheten av tre har spilt en stor rolle, og nylig har det vært en økning i tendensen til å bygge slike hus av miljømessige årsaker (selvfølgelig spiller den vanlige mote for en hakket egen hytte en betydelig rolle).

Og hvis alle nye bygninger er bygget på solidt, designet for en viss last med grunnlag, da ble tidligere de lave byggekostnadene satt på hodet. Derfor må mange eiere av trehus (20-30 år) bestemme hvordan man legger grunnlaget for huset. Det viser seg at situasjonen kan korrigeres på flere måter.

Typer av fundamenthus hakket

I husholdningenes konstruksjon brukes flere grunnleggende typer fundamenter hovedsakelig:

  • Ribbon armert betong, som brukes relativt nylig (hvis du vurderer hele historien om trearkitektur).
  • Murstein eller stein Dette fundamentet brukes i mange regioner, ulempen er bruken av murstein, som er ødelagt av fuktighet.
  • Montering av tømmerhuset på de såkalte stolene (tretak, installert vertikalt). Eik ved ble oftest brukt til dette formålet, men det har også sin egen spesifikke levetid.

Hvis du bestemmer deg for å legge grunnlaget for et stående hus, bør du forlate bruken av gamle konstruksjonsformer. Ikke kast bort tid på å søke etter eikdekk eller legge ut mursteinstolper. Det bør ligge på båndets armerte betongkonstruksjon. Det finnes andre metoder for rekonstruksjon, men i dag skal vi dvele på denne typen grunnlag.

Løft rammen

Hvis opplevelsen av å gjøre slikt arbeid ikke er tilgjengelig, selv med en stor byggepraksis, er det best å overdrage implementeringen til en spesialist. Denne prosedyren har et stort antall finesser, i tillegg er det knyttet til arbeid med høyt nivå av fare, kan prisen ikke bare være sikkerheten i bygningen, men også den personlige sikkerhet for entreprenøren.

For å hente et tømmerhus må du ha minst to stikkontakter, med en løfteevne på 5 tonn. Det er best av alt å utføre disse arbeidene med profesjonelt hydraulisk utstyr. I dette tilfellet vil prisen på å levere grunnlaget for huset selvfølgelig øke, men dette vil sikre en raskere gjennomføring av oppgaven.

Det er nødvendig å løfte et tømmerhus fra det mest sakte hjørnet av bygningen, og hver 5 mm av stigningen skal sikres ved montering av støtter. Støtten må ha en pålitelig overflate under den, det er ikke tillatt å installere den på de skjøre strukturer i det gamle fundamentet.

Med en vesentlig lengde på veggen er det nødvendig å gradvis løfte rammen med etablering av støtter langs hele omkretsen.

Spesielt alvorlig er behovet for å behandle festingen av hjørnene i bygningen, disse områdene representerer den største potensielle faren.

For å bygge et fundament under et trehus, er det nødvendig å heve tømmerhuset kun 2-3 cm, store verdier kan øke arbeidsrisikoen, og teknologien er ikke nødvendig.

Bytte grunnstruktur

Når logghuset er hevet og sikkert festet, kan du begynne å erstatte fundamentet.

Det bør overholde følgende teknologier:

  • Først og fremst blir fundamentets hjørneseksjoner demontert, og foreløpig forberedelse er gjort (en sand eller knust steinpute er opprettet, foten springer iblant, alt avhenger av jordens egenskaper).
  • Det neste trinnet vil være enheten til forsterkningsrammen, uten hvilken det er nesten umulig å oppnå en høy bæreevne og holdbarhet av betongkonstruksjonen. Samtidig er det verdt å forlate problemene med forsterkning for bunten med etterfølgende seksjoner.
  • Etter dette er forskyvningen montert, som må festes sikkert, ellers konkrete lekkasjer og brudd på grunnskjemaet er uunngåelig.
  • Hulling betong utføres på standard måter, ikke glem om komprimering av blandingen.
  • Når hjørnepostene har nådd sin designstyrke, kan du erstatte de gjenværende delene av fundamentet.
  • Selvfølgelig kan du ta med grunnlaget under det gamle huset ved å bruke steinstein eller murstein. Men denne typen grunnlag er ikke veldig holdbar, mens kompleksiteten i konstruksjonen er ganske høy. Derfor anbefaler eksperterne fortsatt bruken av stripfundamentene av monolitisk armert betong.
  • Komplett bytte av fundamentet må gjøres i separate segmenter. For å gjøre dette er hele omkretsen av bygningen delt inn i seksjoner, hvis lengde ikke overstiger 1,5-2 meter.
  • Demontering av seksjoner utføres (gjennom en), i så fall vil de resterende delene av fundamentet garantere arbeidets sikkerhet. Montert armeringsbur, som skal knyttes til hjørnestollene (med frigjøringen skal etterlates for fremtidige bunter med andre segmenter). Etterpå er forskyvningen montert og betongen helles.
  • Det er mulig å senke en tømmerhytte til et nytt fundament først etter at det er fullstendig herdet og et sett med designstyrke er satt. I dette tilfellet bør det ikke legges fuktisolering under den første kronen (oftest av hensyn til økonomien brukes vanlig takmateriale).

Ofte er arbeidet med renovering av fundamentet kombinert med utskifting av de nedre kantene, som er enda mer ødelagt enn de bærende støttestrukturene. Utskifting av kronene skal utføres av en profesjonell, siden på dette tidspunktet kan logghusets struktur ødelegges. Det er obligatorisk å søke ekstra sikkerhetstiltak (tilkobling av kronene ved hjelp av avtrekk osv.).

Til tross for den betydelige kostnaden for å utføre arbeid på dette området, legger grunnlaget for et gammelt trehus et økonomisk levedyktig alternativ, nybygging vil koste mye mer.

Hvordan å selvstendig bygge et grunnlag for et gammelt hus?

