Hoved / Pæling

Hvordan styrke grunnlaget for blokkene

Pæling

Situasjonen er dette. Det ble bestilt fra ett selskap, som nå er fullt, gjestebadebad (5x8).
Gutta (russerne, for Dzhamshuts) for måneden, prøvde kvalitativt.
Men fundamentet ble laget av grunnblokker, tre blokker høyt, ett bredt. På en sandpute 30cm. Disse fundamentene er ikke begravet i det hele tatt, blokkerer i sanden. Jorden er fuktig loam.

Spørsmålet oppstår, hvordan kan vi styrke grunnlaget for kjøpesenteret etter vinteren ifølge vitenskapen, vi kan vente på noe. Før frosten må du gjøre noe.

Det er mulighet til å lage forskaling rundt omkretsen (nå bare fra utsiden kan det gjøres) og hell 20 centimeter betong med forsterkning.
Kanskje noe annet du kan tenke på?

Det er mulig og så, men spørsmålet "hva for". hvis trebadet er "vel, og la det lede hver vinter med +/- 10 cm opp - ned - det vil ikke falle fra hverandre, selv om fundamentet bryter." Ja, det brister ikke, for det første er det blokker på sanden (det myker effekten av vertikal heving, fordi, selv om den er svakt presset), er blokkene på overflaten (den vil ikke bære den til siden) og for å flytte 300 kg FBS-ku fra et stedproblem.

IMHO, ikke bekymre deg, men ta vare på dreneringen av grøften din fylt med sand, slik at det ikke blir en vanntank om høsten, hvis sanden blir til en sump, vil fundamentet rive seg uten tvil.
Bor 200 mm brune hull på hver side til sanden (i den første akvatiske formen), sett rørene inn i dem, manipulere dem med grus og løft grøftene med en skråning (overpunktet er 30 cm i grøften din, bunnen er et hull i røret, helling mer enn 10 cm / m avstand fra huset, se på stedet på ikke mindre enn 100 cm), slik at vannet fra det fritt forlater.

Hvis lettelsen tillater det, gjør du drenering langs skråningen - det er enda bedre, men du må passe på at sanden fra under huset ikke blir skyllet ut og skyttegraven ikke erodert i kløften - legg geotekstiler på bunnen, dekk grøften selv med ruiner og lilla på kantene.

En interessant tanke.
Og hvis det er umulig å komme til sanden (leiren er ti meter unna, er den sjekket) og det er ingen bakker. Hvordan organisere drenering?

Forresten, blokkene for fundamentet veier ikke 300 kg, den vanlige 40x40x20 ble brukt.

stroitel08 skrev:
En interessant tanke.
Og hvis det er umulig å komme til sanden (leiren er ti meter unna, er den sjekket) og det er ingen bakker. Hvordan organisere drenering?

En bred grøft med bunnhelling, til nærmeste kraftige (minst 20 cm i diameter)
Det beste er juletrær (det sukker vann om vinteren), men kraftige furutrær og bjørker gjør det også. Det er viktig at disse plantene vekker tidlig på våren, mens bakken fortsatt er frossen og dekket på sen høst (i slutten av oktober da det meste av nedbør allerede er spilt).
Hovedoppgaven er at vann ikke samler seg direkte i grøften, da vil vertikal heving av jorda være veldig sterk; leire i kantene vil fryse for sand og det vil være en "flaske" effekt. teoretisk kan lagre oppvarming av jorda, men ikke et faktum.

PS- og plant et hus med busker og frukttrær, de suger også vann godt.

ZY-loam, ennå ikke leire! Det er mulig at vannet på stedet du ikke vil stagnere i det hele tatt.

Jeg føler meg bra drenering. Jeg kan ikke nå det med en rekke trær, jeg må hælde betong. Og plant busker.

PS: Jeg har det ikke bare leire, men sjeldne leire. Rød og svart. Chekhov pH

stroitel08 skrev:
Jeg føler meg ikke bra drenering

Avløp, samt avløpsvann fra badet skal tas til brønnen, som pumpes ut før vinteren.

Og blokkene selvfølgelig forgjeves, er forsterket monolit bedre.

Og da vil røttene spre seg og.

Oppvarmingsbehov og alt. Det er billigere og mer effektivt, men betongen rundt forstod ikke i det hele tatt hva?

Her er hva jeg fant på problemet mitt:

Enheten av kraftbeltet av armert betong.
For å gjøre dette, gjør det i det eksisterende fundamentet ved hjelp av en perforator hull med halv tykkelse eller mer. Avstanden mellom hullene 30-60 cm, de er arrangert i et sjakkbrettmønster. Stykker av armering hammeres inn i hullene slik at de vil stikke ut fra fundamentet for 10-15 cm. Så sveiser jeg armeringsstavene til disse pinnene og henger et forsterkende nett.

Etter å ha arrangert formen langs hele høyden av fundamentet, er dette gapet fylt med betong av høy kvalitet med obligatoriske vibrasjoner. Grunnlaget for blokkene i dette tilfellet vil være monolitisk.

Et annet alvorlig problem for grunne grunnlag er underjordisk vann. Årsaken til dette er ganske enkelt. Når våren begynner å tine, går prosessen med oppvarming fra topp til bunn. dvs. over jorden har tint ut, men ikke fra under ennå. Og den frostige grensen beveger seg gradvis fra topp til bunn. Det er rett og slett ingen steder å gå for å smelte vann (hvis det ikke er bakken på bakken) og det bare sukker over bakken. Alt er kjent for vår russiske vårtøing, når hele jorden er mettet med vann og til og med enger blir til ugjennomtrengelige sumper.

Siden den nedre grensen til grunne grunnlaget ligger over dybden av frysing, kommer det en tid da grensen til den tine og frosne bakken faller under bunnen av fundamentet. Soil ute bare gjennomvåt med vann. Og hvis bakkenivået i undergrunnen er lavere enn bakkenivået utenfor, umiddelbart effekten av kommuniserende fartøy. Og vannet begynner å strømme inn i kjelleren, uansett hvordan du vanntett fundamentet selv og uansett blinde flekker du måtte ha. Det danner bare en innsjø under gulvet. Og det vil stå så lenge smeltevannet ikke helt kommer ned.

Hvis bakkenivået i underfeltet er høyere enn bakkenivået ute, er det ingen innsjø, men det vil bare være fuktig jord. Og det er heller ikke bra. I begge tilfeller rotter trebjelker på bare noen få år.

For å unngå fuktighet i underfeltet må det være en god drenering. Hvis du er i ferd med konstruksjon, er det tilrådelig å fjerne jorda fra undergulvet minst til dybden av frostpenetrasjon og fyll den med sand til et nivå over nivået på den ytre jorda.

Hvis en slik løsning med fullstendig jordutfylling ikke er mulig for deg, så ordne minst noen dreneringshull til en dybde på 2-2,5 meter. Hullet er boret med en bor og dekket med murstein. Men nivået i underfeltet er fortsatt nødvendig for å heve, om enn med vanlig bakke.

På selve fundamentet, på nivået av ytre jord, for å lage flere dreneringshull, slik at fuktigheten inn i innsiden kan strømme ut under alle omstendigheter.

Hele overflaten av sanden er dekket med flere lag av takmateriale eller plastfilm for å redusere fordampning av fuktighet fra jorda til underjordiske rom.

I kjelleren er ventilasjonsåpninger arrangert på alle sider, som er stengt med gags for vinter, men de åpnes i slutten av mars og holdes åpne til november. Det er ønskelig å lage en av produktene på en slik måte at luft-elektrisk vifte passer godt inn i den. Deretter kan du alltid arrangere et riktig utkast i undergrunnen og dermed bidra til god drenering. Hvis dette allerede er umulig, kan du prøve å slå viften i gulvet, i en slags vaskerom. Det vil til og med være bedre, siden du vil ta tørketrommelen og varmere luften fra rommet og ventilere undergrunnen med den.

Hvordan heve FBS-blokken til en annen FBS-blokk uten teknologien

Huset vårt er allerede bygget, det er en kjeller med en høyde på 2,0 m. Det er ingen grunnlag. bygget på stoler (trepoler) som i øyeblikket begynte å rote. Vi ønsker å legge grunnlag for blokker. Vi drar dem under huset, men vi kan ikke tenke på hvordan vi skal heve FBS-blokken til blokken.

Inna, Ulan-Ude.

Hei, Inna fra Ulan-Ude!

Men hvis du ikke bruker utstyr i form av kraner, bulldozere, etc., og bruker bare arbeidshandler, kan du prøve å gjøre det som de gamle egypterne gjorde når de bygde pyramidene sine.

Nemlig, etter at nedre rad av FBS-blokkene er installert, de er dekket fra siden med tett bakkenivå med den øvre overflaten av disse blokkene. Deretter legger du tykk trebjørnseksjon på minst 15 * 15 centimeter. Rett på bakken. Om lag 2,5 meter eller så lenge. I en mengde på minst 4 stk.

/ True, blokkene trenger ikke å bli trukket under huset og deretter installert fra undergulvet. Alt dette kan gjøres utenfor huset, det er mer praktisk. /

Spill vannstenger for å gjøre dem glatte. Deretter på de nedre ender av tømmeret pålegge en blokk FBS beregnet for den andre raden.

Så noen sterke menn i antall tre til fire personer, observere alle forholdsregler, ved hjelp av skrap, ender som slip mellom blokkene og barer skyve blokken opp skråplanet av styrene. Det grunnleggende prinsippet i spaken.

Et dusin og et halvt år siden i vårt område ble store steinblokker veldig verdsatt på hytten og hagen.

Så samlet vi steinblokker som veide flere hundre kilo på disse stedene (i feltene, i skogen, steinbrudd, byggeplasser på store motorveier). For å laste klippeblokkene inn i trucken (UAZ) til høyden på ca. en meter, ble også flere tykke kantede plater (ca. 2 meter lange, med en diameter på 15 * 5 centimeter) vippet på samme måte. En ende av kroppen, den andre til bakken.

Deretter drev en spak "jack" med en kabel bjelker i kroppen. Jacken ble festet til forsiden. Alt fungerte perfekt.

Vi jobbet sammen. Men siden jo færre folk, jo større lønnen, over tid tilpasset vi oss til en slik operasjon sammen med sjåføren. Og uten "sporet", men bare med et par kuller.

Det er vanskelig å si hvilken vekt blokkene var, men på en vskidku - omtrent 400, og til og med alle 600 kilo var de.

Derfor kan du enkelt adoptere denne metoden. Vekten av blokkene og steinblokker er tilstrekkelig.

Et annet alternativ er å bruke en 5-tonn strøm / bæreevne / bilstikkontakt (fra ZIL, KAMAZ, etc.). Etter lignende forberedende arbeid for legging av treplater, er en slik kappe plassert parallelt med overflaten av den helles jorden, en støtte fra en trimkanal eller et hjørne av middels størrelse hammeres under bunnen. Og så skyver du stangen til full lengde, beveger du blokken FBS opp.

I henhold til omstendighetene er det mulig å bruke ikke en, men to stikkontakter, slik at det ikke er noen skrå av blokken.

Selvfølgelig, mye oppstyr, å hamre og trekke ut stopper, for å fylle og helle jorda. Men det er verdt det.

Selvfølgelig er det andre alternativer med tilleggs bruk av tau og taljer. Men disse er ganske nok.

Ja, og jeg må slå på. Hvis du har en kjeller, må du kanskje ikke fylle jorden, men tvert imot, det burde bli gravd ut fra utsiden av huset. Men prinsippet handler om det samme.

Og viktigst av alt - sikkerhetsforholdsregler, slik at enhetene ikke "går" med alle manipulasjoner og ikke knuser noen.

Andre spørsmål om gjenstand for hjemmekompetanse reparasjoner:

Still et spørsmål til Semenych (forfatter av materialer)

Vår side oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om tømmer, byggematerialer og arbeid, gir forfatterens mening og kunnskap om en ekte shabashnik med erfaring på over 15 år. Det er en seksjon - morsomme historier shabashniki. Hvis du vil motta informasjon om dette, abonner på nyhetsbrevet til nettstedet vårt. Ikke-overføring av adressen din til tredjepart er garantert.

Hvordan styrke tapen og blokkere grunnlaget for det gamle huset?

Hovedfaktorene som har betydning for å styrke grunnlaget er: type og tilstand av grunnlaget, strukturens egenskaper, fundamentet, hydrogeologiske forhold.

Helt å erstatte det gamle fundamentet med en ny er veldig dyrt, men effektivt.

Før du styrker det gamle fundamentet, anbefales det å bestemme årsaken til skaden, som ble grunnen til restaureringsarbeidet.

Dette vil øke sannsynligheten for at etter noen år vil reparasjonen ikke være nødvendig igjen.

De vanligste årsakene er følgende:

Hovedårsakene til ødeleggelsen av fundamentene (krefter: a - tyngdekraften, b - jordmotstand, c - frostbøyning): 1 - bakken 2 - grunnutkast; 3 - Frostig hevelse; 4 - Foundation tilting.