Det er ofte nødvendig å reparere eller erstatte et helt fundament for et trehus. Selvfølgelig kan slikt arbeid ikke utføres alene i et betonghus med flere etasjer, men hvis huset er tre (tømmerhus, ramme), kan en slik erstatning (for å legge grunnlaget for huset) gjøres med egne hender.

Bytte fundamentet er gjort med samme dybde som den gamle, og flere kan gjøres. Men under ingen omstendigheter skal dybden være mindre.

Årsakene til ødeleggelsen av en del av kjelleren eller dens nedsyn er vanligvis: Forandringer i grunnvannet, stormvannstrømmer, tining etter alvorlige frost og heving av jord på grunne grunnlag. Denne artikkelen vil forklare hvordan man bygger et fundament for et gammelt hus med egne hender. Først må du undersøke basen av huset og identifisere nedre steder av delene.

Installasjon (bly) på et betong fundament

For å erstatte fundamentet, er det nødvendig å heve hele strukturen av huset til en høyde tilstrekkelig for arbeid. Denne viktige operasjonen kan utføres ved hjelp av kontakter. Antallet av dem er avhengig av husets størrelse, men det kan beregnes at for å kunne heve en en-etasjes to-roms trebygning i hvert hjørne, er det nok å erstatte 2-3 jacks, hver med en 5-tonn innsats.

Før utførelsen av disse arbeider lager opp med tre eller jern coasters. Løft 1 hjørne med en jakke 1,6-2,1 cm og legg et tømmer. Utfør samme operasjon konsekvent med alt (rundt omkretsen av bygningen) hjørner. Slik at husets vegger ikke sager, er det nødvendig å legge flere foringer under de nedre feltene. Ved å gjenta arbeidet kontinuerlig, løft huset til ønsket høyde.

Skal ikke skynde seg: Et forsøk på å heve bygningen til en høyde på mer enn 2,4 cm om gangen vil føre til sprekker på veggene, skrå eller fullstendig ødeleggelse av byggingen av bygningen.

For større sikkerhetssikkerhet er rekvisita lagt for hver 6-7 mm heis. Hvis jackene svikter, vil arbeidet bare trekke seg på for utskiftningstidspunktet, men ingenting vil skje med huset.

Diagram over enheten til det nye fundamentet under huset.

Jackene selv er installert på en sterk del av fundamentet, men ikke på de skadede delene eller på den øvre delen av veggene.

Så blir huset hevet til ønsket høyde. Vi fortsetter til byggingen i hjørnene av bygging av støttesteder - vi støper betongkolonner, like i høyde til det fremtidige fundamentet.

Rammen er sveiset av forsterkning med en kaliber på 10-12 mm rundt omkretsen av huset, en tømmer av treplanker er installert og den helles med betong i en høyde litt mindre enn bygningen er hevet. Dette er gjort for å muliggjøre vanntetting av det nye fundamentet. Operasjonen utføres ved å plassere flere lag med takmateriale på bunnen. Deretter senker du bygningen forsiktig til et nytt fundament.

Bytte ut loggbunnen av huset

Hvis huset står på de såkalte stolene - treparter, så begynner loggen å rote på grunn av grunnvannets virkning. En slik skadet base må raskt endres. I stedet for råtne logger installeres nye eller stein, betong eller murstein seter opp og avstanden mellom dem er fylt med sementmørtel. Det nye fundamentet har en boksdybde som er lik høyden på det gamle fundamentet av huset.

Arbeidet begynner med å demontere del av kjelleren av bygningen og frigjøre stolen fra ulike elementer i huset: gulvbrett og lags.

Ordningen om å henge grunnlaget under huset.

Den midlertidige støtten er montert i en avstand på 0,5-1,1 m fra den rottede loggen på begge sider av stolen under husets nedre krone.

Jack løfter alle veggene i sin tur for å løsne den fra holdepiggene. Vedlegg en krone og kile midlertidige støtter. Den gamle stolen er tatt ut og erstattet med en ny med en lengde som er lik størrelsen på den gamle loggen pluss dybden av krympingen. Husets vegg er senket slik at spissen av den nye stolen akkurat passer inn i sporene på kronen. Når du utfører dette arbeidet, er følgende problemer mulige:

  • sprekker av gipsvegger;
  • skrå døråpninger og vindusrammer.

For å unngå disse problemene, er det ønskelig å erstatte trestolen med en betong- eller steinsøjle.

For å få grunnlaget under huset, utfør følgende operasjoner:

  • Den gamle ødelagte basen er delt inn i deler på 1,5-2 m;
  • grave hull på markerte steder, fjerne skadede deler av det gamle fundamentet og styrke veggene;
  • på dette stedet blir det bygget et nytt fundament av huset.

For det første er arbeidet gjort på de svekkede områdene av grunnlaget for huset. Et lag av rubble (10-12 cm i høyden) helles i gravgraven og tampes ned. Deretter legges et rammeverk av forsterkning der og formen blir hellet med betong. Hvis huset er bygget på grunnlag av en liten begravelse, er det nødvendig å ordne drenering og blindeområde etter at den nye fundamentet og dens vanntetting er nivellert.

For å beskytte huset mot deformasjon (hevelse av jorda i alvorlige frost), er fundamentet dekket av termisk isolasjon. Dette gjøres med et lag halm, sagflis, utvidet leire, slaggull eller skummet polystyren. For disse formål kan du bruke en rørsamler med varmt vann, som ligger nær fundamentet. De resulterende betongkolonnene dekkes flere ganger med bitumenmastikk og innpakket med flere lag med vanntettmateriale. Avslutt arbeidet med å fylle alle grøfter med jord.

Anvendte materialer og verktøy

Ordningen med å heve grunnlaget for et trehus.

  1. Knust stein
  2. Sand.
  3. Betong.
  4. Fittings kaliber 10-12 mm.
  5. Tre barer.
  6. Jacks.
  7. Forskaling.
  8. Spade måleverktøy.
  9. Taktekking materiale.
  10. Bituminøs mastikk.
  11. Det varmeisolerende materialet: halm, utvidet leire, etc.

Kostnaden for arbeid for å bringe et nytt fundament for et trehus av et byggefirma overskrider ikke (ifølge ekspertvurderinger) mengden 300 000 rubler, unntatt materialkostnaden. Med selvstendig arbeid er denne figuren redusert til 10.000-15.000 rubler med ovennevnte tilstand.

Gjør det selv - Slik gjør du det selv

Hvordan å gjøre noe selv, med egne hender - hjemmet til hjemmet

Hvordan ta med et nytt fundament under det gamle tømmerhuset - fra A til Z

New Foundation Old House

Å skape et nytt fundament for det gamle tømmerhuset er en oppgave som for mange virker uvirkelig, siden det er skummelt å utføre slikt arbeid selv. Shabashniki vil ta mye penger, men som garanterer kvaliteten på sitt arbeid. Faktisk er alt ikke så skummelt. La oss se hvordan to venner reiste et tømmerhus og lagde grunnlaget for det, mens de økte basen. Huset har tjent siden da i over 15 år.

Huset har blitt bevart veldig bra og så ut som en god en. Unntaket var den nedre kronen, hvis logger lå på restene av mursteinskolonner, og i noen steder på gjerdet også, siden støttene til det ikke-begravde fundamentet i kolumner, var ganske klemt i torv, Vladislav jord.

Taket på taket, som fungerte som vanntett på den tiden, forfalt, det var mulig å trekke ut mursteinene fra bakken for hånden, og de nedre loggene ble rett og slett råtne og ble til støv.

Oppgaven var å erstatte den nedre kronen av tømmerhuset, lage et nytt monolittisk fundament, løfte huset minst en halv meter fra bakken og legge ut en murstein. I tillegg viste det seg at underlags-kolonnene falt i forskjellige retninger, begravet i våtmark. Gulvet ble holdt bare på bekostning av lagdrevne logger, støttet av en zabirku. De var også i en beklagelig tilstand, noe som betyr at gulvet skulle repareres.

Det ble besluttet å produsere fundamentet i form av et monolitisk armert betongbånd med en diameter på ca 200 x 200 mm, forsterket med stålstenger 0-12 mm. Beregningen var på det. at den gamle mursteinbasen under huset vil fungere som en slags pute for det nye fundamentet.

Fig. 1. For å forhindre logger i veggene å falle ut mens de hevde et tømmerhus, ble de forseglet med et par planker ved hjelp av pinner med nøtter og negler 200 mm lange

Fig. 2. Bytte den nedre kronen av logger med ujevne stenger med et tverrsnitt på 150 x 150 mm og 50 x 150 mm brett.

Kron erstatning

Logger med en passende diameter kjøpte ikke, kjøpte en standard tømmerdel på 150 x 150 mm. Loghusdimensjonene var 6,2 x 6,2 m. Derfor ble stengene til den nedre randen tatt jevn, med en lengde på minst 6,3-6,4 m.

For enkelhets skyld var det nødvendig å demontere hele gulvet i huset, og dette resulterte i et helt problem. Det var nødvendig å demontere partisjonene forsiktig for å gjenopprette dem etter reparasjonen, for å fjerne skap og andre møbler. Det var ikke mulig å sette alt på gaten - områdets territorium tillot det ikke, og det var ikke noe å dekke alt dette fra dårlig vær. Derfor bestemte de mest omfangsrike tingene seg for å forlate seg i huset, og droppet dem til bakken.

Tømmerhuset på nordsiden hadde det største antall skarvlogger i kronene, og det var tre åpninger i veggen - to vinduer og en dør, noe som utgjorde en viss fare når man løftet huset. Faktum er at når man arbeider med knekter i de to hjørnene i huset, bøyer den nedre bindingsloggen merkbart og tar en betydelig del av hele byggets vekt, så det var en mulighet for at kronene med en ujevn løft ville spre seg. Den farligste var tilfellet hvis den nedre loggen i tømmerhuset brøt.

For å forsikre, festet de kronene på begge sider av døråpningen med to par planker med et tverrsnitt på 50 x 150 mm ute og inne i tømmerhuset (figur 1). Dessuten ble loggen av den nedre kronen og brettene trukket av med stålpinner 0-20 mm med mutter på enden, og de øvre loggene ble festet ved å spikte brettene med negler på 200 mm.

Fig. 3. Den første til å ta ut loggen, ikke klemmet av loggens vekt. Sålen til loggen som ligger over, måtte trimmes med en økse for å sikre at den passer godt til den nye stroppen.

Loggene på den nedre kronen led sterkt. Behovet for reparasjon er åpenbart.

For å jobbe var det praktisk å demontere veggene i huset og fjerne gulvene.

Istedenfor logger - barer

I hjørnet av husets nedre stropp (figur 2) ble logger 1 og 2 (0-20-25 cm) koblet bindingsverk, derfor ble stenger 5 og 6, som ble erstattet, besluttet å bli med på samme måte. For å fjerne hullene mellom stengene og loggene og justere bunnen av stroppen, ble det brukt en ytterligere 50 mm × 150 mm plank. For en fin passform av en bar og en logg 3 måtte sistnevnte kutte opp sålen med en økse.

En del av gjerdet på hjørnene i huset ble demontert, noe som gjorde en slags nisje for å installere jacks. Kraften fra stangstangen til stokken må overføres gjennom pakninger - stålplater med en tykkelse på minst 5 mm. Støtteplattformen for stikkontakten ble montert fra stumper av brett med et snitt på 50 * 150 mm og en lengde på 50-60 cm (figur 3).