  1. Ved byggingen av huset ble det ikke observert teknologiske prosesser. Det er umulig å bestemme dette, men etter å ha styrket fundamentet, kan du glemme å reparere grunnlaget for de neste 20 årene.
  2. Hvis grunnen er en forandring i grunnvannet, dannes basen før forsterkning. Det er viktig å huske at reparasjoner skal utføres i samsvar med omstendighetene. Stiftelsen er dessuten styrket og gjort det blinde området.
  3. Heterogenitet av jordblanding eller jordbevegelse. I dette tilfellet kan jorden komme i bevegelse helt uventet. Hvis byggingen av huset ikke tok hensyn til disse egenskapene i territoriet, vil det oppstå problemer nødvendigvis. Derfor er jordanalyse viktig før du bygger et hus.

Når grunnlaget for grunnlaget for grunnlaget er bestemt, er det mulig å fortsette til sin styrking og ekstra beskyttelse, for eksempel til en sandpute eller vanntett. Dette forhindrer vasken av bunnen av huset med grunnvann.

Måter å styrke grunnlaget

For å styrke fundamentet utviklet mange teknikker og metoder. Noen av dem innebærer innføring av teknologiske innovasjoner og betydelige penge- og tidskostnader, det er også enklere, men ikke mindre effektive måter. Gitt teknologien med alle sine krav, kan alle velge den mest hensiktsmessige metoden alene.

Oftest for grunnlaget for et privat hus ved hjelp av et stiftfundament. Til tross for det faktum at i henhold til egenskapene er det en integrert struktur, er det tillatt å legge litt større belastning på sine individuelle seksjoner. For denne typen grunnkonstruksjon er lokale hevende fenomener spesielt farlige, og resultatet er en forspenning i grunnlaget for strukturen.

Stiftelsesforsterkningsordningen.

  1. Den første fasen av å styrke stripfundamentet er å balansere virkningen av underjordiske krefter. Det utføres vanligvis ved å øke basenes areal. Arbeid begynner hvor det er en hæl.
  2. I nærheten av huset graver de en grøft. Dypets dybde skal være slik at bunnen av den skadede basen er 1 m høyere.
  3. I henhold til alle dataene beregnes bredden på den nye basen. Det kan enten falle sammen med bredden til forrige fundament eller være 1,5-2 ganger bredere.
  4. Deretter er stiftelsen forberedt på docking med de nye: Buryat-hullene for ventiler og spor, hvor løsningen skal helles.
  5. Armeringsburet er strikket, som vil bli videre knyttet til forsterkningen satt inn i huset, og forankring er laget for det nye fundamentet.
  6. Når forsterkningsburet allerede er koblet til bygningen, helles alle med betongløsning, som trer inn i sporene, sementer armeringen.
  7. Etter at løsningen er helt tørr, blir den nye stripfundamentet innfødt.

På den ene siden av veggen er det mulig å arbeide med bare en liten del (ikke mer enn 2 m). Samtidig skal reparasjoner utføres ganske raskt, siden lang tomgang i fundamentet i åpen form fører til en akselerasjon av nedgangen.

Når det gjelder verktøy og materialer som trengs for å styrke fundamentet, er dette nesten det samme settet som brukes i grunnlaget:

  • knust stein, murstein, sement, sand og vann;
  • metallstenger, planker og negler;
  • spade;
  • merkekabel;
  • isolasjonsmateriale;
  • bygningsnivå;
  • i noen tilfeller - en sveisemaskin.

Foundation liner

Stiftelsesfond: 1 - hellet jord, 2 - svakt murverk, 3 - betong, 4 - naturlig jord.

Foundation Foundation - en av de mest populære metodene for å styrke bygninger. Det består i å øke fotfeltet og utdype kjelleren ved å delvis eller helt erstatte den forrige fundamentplaten.

Liner av stripfundamente utføres av kroker - separate seksjoner, hvor lengden avhenger av fundamentets dybde, styrken til bygningsmasoniet (vegger, kjeller), tilstedeværelse av åpninger eller sprekker i den. Under hule vegger utføres vanlige små klør (1,5-2 m) vanligvis uten festing. Når du legger grunnlaget med smuldrende murverk, tungt lastet eller lagt på stor dybde, må du bruke midlertidig festetilbehør: stativer, tverrgående eller langsgående rammer, fordelingsbjelker.

Utformingen av det midlertidige vedlegget må nødvendigvis ta hensyn til, i tillegg til omplassering og demontering, muligheten for å få plass til forkledning og forsterkede rammer.

Den medfølgende delen av stiftelsen er ofte laget av armert betong eller monolitisk betong, noen ganger brukes murstein murverk. Ordren for å åpne og konkretisere gripen er foreskrevet på betingelse av at hver åpen grip er under beskyttelse av tilstøtende område.

Sluttforming, bjelker og treholdere blir fjernet på slutten av betonggrepet. Metallfeste er noen ganger monolitisk i betong. I dette tilfellet reduseres risikoen for ulike typer skader og deformasjoner, som for eksempel skyldes uklare lokale belastninger eller krymping av betong. Krympehullene myntes og injiseres.

Eyeliner er av betydelig kompleksitet ved basene med frittliggende søyler, pyloner lastet med brygger. Åpningen av gripperne i slike tilfeller bør oppstå ved maksimal utladning av vegger og søyler.

Denne metoden er optimal for:

Stiftelsen grunnlag: a - ordning av midlertidige enheter på arbeidsstedet, b - rekkefølge av arbeidsopptreden; 1 - Stagene holder veggene; 2 - Pit inngjerdet med skjold; 3 - Trapper.

  • betydelig lengde av forsterkede strukturer;
  • fraværet av en konsentrert belastning på stripfundamentet;
  • soliditet av forsterkede vegger og fundament, vanlig murverk (laget av murstein eller hvit stein), fravær eller liten mengde sprekker og lavtliggende åpninger;
  • liten dybde av de tilførte fundamentene (opptil 2,5 m);
  • lavt grunnvann;
  • Tilstrekkelig bæreevne av grunnjord - ikke mindre enn 0,15 MPa.

Spesielt viktig er arbeidets grundighet, for selv med mindre avvik fra teknologien kan deformasjonsprosessene gjenopptas eller det oppstår nye nedslag med sprekker.

Styrke konstruksjonen av liner er umulig i slike tilfeller:

  • med et dypt fundament av fundamentet, som krever en stor mengde jordarbeid og spesiell styrking av gropen;
  • i tilfelle høye grunnvannsnivåer;
  • på det lave eller spesielt brede grunnlag
  • når smuldrende murverk forsterket strukturer;
  • i tilfelle av skrå eller ustabile vegger og søyler som ikke har forankring;
  • i nødstilfeller.