Arbeidet med to stikkontakter, de løftet veggen med 5-6 cm, tok ut den halvrotede innsatsen, senket huset allerede på midlertidige støtter - biter av barer, satt på rumpa. En lignende operasjon ble utført på motsatt side av huset (Fig. D). Og deretter ble kappene plassert ved siden av de midlertidige støtter, vekselvis løftet de følgende sidene for å frigjøre seg fra sine nedre logger (Fig. A) og installere stengene.

Før du installerte stengene på plass ble de behandlet med et antiseptisk middel.

Mellom stokkene og stengene ble det rullet isolasjon av tau, laget i form av en meter bredde på en meter og en tykkelse på omtrent en centimeter. Strimler med en bredde som tilsvarer to ganger tykkelsen på tømmeret ble kuttet med forventning om at etter å ha bøyd dem i halvparten, kan du få en jevn, pen rull som går ut. Før legging ble det også behandlet med antiseptisk middel.

Tau i rulle er mye mer praktisk å arbeide enn den vanlige, som selges i store baller, hvorav du må nede riktig beløp.

Etter å ha utsatt tømmeret på fundamentet, fjernet de lasten fra jekkene. Sørg for at den nedre loggen på tømmerhuset lå nøyaktig på bjelken, festet dem med et par braketter.

For å installere jacket må du lage en nisje, demontere del av det gamle fundamentet.

For å erstatte den nedre randen ble det brukt en standardstang med et tverrsnitt på 150 x 150 mm. Før du installerte stengene ble de behandlet med et antiseptisk middel.

Slik at kronene ikke spredte seg under oppstigningen av tømmerhuset, ble de festet med brett på begge sider.
Et tømmerhus med en ny bunnstropp står på midlertidig støtte. De nye og gamle loggrammene var koblet til hverandre med metallklemmer.

Fig. 4. Sekvens for erstatning av de nedre kroneloggene.

Løfter huset for å erstatte fundamentet

For å demontere det gamle fundamentet, lage en ny og legge ut kjelleren i fem rader med murstein, var det nødvendig å løfte en tømmerhytte.

Løfteprosedyren i seg selv er enkel. Hjørnet på huset støttes av to stikkontakter og hevet med 1,5-2,0 cm, en pakning av samme tykkelse er satt på en midlertidig støtte, kappene senkes og overføres til neste hjørne hvor operasjonen gjentas. Men det er bare da huset allerede har brutt seg bort fra det gamle fundamentet.

Spesiell oppmerksomhet kreves av det øyeblikket hvor nesten hele huset langs omkretsen allerede er på støttene, og bare en del av den bøyde nedre loggen hviler på det gamle fundamentet, som ikke har flyttet seg fra basen. Det er rundt dette punktet at tømmerhuset kan gjøre en sving med en ekstra sving av jacka.

Først ble hjørnet av huset hevet, som det ble sagt, og deretter flyttet til neste hjørne. Men så lenge du senker jackstammen, dra et verktøy og et sett med tre til et nytt sted, tiden går, og den mangler alltid. Etter å ha gjort et par runder rundt omkretsen av huset, bestemte de seg for å øke høyden til en engangsoppstigning til 5 cm, hvorpå de ble straffet - logghuset snudde: ikke så mye å ødelegge alt arbeidet, men nok til å skremme. Jeg måtte gå tilbake til de forrige og en halv centimeter.

Faktum er at en total kraft virker på et hus med en slik løftemetode, i vektoren der det er en horisontal komponent (figur 5). I innsatsen utviklet av jacks, kan det oppstå på grunn av ujevn knusing av treet eller på grunn av skråning av støtteplattformen. I tillegg, når huset er vippet på grunn av å løfte bare en vinkel, skifter tyngdepunktet i hele bygningen, hvilket også fører til utseendet på en horisontal komponent. Som et resultat kan dette være nok til å snu huset. Derfor er alle som ikke har gjort slikt arbeid, og hennes perspektiv allerede blitt skissert, kan du umiddelbart gi råd: "Ta deg tid!"

Når du løfter huset er det nødvendig forsikring. Så snart logghuset stiger med 5-10 mm, legg umiddelbart inn en pakning mellom den midlertidige støtten og stangen (Fig. 6). For dette formål er det nødvendig å forberede et sett med plater med en tykkelse på 5 mm og trimning av plater med en tykkelse på 10 mm. Dette er svært viktig dersom jacken mislykkes.

Vi må være veldig forsiktige med installeringen av kontakten. Treet i stedet for montering av foringen skal være sterkt, ikke påvirket av råt og tørt, og selve foringen er plassert horisontalt.

Fig. 5. Når du løfter et tømmerhus, må du være ekstremt forsiktig: på tømmerkanten av den gamle støtten kan tømmerhuset utfolde seg.

Fig. A. Hvis jacken svikter, er det nødvendig å legge stålplaten på den midlertidige støtten.

Fig. 7. Tømmerhuset må først plasseres på båndets hjørneunderlag. I den bygger vi på stengene i den fremtidige grunnrammen på forhånd.

Armatur kutt grinder

Det neste trinnet er installasjon av ventiler.

Stiftelse Produksjon

Det viste seg å være et problem å gjøre det under et stående hus, som ikke kunne løses med et slag - jeg måtte knuse hodet mitt på hvordan man støpte betongbånd på stedet der de midlertidige støtter stod. Jeg ønsket et tømmerhus å stå på en pålitelig basis under drift.

De gjorde følgende: En betongplattform på 60 * 60 cm ble laget på hvert hjørne av huset. Plattformene ble støpt på en betongkolonne med en høyde som er lik den høyde av tapet i fremtidig fundament, og på stolpene la de hjørnene av bunnen av to murstein (figur 7) sett "log house. Dette var nok for montering av forsterkning, montering av forme og helling av betong.