Forsterkning med klips

I tilfeller der leggingen av fundamentet er vanskelig, kan forsterkningen gjøres ved hjelp av laterale applikasjoner i form av bånd, holdere eller individuelle betongblokker. Metoden for å knytte den nye delen av fundamentet med den gamle avhenger av kontaktområdet, murens natur, størrelsen på den overførte belastningen.

Forsterkning av fundamentene ved hjelp av injeksjonsbrønner: a - sone av løsningspredning; b - brune injeksjonsbrønner.

Store klips er ikke spesielt pålitelige og holdbare. Kompleksiteten av forankringen av forsterkningen, dens beskyttelse mot korrosjon, umuligheten av gjennom tverrgående forsterkning gjør bruken av brede klemmer irrasjonelle. De beste resultatene er garantert av smale to-gren eller enkeltklemmer som ikke oppviser moment og er lukket langs en begrenset kontur.

Det er en spesiell form for lukkede og båndholdere, lossing overbelastet, svake områder av fundamentet og overføring av overtrykk til mer stabile soner. Konstruksjonen av klippene gjør det mulig å bruke dem som griller for haugfunn. Det er mulig å installere hauger både før betongens betong og når det oppstår behov for å forsterke et eksisterende klipp.

Lukkede forsterkede klemmer brukes som koblingsstrukturer som:

  • underjordiske antiseismiske belter;
  • forebyggende bandasjer som hindrer bevegelsen av deformasjonsblokker av bygninger ødelagt av sprekker;
  • beskyttende "bokser", "skjorter" for svake grunner.

For alle typer klipp er en felles egenskap karakteristisk: de bryter ikke kontakten mellom basen og sålen.

Styrke metodene for å utvide basen og "armert betongskjorta"

Effektivt styrke ikke bare fundamentet selv, men også en del av veggen vil hjelpe metoden til "konkret skjorte".

Ordning om å utvide grunnlaget.

  1. Stiftelsen er rengjort og hakk er laget på overflaten. Monter armeringsoket og hell betongen.
  2. Med en kraftig skade på bunnen av huset graver de en grøft som ikke er mindre enn 1 m bred og legger veggene til blokker eller murstein, og fyller gjenværende utgravning med tykk leire.
  3. Den forberedte basen er belagt med bitumen for bedre vanntetting.
  4. Egenskapene til det forsterkede buret vil forbedre installasjonen i veggen og grunnlaget for ankre. Denne metoden er ideell for poplitealområdet på grunnlag av huset.

Før styrking ved hjelp av metoden for å utvide basen, må stiftelsen være merket på grippen. Lengden på slike markeringer skal være ca 3 m. Deretter kan du gradvis rive grunnlaget gjennom kroken.

  1. Overflaten på basen rengjøres fra alle slags søppel. Rundt det gamle fundamentet graver de en grøft og delvis fyller den med ruiner.
  2. I bunnen huller hullene der metallpinnene settes inn.
  3. Bjelker er plassert mellom bunn og murvegg.
  4. En metall langsgående bjelke er sveiset til de installerte bjelkene.
  5. Formering er installert i grøften og betongen helles.

Styrker kjelleren under HPG

For å beskytte fundamentet fra flom, trenger grunnvann drenering.

Blokkfundamentet er oftest oppført på en slik måte at basen ligger under GPG (dybden av jordfrysing). Denne basen er ikke utsatt for jordløftende karakter. Men et annet problem oppstår her - grunnvann som kan skylle all jord fra under den. Derfor er det spesielt viktig å utføre dreneringsarbeid før stiftelsen styrkes.

  1. Alle utsatt for destruktive effekter av grunnvannbetong fjernes.
  2. På grunn av kjernebunnsoppdrett graver de en grøft av en slik dybde at den skadede delen av bunnen er ca 1 m over det laveste punktet i grøften. I dette tilfellet bør grøften ikke være det gamle fundamentet.
  3. I den gamle basen, sytes hull for binding med den nye.
  4. Bunnen av grøften er dekket av en blanding av sand og murstein, rammet. Lag den såkalte puten.
  5. Formering bygges, kobler armering og skjelett av et nytt fundament, laget av forsterkningsstang, legges. Korsstenger er sveiset til hverandre eller festet med strikkledning.
  6. Betong helles i lag på ikke mer enn 20 cm. Når løsningen når ønsket nivå, får det tørke jevnt.

I solfylt vær er den renoverte stripfunnet fuktet med vann, i dårlig vær - dekket med en film. Det nye fundamentet vil nå sin styrke i en måned.

Hva er den beste måten å styrke fundamentet på?

Å vite hvordan du kan styrke fundamentet, er det mulig å oppdatere den gamle basen og reparere den. Styrke fundamentet er et godt alternativ til å erstatte det, noe som kan være veldig dyrt. For å raskt og godt styrke grunnlaget for et hus må man først og fremst takle de forhold som har oppstått som påvirker skaden.

Styrking av fundamentet er nødvendig når antall gulv økes, vektbelastningen på byggets grunn.

Inspeksjon av armert betongbase før forsterkning

Å vite hvordan man styrker det gamle fundamentet, er det mulig å forbedre tilstanden betydelig og dermed unngå erstatning. For å styrke grunnlaget må du først vurdere sin tilstand ved å gjennomføre en undersøkelse.

Studien skal gjennomføres for å vurdere den generelle tilstanden til alle strukturer. Denne undersøkelsen vil bidra til å bestemme belastningen som virker direkte på armert betongkonstruksjon, for å identifisere alle forvrengninger og eksisterende sprekker, noe som indikerer forekomst av problemer med fundamentet.

Steg for steg ordningen for å styrke grunnlaget.

Du må også utføre en undersøkelse for å avgjøre hvilket materiale konstruksjonen er laget av.

Det er situasjoner når en skadet struktur trenger en viss forsterkning, for eksempel:

  • økning av belastningen som utøves på fundamentet;
  • utkast til bygningen;
  • økt vibrasjon ved siden av bygningen.

Før du fortsetter med forsterkningen av en skadet struktur, er det nødvendig å avgjøre om krympingen er helt avsluttet. For å gjøre dette må du installere visse beacons laget av gips på tvers av sprengene som er dannet og så passe dem i en hel måned. Hvis det ikke er noen endringer, kan du komme på jobb.

Lossing før forsterkning

Før du forsterker fundamentet, er det viktig å utføre lossingen, noe som vil bidra til å unngå ødeleggelse under styringsaktivitetene.

Fjerning av lasten på grunnlag av huset kan være fullstendig eller delvis. Ved delvis lossing, brukes tråder, stivere, som kan være tre eller metall.

For utslipp direkte i kjelleren er installert støtte. Den samme støtten skal installeres på hver etasje i bygningen for å bli styrket. Det er verdt å huske at støttebenene må installeres strengt over hverandre.

Full lossing innebærer installasjon av metallstøtter direkte i husets vegger.

Stiftelse forsterkning

Ordningen med konstruktiv styrking av basen under stripfundamentet.

Mange er interessert i å styrke det gamle fundamentet, slik at du kan unngå å erstatte det. Det er mulig å styrke det gamle grunnlaget for huset på ulike måter, avhengig av hvilken type armert betongkonstruksjon og graden av ødeleggelse.

Det er mulig å styrke den ødelagte strukturen ved bruk av en bestemt jernklips, som er installert på hver side av husets bunn. Installert rundt omkretsen av armerte bygningsstøttene ser ut som trinn. Denne metoden er kun egnet for flerfasede bygninger der det ikke er kjeller.

Hvis den armerte betongkonstruksjonen til bunnen av huset er laget av murstein, kan slike klipp ikke brukes til å styrke den. Denne typen forsterkning er egnet for bygninger bare med en båndbunn, foret med stein. Også denne typen forsterkning er best brukt hvis huset er bygget av blokker.

For å styrke tapetversjonen av designet ved hjelp av forsterkede klipp, må du ta:

  • sement-sand mørtel;
  • taktekking;
  • punsj;
  • hydro nivå;
  • inventar;
  • betong;
  • armert betong støtter.

Hvis fundamentet er buet, må det være pre-aligned og bare deretter fortsette til forsterkning.

Ordningen med å styrke grunnlaget for tosidig avføring.

Etter å ha utført aktiviteter for å utjevne fundamentet til ønsket tilstand, må du nøye inspisere den for tilstedeværelse av ulike sprekker. Alle sprekker skal forsegles med sement-sandmørtel, som må gjøres i forholdet 1: 3.

Når betongen har herdet, er det nødvendig å klargjøre veggene til selve båndet, for hvilket formål å lage små hakk med en perforator, som bidrar til å bedre samhandle med båndet. Hvis grunnlaget for haugetypen, må det gjøres med hver forsterket støtte.

Nær basen av huset må du fjerne jorda. Bredden på den resulterende grøften bør være nøyaktig den samme som bredden på det brukte båndet. Dette er omtrent tyve centimeter. Bunnen av den resulterende vollgraven skal utjevnes ved hjelp av et hydro-nivå. Deretter må den helles over med vann og tampes godt.

Da må du fylle sanden, laget må være minst fem centimeter tykt, helle vann og tampe det godt. Det neste laget skal være takmateriale, som utfører funksjonen til et vanntett materiale.

Når alt er klart, må du montere formen nøyaktig rundt omkretsen av den forsterkede bygningen. Høyden på formen skal være i full overensstemmelse med den totale høyden på støpebåndet, som styrker bunnen. Det neste trinnet er montering av stålkonstruksjoner. For fremstilling er det nødvendig å ta forsterkningsstenger, med en seksjon på 8-13 mm.

På steder der det er fastsatt av det eksisterende prosjektet av bygningen, er prodah etablert. Deretter lagres lagene betong, som må forsegles med metallstang.

Stiftelsesarmeringssystem med delvis forsterkning.

Det siste laget av løsningen må gjøres ganske flytende slik at båndet kan utjevnes.

For å forbedre skadet fundament, kan du forsterke jorda med visse kjemikalier. Ved hjelp av lignende materialer kan jordstrukturen omdannes til en mer tett, og samtidig vil den oppnå god vannmotstand. Prosessen med jordforsterkning består av flere stadier, nemlig, for eksempel:

  • utarbeidelse av løsningen
  • blander det med jorda;
  • jord komprimering.

For å forberede en løsning for å styrke fundamentet, kan komponenter som brukes:

  • bitumen;
  • tjære;
  • organisk avfall;
  • flytende glass;
  • kalk.

Hvis imidlertid det benyttes flytende glass som er nødvendig for å styrke fundamentet, utføres en ytterligere elektro-silikatisering, det vil si at en elektrisk strøm passerer mellom de to elektrodene, da forsterkningseffekten kan økes flere ganger.

Det er mange måter å styrke fundamentet på. Det viktigste er å velge riktig metode for hver bestemt situasjon. Også under stiftelsen er det verdt å huske at før du forsterker, må du absolutt eliminere årsakene som førte til deformasjonen av fundamentet og forårsaket for tidlig aldring av huset, ellers kan problemet komme seg igjen.

Å vite hvordan du kan styrke fundamentet, kan du oppnå fantastiske resultater og gi bygningen et andre liv uten betydelige innsats- og materialkostnader.

Vi bygger et solid og praktisk grunnlag for blokkene: tips, instruksjoner, liv hacking

Lagt til av: Maria I. 21. august

Hus, bad, lysthus, veranda, sommer kjøkken - alt begynner med fundamentet. Stiftelsen er helt grunnlaget for enhver konstruksjon. Dens kostnad når en tredjedel av den totale byggekostnaden. Derfor er det så viktig å velge riktig type og materiale av fundamentet. Det er ganske mulig å bygge et fundament med egne hender, noe som vil spare deg for mye penger.

Hvorfor trenger vi et fundament

Begrepet "fundament" er hentet fra latin. "Fundamentum" betyr "base".

Stiftelsen er en underjordisk eller undervannsdel av strukturen, som overfører til grunnfunnet en statisk belastning opprettet av vekten av konstruksjonen og ytterligere dynamiske belastninger skapt av vinden eller ved bevegelse av vann, mennesker, utstyr eller kjøretøy. Et skikkelig utformet fundament overfører alle laster til bakken på en slik måte at muligheten for uakseptabel nedbør og ødeleggelse av strukturen er utelukket.

Collier encyclopedia

http://dic.academic.ru

Stiftelser redder huset fra manifestasjoner av vanskelige jordsmonnes "dårlige natur" og ikke bare fra grunnvann, men også fra vanlig "vanlig" nedbør. Stiftelsen må tåle vekten av strukturen. Du kan bygge et luksuriøst og veldig dyrt hus, men hvis design, dybde og fundamentmateriale ble valgt feil, selv på den mest velstående jord, vil bygningen falle ned og knekke. Før du bygger grunnlaget for blokkene, må du sørge for at den passer for denne strukturen.