Ved fremstilling av hjørneposter ble seks meter stenger av forsterkning innebygd i dem slik at de kunne knyttes til en ramme, og holdt sammen et par lange utgaver av en kolonne med et par korte fra den andre (figur 8). For å sikre styrken til stiftelsen smadret klærne fra hverandre.

Betongplaten på hjørnet av huset ble støpt på en grusbunn på 10-15 millimeter tykk.
Fig. 8. Forskjæringsbrett legges på rammen av rammen. Etter at de er festet, kan du helle betong.

Jumper i fundamentet

Et nytt fundament ble laget ikke bare rundt omkretsen av huset, men også en betongbro ble kastet i midten. Samtidig har det totale fotavtrykket til huset på bakken og påliteligheten til gulvdesignet økt, siden det ble mulig å lage logger ikke på seks, men allerede på tre meter lengde (figur 9).

På toppen av lintelet var det ikke nødvendig med solid murverk - det var nok å legge ut to murstein som mellomliggende støtter. Samtidig, inne i undergrunnen, er tilgang til et hvilket som helst punkt i fundamentet for inspeksjon fra innsiden og god ventilasjon garantert gjennom luftveiene i kjelleren av huset.

Et lag av grus ca 10 cm tykt ble hellet under et fremtidig kjellerbånd, og et mursteinslag fra restene av kil- og sublab-kolonnene ble brukt til å lage en pute for det sentrale nettet.

Fig. 9. Utformingen av det nye fundamentet og kjellerloftet. På toppen av lintelet er det nok å lage et par mursteinskolonner og legge stålhjørner på dem.
Former for produksjon av betongstolpe. Ved begynnelsen av dette arbeidet skal platen "gripe" for det som tar minst to dager.

Hydro nivå

Bakkenivået på stedet der huset står, hadde en viss tilbøyelighet, noe som medførte at det var nødvendig å grave litt under bygningens to hjørner for å velge den optimale posisjonen til fundamentbåndet (figur 10). Dette gjorde det mulig å redusere forbruket av betong- og lønnskostnader under blanding. For å markere høyden på kolonnen i fremstillingen, brukes det hydronivået - et langt gjennomsiktig plastrør med vann helles i den.

Stiftbånds produksjon

Når hjørnepostene var klare, og blokkhuset ble senket på mursteinstipsene, begynte de å produsere fundamentbåndet. Rommet under en vegg av huset ble ryddet, hellet en gruspute, forberedt og satt ut formen. Tre andre vegger i huset hvilte på nye stasjonære og midlertidige (for forsikring) støtter.

Etter å ha gjort den ene siden av båndet gikk videre til neste. To dager senere kunne den ferdige delen av stiftelsen allerede lastes, det vil si det ble lagt midlertidige støtter på den under husets mur.

Huset legges på en solid støtte (betongkolonne med legging i to murstein), du kan nå begynne å produsere fundamentet.

Bruken av et hydraulisk nivå gjorde det mulig å velge den optimale høyden på fundamentets betongstrimmel og minimere volumet av jordarbeid under fremstillingen av gruslaget.

For å øke kjellerens høyde, er det nødvendig å øke huset regelmessig.

Teglbunn med egne hender

Etter at lintelen var laget, tok de opp leggingen av basen, som de måtte løfte huset. Den siste, femte rad av murstein ga stor ulempe, siden gapet mellom strappingstangen og toppen av basen var tilstrekkelig bare for legging av vanntetting av to lag med takfilt. I kjelleren ble nisjer igjen for jacks (to på hver side av huset) for endelig å senke huset på den forberedte basen.

Etter at huset endelig ble lagt på fundamentet, ble nisjene lagt med murstein.

© Forfatter: A. Dachnik, en populær forfatter og mester. Ordninger: N.Voronin

Kompetent reparasjon av stiftelsen: Hvordan oppdager du et hus eller en bygning og tar grunnlaget under den gamle bygningen i landet?

Innholdsfortegnelse:

Vanlige årsaker til deformasjoner er belastning på individuelle segmenter av fundamentet når du oppretter verandaer eller overbygninger, endrer grunnvannet, ødelegger en trebunn eller knekkestein (betong). Skader og is, som tiner etter frost i grunne områder av jord.

På hevende jord kan stiftelsen ujevnt stige eller falle med temperaturvariasjoner.

Hvordan heve et trehus med et betong fundament

Hvis grunnlaget for huset sank og det er behov for å nivåere det, må du løfte bygningen til en viss høyde slik at du kan fjerne eller gjenopprette den gamle og danne et nytt fundament.

Det er nødvendig å begynne med en sikkerhetskopiering av hjørnet med flere knapper. For en treboliger nok par 5-tonn enheter:

Vinkelen skal heves til 1,5-2 centimeter, og legg øyeblikkelig et midlertidig stativ under den. Det kan være tre eller metall.

Prosessen må videreføres ved å plassere barer langs hele omkretsen (Bilde under). På lange vegger under nedre felger er det bedre å ordne 3-4 punkter av støtte, slik at rammen ikke faller under egen vekt.

Mer enn 2-2,5 cm om gangen kan ikke løftes, fordi en slik forskjell i høyde kan føre til forvrengning av strukturen eller til og med delvis skade.

Ikke stol bare på kontakten. Etter hvert 5-7 millimeter løft legger du støtene straks. Hvis hydraulikken svikter, vil veggene henge på støttene.

Pass på at heisen er installert på et sterkt støttepunkt, og ikke på den skadede delen av fundamentet eller på en tynn plank som ligger på bar jord.

Etter at konstruksjonen er hevet til ønsket høyde, er det nødvendig å bygge betongstøtter i hjørnene flush med høyden på det fremtidige fundamentet:

En forskaling er montert rundt omkretsen av huset, festing armering er installert, og hele strukturen er strømmet med betong.

Den øvre delen av det nye fundamentet skal ikke nå direkte til tømmerhuset, fordi det må være vanntett med flere lag med takmateriale etter at den er fullstendig fylt. Etter det kan rammen senkes til en ny basis.