Avhengigheten av valg av blokkgrunnlag på egenskapene til nettstedet

Det er nødvendig å bestille en geodisk konklusjon om egenskapene til nettstedet før designen av huset.

Du kan selvfølgelig takle naboene - men det vil ikke være helt pålitelig. Noen ganger er de nærliggende områdene svært forskjellige i jorda, og i vannet og i andre egenskaper.

bakken

Håndboken "Jord. Fundamenter. Å velge det optimale fundamentet "klassifiserer jorda som følger:

  1. Stenig jord er heller en krystallinsk stein, en stein, ikke et land, og en sedimenterende stein (dolomitt, presset sandstein, skifer, skallberg, kalkstein). Et hvilket som helst grunnlag enn en haug er akseptabelt (det er vanskelig å bore en stein).
  2. Konglomerater - fragmenter av varianter av steinete jord; Ikke vask ut og ikke bytt i volum, frysing; Ethvert fundament er akseptabelt.
  3. Ikke-steinete jord:
    • tilknyttet - leire og loamy; dypfrosset; i stand til å "flyte" og flytte, er det kun tungt grunnlag som er egnet;
    • ubundet sandstrender og sandstrender; Når de er våte, er de utsatt for skift, de fryser grundig; grunnlag av hvilken som helst type er egnet.

Type jord kan variere selv i tilstøtende områder

Hvis nettstedet ditt er en rekke bergarter, uberørt sandstein eller sedimentære bergarter, kan du enkelt sette et blokkgrunnlag. Vel også, hvis jorda på tomten består av sand eller tett lammende jord.

Tabell: Minste dybde av fundamentet i sand og leire

For en omtrentlig forståelse av hva jordene er i ditt område, er det en gammeldags måte: Bor et hull i en hagebor og undersøk prøver av land fra forskjellige dybder. Prøven er fuktet med vann, og hvis den kan knead som en deig, så er det loam. Hvis jorden oppløses i vann, er det en stor prosentandel av loamy-komponenten. Hvis et bunnfall faller, er det leire på bunnen og sand over den.

For å teste jorda, plasser prøven i et glass vann.

grunnvann

Grunnvannsnivået er den viktigste egenskapen til jorda. Hvis nivået er lite, er et grunnt grunnlag for blokker perfekt for oss. Hvis det er ganske høyt, bør båndet bli begravet til større dybde.

Strukturen av grunnvann i ditt område har stor innvirkning på valg av fundamentstype.

Frysedybde

Dybden av frysing i vårt område er i gjennomsnitt opptil en meter, men avvik er også mulig. Hvis du lager et nedsenket fundament av blokker, bør dens nedre punkt være under jordens frysepunkt.

Stiftelsens eneste skal være under maksimal dybde av jordfrysing for ikke å påvirke hevelsen i jorda under frysing. Den sikre dybden avhenger av årlige temperatursvingninger, på type og rekkevidde av variasjoner av lokale jordarter, og på normalt nivå av grunnvann. I tillegg er det noen ganger sesongmessige endringer i volumet av leirejord, som ikke bør tillates under grunnlaget lagt på naturlig basis.

Collier encyclopedia

http://dic.academic.ru

Dybden av frysing er en faktor som påvirker fundamentets dybde

Den farligste faktoren er direkte forbundet med nivået av jordvann og jordklassifisering.

Vann "linser"

Når permeabel sand eller sandaktig lamm ligger på leireformasjonen, trer sedimenter inn i den øvre jorden og forblir under den i form av såkalte "linser" som ligger på en ugjennomtrengelig base og kan skade fundamentet alvorlig. Du må være sikker på at det ikke vil være noen "linser" i veien for å legge blokkgrunnlaget.

I nærvær av "linser" i jorda, brukes bare stift-og-stift fundamentet.

Stiftelse utvalg

Fra alle de ovennevnte faktorer - jord, vannbalanse, nærvær av linser, dybden av frostpenetrasjon, oppsummert i en geodetisk konklusjon, og valget av formen på fundamentet fra blokkene. Men det avhenger av dine preferanser, og på blokkene som allerede finnes, og til og med på sesongen. Derfor må du forstå de viktigste fordelene, milepæler og farlige øyeblikk av byggingen av hvert blokkgrunnlag.

Som vi allerede vet, er grunnlaget for blokkene av to typer: kolonne og tape.

  1. Stripens fundament av blokker er ikke veldig dypt, ikke dypt og dypt. Den er bygd av utvidet leire, skum og cinder blokker, betongblokker, betongpaneler, lagt på en pute av dreneringsblanding. Ikke veldig egnet for upålitelige jordarter, men problemet løses som regel ved å utdype og utvide "tape", legge en utvidet betong eller blokkbunn fra puteblokker og skape en solid betongforsterket grill.

Beltefunnet, avhengig av jorda, kan være lavt begravet, dyptliggende eller ikke begravet.

Under konstruksjonen av et grunt kolonnert fundament av blokker ved hjelp av tregrill

blokker

Blokk - et konstruktivt prefabrikert element eller produkt, vanligvis fabrikk-laget, brukt i moderne industriell konstruksjon (for eksempel en blokk med volum, vegg, vindu).

Wikipedia

La oss se på dette fantastiske materialet: hva er det bra for og det som er vanskelig for å bygge fundamentet.

  • Standardisering av blokker: Som regel, hvis en blokk er produsert ved offisiell produksjon, er dens eksakte dimensjoner strengt regulert (for betongblokker er dette GOST 13579-78);
  • konstruksjonshastighet (for betongbånd, byggetid dikteres av måneden med betongherding);
  • relativ cheapness;
  • I tilfelle av vanskelige jordar, motstår de blokkerte strukturen bedre deformasjon;
  • Enkel montering, som ikke krever spesielle ferdigheter (i tillegg, hvis noe gikk galt, kan du demontere grunnlaget og kaste det igjen);
  • et stort størrelsesområde og en rekke blokker gir deg mulighet til å legge grunnlaget for enhver kompleksitet, størrelse og design;
  • hulrom, spor, forsterkende innsatser og jevne spor for tykkelsen av mørtelen er strukturelt anordnet i blokkene, noe som gjør montering ekstremt lett.
  • For noen varianter av blokker, så vel som for betongpaneler, trenger du en teknikk - en kran eller en vinsj;
  • interblock ledd gir ikke tetthet - dermed grunnlaget trenger vertikal vanntetting;
  • blokkfunn er fortsatt ikke vist for høymasse bygninger.

Typer blokker for bygging av fundamentet

Blokkene er parallelle pipetter laget av solid eller skumbetong med forskjellige fyllstoffer eller uten dem. Typen av blokk dikterer størrelsen og vekten, termisk isolasjon og utformingen av fundamentet.

Betongblokker kan ha forskjellige fyllstoffer.

Betongblokker

Betongblokker er monolitiske og uten luftbobler. De er klassifisert etter flere kriterier:

  • for fremstilling av dem ved å støpe eller trykke brukt forskjellige betong - tung, lett og lett;
  • etter avtale er delt inn i veggen, kjelleren, fundamentet;
  • for å øke deres isolerende egenskaper, blir de slått, hul eller med hull, men det er også faste blokker;
  • blokkene er forsterket og uten forsterkning.

Veggbetongblokker brukes også til fundament som ikke har stor belastning.

Veggbetongblokker kommer i alle farger og størrelser.

Men hvis fundamentet skal være solid, bruk deretter konkrete fundamentblokker solid (FBS). De kan forsterkes (tungt stort utvalg) og nei.

Betongblokker med forsterkning brukt til tunge bygninger

Det er også grunnblokker, som kalles "FL blokker" - fra ordene "strip foundation", laget av tung betong. I hverdagen kalles de "puter" med humor. De er alltid forsterket.

Oppgavene av grunnbunnpute er å øke basisområdet

De passer først. På grunn av det større området fordeler de vekten av de overliggende fundamentblokkene og bygningen.

På grunn av det større området fordeler PL-blokkene vekten av de overliggende grunnblokkene og bygningen

Den samlede størrelsen på FBS og FL-blokkene er ganske stor. Massen deres kan nå opptil to tonn, og tettheten - opp til 2500 kg / m 3. Disse blokkene krever bruk av lastebilkran og har i denne sammenheng forsterkende sløyfer på overflaten.

Samlede størrelser av FBS og FL blokker er ganske store.

Skumbetongblokker

Skumbetong ble oppfunnet for å øke isolasjonen og redusere blokkens vekt, som ble briljant gjort. Det er cellulærbetong med porer skapt ved tilsetning av spesialskum med behandling i en mikser, uten størkning i autoklaven. Skumblokker har en interessant kvalitet: i begynnelsen er blokkene ganske myke (det er et uttrykk - "friske skumblokker"), og så kan de kappes med en vanlig sag og spesielle enheter; men de får større styrke med tiden. Skumblokker brukes også til grunnlaget, men for sine meget lette varianter.

Skumbetongblokker - et skritt fremover i byggingen

Gass silikat blokker

Porene i disse blokkene opprettes ikke av skum, men som i gjærdeig, ved hjelp av en kjemisk reaksjon av kalk og aluminiumpulver med utviklingen av en gass som skaper bobler. Fra kalk er disse blokkene hvite og elegante. Men den samme kalken gir en stor hygroskopisitet, derfor trenger gasssilikatblokker alvorlig vanntetting. De er autoklaverte, derfor har de en større grad av forening. For styrken og hardheten til gassilikat er det mye bedre enn skumbetong, henholdsvis, den passer for mer solide fundament.

Gass silikatblokker - hvit og elegant

Slagblokker

En gang de var svært vanlige. Den vanlige løsningen blandes ganske enkelt med slagg og tørkes i form, så de er "stikkende" og ganske skjøre. De er ganske billige, men krever ikke komplisert utstyr for produksjon, så ofte er de laget av små kunsthåndverkere, og glassblokker er ujevne i størrelse og form. De er ganske tunge, selv om størrelsen er mindre enn for skumbetong: 40x20x20 cm (og halvblokkene er 40x12x20 cm). De brukes lite for vegger, siden de avgir skadelige gasser, men er mye brukt til grunnlag på grunn av deres lave kostnader.

Slagblokk i full størrelse - et veldig vanlig materiale en gang

Ceramsite blokker

I fremstillingen tilsettes slagg til løsningen, men utvidet leire (brent skum leire) tilsettes. Disse blokkene er minst hygroskopiske av alle (unntatt betong), og en av de letteste. De blir også ofte hule. Dimensjonene på de utvidede leireblokkene er de samme som for knivblokker, og de er nesten like billige. De er også laget på en kunstig måte, så størrelsesområdet er stort.

Utvidede leireblokker er fullstendige i kvalitet bedre enn slaggstener

Trebetongblokker

På en annen måte kalles de "trebetong". Fyllstoffet er sagflisen av store fraksjoner. Slike blokker, selv i noen egenskaper, er nær treet: De er lette, elastiske og har gode varmeisolasjonsegenskaper, men er mer hygroskopiske; Derfor krever du også forsiktig vanntetting. Trebetong er veldig populær som byggemateriale, men det brukes sjelden til grunnlag. Dimensjonene er 50x25x30 cm og 50x25x20 cm.

Arbolitovy blokkerer nærmere på egenskaper til et tre

Porøse Keramiske Blokker

Disse vakre, varme, vanntette og slitesterke blokkene med dimensjoner på 51x25x21,9 cm og 38x25x21,9 cm kan selvfølgelig plasseres på fundamentet. Men de er veldig dyre, så selv i byggingen av vegger er sjelden brukt. Selv om teoretisk alt er mulig. Og plutselig var det en reserve fra byggingen av huset, og du vet ikke hva du skal bruke den til.

Porøse keramiske blokker av forskjellige størrelser - dyrt for fundamentet

Materialvalg

Oppsummer all informasjonen:

  • utvidet leire og cinder blokker av tett, med bedre termisk isolasjon, men har en stor variasjon i størrelse på grunn av håndverk produksjon, ikke veldig sterk, egnet for medium strip og kolonne fundamenter;
  • Skumbetong- og gasssilikatblokker er billige, de er alle de samme, glatte og lette, men med deres hygroskopiske egenskaper vil det være behov for stor innsats for å vanne grunnlaget; De er imidlertid mye brukt til disse formålene;
  • arbolitovy blokker er gjenstand for deformasjon og er veldig hygroskopisk;
  • keramiske blokker er svært dyre;
  • betongblokker - den mest holdbare, egnet for tunge fundament, men også dårlig varmeisolerende, og de vanskeligste; Ikke desto mindre er bruken av dem i en strimlestiftelse den maksimale garantien for kvaliteten på grunnlaget ditt i enhver tilstand av jorda.

Columnar innfelt og ikke innfelt blokk fundament

Den enkleste kolonnestiftelsen, uansett dybde, den enkleste måten å legge ut blokkene.

Dette fundamentet er laget av blokker (veggbetong, utvidet leire, skumbetong) eller murstein. Vi vil vurdere et ikke-begravet fundament, som er installert direkte på bakken; små og dype sitter bare forskjellig ved at et annet antall blokker passer inn i en løsning i et hull med konisk seksjon på en sandbølgepute, og det dype hullet blir så helt nedgravet før denne jorden.