Hvordan heve et trehus med grunnlag av tre

Trefunn (stoler) må noen ganger endres på grunn av rotting, spesielt hvis grunnvannet er høyt (30-40 cm fra overflaten), noe som skaper en sone med variabel fuktighet.

Etter-service poler kan avsløres ved å banke logger med et øks eller en spadepunkt. Det rotte treet er umiddelbart synlig.

Støtten må endres raskt hvis loggene er rottet med halv eller mer enn 50% av innledende diameter. Nye er satt i stedet for spoilt lim, eller murstein (stein, betong) søyler er bygget, og deretter avstanden mellom dem er strømmet med sementbasert mørtel.

Dybden på å legge et nytt fundament bør være det samme som det gamle, men ikke mindre.

På steder som erstatter stoler, er det nødvendig å demontere en del av kjelleren, og frigjør loggene fra alle bygningselementene ved siden av dem (vanligvis er det logger og gulvbrett):

Den midlertidige støtten er montert på en avstand på 0,6-1,2 meter fra rottestolen under husets nedre krok, og det er bedre å gjøre det på begge sider. Du kan bruke parallelle stenger eller de samme strømmene, men litt kortere.

Det er nødvendig å løfte en vegg med en lang spak eller en lang spak for at dekkkronen skal frigjøres fra tårnene til grunnstolen. Deretter under loggene må du sette midlertidige støtter og kiler.

En skadet stol må fjernes og en ny installeres på plass. Dybden av krymping av den gamle bør legges til lengden av den fremtidige støtten. Etter det må du senke veggen slik at spissen av den nye stolen går inn i sporet av kronen.

Ved å installere en ny tre stol er det umulig å unngå å knekke gipset, skjære vinduet og døråpningene. Derfor er det bedre å erstatte tre med stein- eller betongkolonner for å utføre rekonstruksjon sjeldnere.

Noen ganger er det nødvendig å erstatte de rotte bunnloggene hjemme, denne prosessen kan ses på amatørvideo:

Hvordan legge grunnlaget for huset

Hovedarbeidet med legging av et nytt fundament er som følger:

Den gamle kollapsebasen er delt inn i deler på 1-2 meter.

Et hull er gravd på de markerte punktene, veggene under den er styrket, og fragmenter av gamle støttestrukturer fjernes. På deres plass opprette et nytt segment av stiftelsen.

Gruven for fremtidig støtte blir knust med ruiner med et lag på ca 10 cm.

Den nye delen av stiftelsen må være bundet opp med den gamle. For å gjøre dette, bruk en betongfylling eller murverk.

Det er nødvendig å starte rekonstruksjon med de mest ødelagte segmentene.

Enheten av det dyplagde fundamentet på en ikke-steinete jord i henhold til SNiPs normer

På bildet - skjemaet til enheten av det dype fundamentet på et ikke-slipende grunnlag i henhold til SNiPs normer:

Stiftelsen. Sementbetongblanding.

Tilbakefylling. Fra sand og murstein.

Støttepute Består av rubble. Dybde: 50-70 cm.

Bredden på puten. Minst 20 cm bredere enn tykkelsen på fundamentet.

Dybde av forekomst. Det er 120-150 cm.

Ved fjerning av gammelt murverk skal materialene sorteres visuelt etter egnethet til bruk i en ny. Hvis bygningen er bygget på en grunne støtte, er det etter planering og bygging nødvendig å ordne drenering, blindeområde og et beskyttende belegg slik at vannet ikke trenger inn under fundamentet av fundamentet.

Hvis huset blir deformert eller begynner å kollapse fra ujevn løfting og senking av bunkefundamentet, som kan skyldes jordbøyning under store frost, etter at det nye fundamentet har blitt lagt ned, bør jorden beskyttes mot frysing, slik at hevings- og trykkprosessen vil stoppe.

Beskyttelse er at bakken rundt fundamentet er dekket med et lag av termisk isolasjon.

Halm, sagflis, utvidet leire, utvidet polystyren, slaggull og annet byggemateriale er egnet for dette. Du kan også ordne oppvarming av jorda, legge en rørsamler i nærheten av bunkefunnet, gjennom hvilket varmt vann eller damp vil passere.

Hvis jordfrysningen ikke kan forhindres, bør destruktive sonen nær basen reduseres. For å gjøre dette, om vinteren eller sen høst rundt stabelfundamentet graver de groper for 60-70% av frysedypen. På grunn av dette stiger landet gradvis og blokkerer ikke grunnvannstilgang til fundamentet.

Peler flere ganger dekket med bitumen eller ikke-frysende fett, så de er pakket inn i flere lag med vanntetting. Mellom disse lagene plasseres også en beskyttende sammensetning av petroleumsprodukter. Den siste operasjonen - gropen er fylt med ikke-steinete jord.

Styrkelse og reparasjon av fundamentet

Hvis det ikke er kritisk skade på fundamentet, er det ikke nødvendig å endre det. Det er for tidkrevende og økonomisk. Nok til å helle løsningen. For å utføre arbeidet som er nødvendig:

Grav en grøft rundt hele omkretsen av basen.

Rengjør sementplater fra skadede områder.

Skru armeringsnettet til fundamentet med ankre.

Å bygge en tømmer av de nødvendige størrelsene.

Hell over grøften med betongforming.

I tilfelle når huset står på en murstein eller på søyler av lignende materiale, må du bruke mye mer ressurser. Algoritmen er som følger:

Grav en grunne grøft rundt fundamentet.

Fjern mursteinene som har sprukket og gått.

Sett ankre inn i murverket på en eller begge sider.

Koble enderens ender til forsterkningen med hverandre (sveising).

Monter forskyvningen i henhold til dimensjonene til basen.

Hell sand på bunnen av grøften og grus på toppen.