Columnar Foundation (tegning i to stillinger, lav og dyp) viser prinsippene for sin konstruksjon

Nødvendige verktøy

For bygging av grunnlaget vil trenge:

  • konstruksjonsblander for blanding av betong (eller trough for blanding for hånd);
  • spade;
  • spade;
  • manuell bil;
  • tamper (manuell eller vibro);
  • gummi hammer;
  • vannstand (eller lasernivå);
  • roulette hjul

Trinnvis opprettelse av en søylefond

  1. Velge et sted for bygging.
  2. Vi forbereder bakken: klippe gresset, vri trærne, nivå horisontal.

Først av alt blir jordoverflaten ryddet av rusk, trær, busker og rotsystem er fjernet.

Stiftelsen konstruksjon begynner med markup.

Vi legger et hull på rubble fire (vinkelrett orientering) blokker

Rostverk skal være plassert på en avstand på mer enn 10 cm fra bakkenivå

Video: Konstruksjon av en kolonne grunnlag av blokker

Strip fundament av blokker

Hvis du har begynt å bygge fundamentet, betyr det at du har en geodetisk rapport på jorden, nivået på grunnvannet, dybden på frysen på stedet og prosjektet av huset. For eksempel planlegger du å bygge et en-etasjers hus fra en logg.

For å beregne grunnlaget vil det bli et prosjekt av hele huset

Anta at vår geodetiske konklusjon er gunstig, så grunnlaget bør ikke være særlig dypt.

Det må huskes: Selv med den tillatte minimumsdybden på stripsgrunnlaget for blokker, må det være minst to blokker i høyden.

Det er to måter, og valget avhenger av det fremtidige husets vekt: å legge grunnlaget for store (for eksempel 2380x500x580 mm) FBS og FL blokker (for eksempel 2400x800x300 mm) etter alle reglene. I "tape" vil det være mye mindre sømmer, det vil bli sterkere og nært i kvalitet til monolitten. Men dette vil kreve bruk av en lastebilskran og en gravemaskin for å grave en stor grøft. Ja, og for husets fremtid er et slikt grunnlag overflødig og utrolig dyrt, selv om vi bare kan legge et solid fundament rundt omkretsen av huset, og i inngrepene til de indre veggene vil det være nok kolonner av veggblokker.

Kalkulator-online blokkerer FBS for fundament lengden på 44 meter

Den elektroniske kalkulatoren og den enkleste beregningen, basert på de omtrentlige prisene for sentral-Russland, viser at bare FBS-enhetene vil koste i vårt tilfelle mer enn 250 tusen rubler.

Og trenger fortsatt blokker av PL (som er enda dyrere), løsningen og sand og grusblandingen.

Et eksempel på bruk av store blokker PBS og FL

Hovedforskjellen til dette arbeidet er i bredden på grøften.

  1. "Puter" legges ned - på et betongforsterkende belte eller bare på sand.

Vanligvis legges legging av grunnputer med kranen

Grunnlaget for blokkene PBS og FL - utrolig kapital, utrolig slitesterk og svært sjelden nødvendig

For mindre tunge strukturer vil et såkalt intermittent fundament gjøre - når PL-blokkene ikke er plassert nær hverandre, er den tillatte avstanden mellom dem ikke mer enn 0,7 meter; Dette gjør at du kan spare litt.

"Intermittent fundament" - blokker av FL er ikke nært

Video: Bygg et solid fundament av blokker FBS og FL

Men det er bedre å bruke små veggblokker (for eksempel 200x200x400 mm), de såkalte "håndholdte" - som en person kan løfte med hendene og uten "puter". I tillegg vil et slikt fundament være tilstrekkelig til et barformet, ikke-tungt hus.

Strip fundament av små betongblokker

Først må du tegne oppsettet av blokkene på fundamentet for å forstå hvor mange og hvilke som er behov for. Hvis det ikke passer et helt antall blokker mellom fundamentene, kan du bestille "ekstra" blokker av ønsket størrelse for legging av hjørner. På samme måte vil blokker med åpninger for kommunikasjon (vannforsyning, avløp) og luftveier være nødvendige. De kan også bestilles. Og du kan sette standardblokkene med åpninger, som deretter delvis er fylt med en løsning.

Det er mange online fundament kalkulatorer. Men alle er designet for store FBS-blokker. Du kan bruke kalkulatoren til veggene ved å skrive inn dataene til blokkene og størrelsen på stiftelsen.

  1. Vi oppnår resultatene for det nødvendige antall armeringsstenger og tverrsnitt av armeringsstenger.

Armatur i forsterkningsbeltet: seksjon, plassering, nummer

Mengden mørtel vi trenger for murverk

Fyll ut skjemaer med data for grunnlaget.

Vi får det beregnede resultatet

Skriv inn parametrene til armeringsbeltet for blokkgrunnlaget

Slutresultatet av beregninger av antall og tverrsnitt av forsterkning

Beregningene viser også figuren for den beste plasseringen av forsterkningen i forsterkningsbeltet.

Plasseringen av forsterkningen i armeringssonen er vist i beregningene

Styrke grunnlaget for PBS

Spørsmål spurte: stroyka

Hei kjære eksperter! Etter vintering ga blokkgrunnlaget (FBS-4 i 5 rader, to meter i bakken på et steinete fundament med grusmadrasser 10-25 cm) sprekker langs sømmen på 2 mm blokker på to steder, nær hjørnene. Armopoyas 15 til 25 cm uten sprekker. Overlappene er plater, veggene er planlagt av solid murstein + isolasjon. Spørsmålet er - vil det være fornuftig å styrke grunnen til veggen, for å forbedre kommunikasjonen med gulvplaten, armbåndet, for å fylle monolitisk betongvegg med forsterkning til vindunivået (store vinduer er planlagt)? Takk på forhånd for ditt svar.

kommentarer

På en god måte må du først forstå årsaken til sprekker. Så fortell meg, og grunnlaget var allerede dekket med plater og dekket med fyllfylling (forresten, hva slags jord var dekket med)? Du må også forstå hvordan du pansret: diameteren og antall stenger av lengdeforsterkningen, samt diameter og tonehøyde på klemmene på tverrforsterkningen. Ærlig er det ikke klart hvorfor dette skjedde på et steinete fundament. FBS oppfører seg vanligvis dårlig på hevende jord.

Og skriv ned hva den planlagte tykkelsen av murvegg, og hva vil være høyden av huset.