Monter armeringsburet rundt omkretsen.

Hell formen med sementbetong.

Lær hvordan du øker løsningen av løsningen ved hjelp av ekstra komponenter i vår artikkel - utnevnelsen av en mykner for betong: gjør sammensetningen med egne hender.

Gjennomføring av reparasjons- og byggevirksomhet vil ikke bare styrke grunnlaget, men også øke støtteområdet. Som et resultat vil huset stå uten store reparasjoner i ytterligere 10-15 år.

Hvordan legge grunnlaget for et trehus - ekspertråd

Selv med riktig beregning av basis- og kvalitetsytelse, oppstår deformasjonen uunngåelig med tiden. Tidlig identifisering av naturen og årsakene til dette fenomenet gjør det mulig å unngå ødeleggelsen av fundamentet. I noen tilfeller er tilstanden slik at den eneste veien ut av denne situasjonen er å erstatte grunnlaget for et trehus.

Typer grunnlag for et trehus

Ved bygging av hus, hvis materiale er tre, brukes følgende fire typer fundamenter.

søyle

Den kolonneformede grunnlaget for et trehus er den enkleste versjonen av stiftelsen. Teknologien i konstruksjonen inkluderer merking av byggeplassen i henhold til prosjektet og gjennomføring av dype hull med lite tverrsnitt. Samtidig er verdien av begravelsen påvirket av jordens egenskaper, grunnvannet og dybden av frostinntrengning.

Deretter helles i utdypingen av betongløsningen. Den forhøyede delen av kjelleren er konstruert ved hjelp av murverk.

Antall støttestøtter avhenger av utformingen av huset, men kan ikke være mindre enn fire. De er installert i hjørnene av bygningen. Når du velger antall støtter, ta hensyn til kravene til installasjon av støtter med et intervall på to meter.

Etter at monteringen av støpene er fullført, graves en grøft langs bygningens omkrets, som er nødvendig for bygging av en murstein.

Arbeidets enkelhet og reduksjon av tid for bygging av denne typen grunnlag er en fordel med designen. Det er imidlertid ikke ønskelig å arrangere en søylefunn i hevende jord. Dette skyldes mulige deformasjoner av strukturen på grunn av jordens bevegelse når man bytter årstider.

bånd

Ribbon foundation er den vanligste konstruksjonen av bunnen av et trehus. Konstruksjonen er ikke særlig kompleks. Byggingen av dette fundamentet begynner med graving av en grøft, som følger oppbyggingen av bygningens omkrets, og tilsvarer også omrissene av de indre partisjonene. Deretter monterer formen, som stiger over bakkenivået. Rammen er plassert i en grøft av forsterkningsstenger sveiset sammen og helmet med en løsning av betong.

Dette eliminerer behovet for en kjellerenhet, men krever etablering av termisk isolasjon. Til dette formål brukes skumplast ofte, som er montert på begge sider av fundamentet. For å lage en grill, brukes en plate eller en ramme er konstruert av bjelker som en sokkel overlapper er plassert.

Gjennomføring av fundamentet i form av en monolitt øker styrken og påliteligheten betydelig. Konstruksjonen av denne konstruksjonen er mulig på hevende jord. Byggingen av tapebasen er en ganske arbeidskrevende prosess.

hoper

Teknologien for å bygge et grunnlag for et trehus i forhold til andre alternativer er det enkleste. Dens essens ligger i å kjøre eller kjøre bunken i bakken. Det vil si at scenen på jordarbeid er helt fraværende. Som en kolonnebasert base er avstanden mellom støttepunktene to meter. I samsvar med dette kravet beregnes det nødvendige antall hauger.

Det er mulig å gjennomføre konstruksjon i henhold til denne metoden hele året på alle jordområder. Egenskapene til haugene tillater dem å bli skrudd selv i frossen jord.

For å lage en grill, er den støpt i fordybning for å produsere en monolitisk plate eller montert fra plater oppnådd på fabrikken.

Konstruksjonen av stiftfundamentet gjør det mulig å bygge arbeid på terrenget med vanskelig terreng. Når høydeforskjellene i ulike deler av byggeplassen varierer lengden av haugene i samsvar med denne forhold. Som et resultat er det ikke nødvendig å jobbe med å utjevne området eller fylle bakken.

Bruken av denne teknologien reduserer konstruksjonstiden betydelig. Dessuten har værforholdene ingen signifikant effekt.

Den største ulempen ved denne utformingen er kostnaden og kompleksiteten av utførelsen av grillingen og basen.

Tømmerhus på en bunkefunn

Monolitisk grunne-dybde

Byggingen av denne typen grunnlag er fundamentalt forskjellig fra de som er beskrevet ovenfor. Prosessen med å bygge en monolitisk base for et trehus er å grave en grop, på bunnen av hvilken en sandkvern er ordnet. Deretter er det laget en avtagbar forskaling, i hvilken en konkret løsning helles.

Bruken av et slikt fundament er som regel tilrådelig når du bygger på et moseområde eller hevende jord.

Konstruksjonen av et monolitisk fundament er preget av relativ enkelhet i arbeid og lite tid. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med bygging av grill og sokkel.

Kostnaden for en slik grunnstruktur er høy. Dens ulempe er manglende evne til å utføre reparasjonsarbeid.

Årsaker til ødeleggelsen av grunnlaget

De mest sannsynlige årsakene til deformasjonen av grunnlaget for et trehus er uoverensstemmelsen mellom utformingen av basen og belastningene som virker på den, og feil ved beregning av fundamentets dybde.

Med en utilstrekkelig dybde av fundamentet, er det høyst sannsynlig at det vil fryse, noe som til slutt vil føre til ødeleggelse som følge av vårens tining av jorda. Det er ikke utelukket forskyvningen av basen i leirejord, som er tilbøyelig til å glide. Et slikt fenomen, selv med en liten forskyvning av jord, kan føre til ødeleggelse av strukturen.

Ofte årsaken til brudd på integriteten til stiftelsen er ombygging eller gjenoppbygging av huset uten riktig beregning av lastene. Som et resultat øker husets vekt og den opprinnelige konfigurasjonen forvrenges.

Det er sannsynlig at det vil oppstå problemer, selv når konstruksjonsteknologien og riktig vedlikehold av fundamentet blir observert. Dette kan oppstå på grunn av uforutsigbar grunnvannsadferd og en rekke andre faktorer.

Grunnleggende tilstandsanalyse

Før du utfører reparasjoner på grunnlaget for huset med egne hender, bør du undersøke huset for å identifisere naturen til ødeleggelsen av strukturen. For å gjøre dette må du først utføre en visuell inspeksjon av basen. Målet med denne hendelsen er å bestemme tilstedeværelsen av synlige mangler i strukturenes integritet.

Tilstedeværelsen av sprekker i bygningen er et tegn på frost i jorden i perioden med ekstrem kulde, etterfulgt av sesongopptining. Denne tilstanden er ikke et alarmerende tegn, så det er nok å utføre kosmetiske reparasjoner.

Når sprekker dannes ikke bare på overflaten av huset, men også deres spredning på fundamentet virker som en grunn til alarm. For å bestemme arten av oppførselen av sprekker, gjør et merke på det, som vil vise dynamikken i prosessen. Hvis det ikke er noen økning i sprekken, utfør deretter kosmetiske reparasjoner for å fjerne feilen. I tilfelle når sprekkingen fortsetter, bør man finne ut årsaken som fører til et slikt fenomen.

Det enkleste fyret er laget av en løsning av gips med tilsetning av sement, som er smurt med en sprekk. Antallet slike markører skal være minst to på hver sprekk, og de befinner seg på forskjellige steder. Merkere er nummerert, og datoen for søknaden er registrert i journalen. Når sprekket øker, sprekker beacons. Datoen for dette fenomenet er løst. Dermed er det mulig å bestemme sprekkhastigheten og løpet av utviklingen av en sprekk. Typen av forskyvning bestemmer stedet der belastningen på sprekker.

For å få mer nøyaktige data om de prosessene som skjer, graver hull. Denne metoden er dyr og tidkrevende. I dette tilfellet er gropen en grop, hvis dybde er lik dybden av kjelleren. Gruddens vinkel er slik at det er mulig å komme nær bunnen av huset.

Ved å bestemme stedene hvor du trenger å grave hull, vær oppmerksom på forekomst av deformasjoner av fundamentet. Resultatet av denne undersøkelsen er å bestemme fundamentets dybde, parametrene og tilstanden til vanntetting, mengden grunnvann.

Renovering av et hjem med et defekt betong fundament

Ofte er tilstanden til grunnlaget for et trehus slik at reparasjonsarbeidet er upraktisk, derfor tar de seg til å demontere det og bygge et nytt fundament.

Teknologienes ytelse av disse arbeidene innebærer å løfte huset. For å gjøre dette, bruk fem ton jacks, som løfter hjørnene av bygningen, etterfulgt av installasjon av støtter.

Etter montering av støtter under ett av hjørnene, fortsetter de til fremveksten av det neste og videre langs hele omkretsen.

Ved betydelig lengde av veggene er ytterligere støtter montert.

Helt løft strukturen, sett betongputer med en høyde lik den nye basen.

Etter montering av forme og montering av forsterkningsgitter, helles betongoppløsningen. Etter en stund, når betongen herdes, legges vanntett på den, og strukturen senkes på et nytt fundament.

Renovering av et hjem med en feilaktig trefundament

For å finne ut av tilstanden til grunnlaget for et trehus i dette tilfellet, er det ganske enkelt. For å gjøre dette må du slå på den med en spade eller økse. Ved løsrivelse av store treverk og et stort område som er utsatt for rotting, er det nødvendig med reparasjon og restaurering.

Den mislykkede delen er erstattet med en ny, eller murverk brukes. I tillegg kan en betongstolpe støpes, som ligger i en vinkel mot bygningen. Spaltene mellom søylene er også fylt med en løsning av betong.

Når man skal ordne et nytt fundament, bør man huske på at dens dybde ikke skal være mindre enn dybden til det gamle fundamentet.

Hvis det er en bytte av hjørneunderstøtinger, demonterer du grunnen delvis og demonterer loggene eller gulvene. Deretter installerer du rekvisitter på begge sider av delen som skal byttes ut. Teknikken til arbeid og verktøy ligner på fremgangsmåten beskrevet ovenfor.

Det er ikke nødvendig å erstatte det skadede elementet med et treprodukt, da dette uunngåelig vil forårsake gipspricking og deformasjon av åpningene til vinduer og dører. Det anbefales å bruke murstein eller betong som materiale for et nytt fundament.

I arbeidsprosessen

Bytte ut en uegnet kolonnefond

Drift av det kolonneformede fundamentet av et trehus i en mettet jord blir ofte årsaken til ødeleggelsen. I dette tilfellet anbefaler eksperter å erstatte et slikt fundament med en grunn grunnstruktur.

Når du oppretter et slikt fundament, utføres arbeidene i følgende rekkefølge:

  • en byggeplass blir forberedt, det øverste laget av jord fjernes;
  • grave gropen av den nødvendige dybden;
  • Hvis det gamle fundamentet er igjen, blir det truffet tiltak for å drenere og styrke strukturen.
  • sand og grus pute er ordnet;
  • montering av et betongbelte med etterfølgende installasjon av stålrør med diameter på 100-250 mm;
  • installasjon på rør av grunnplater, som er festet sammen. Denne utformingen forhindrer skiftet av platen plassert på toppen.

Arbeid på en slik kompleks grunn krever effektive tiltak for å avlede vann fra strukturen.