Hoved / Bånd

Bygge et fundament for et trehus - trinnvis guide

Bånd

Byggingen av et privat hus begynner med design. Denne artikkelen er beregnet for de som er interessert i bygging av et bolighus laget av tre (fra tømmer, logger, rammehus).

Som du vet, blir tre, til og med bearbeidet og forberedt, ødelagt raskere enn andre byggematerialer.
Samtidig begynner ødeleggelsesprosessen på stedet der treet samtidig kontakter med vann (fuktighet), jord og luft. Det er, i stedet for krysset til stiftelsen.

Følgelig kan det rette grunnlaget for et trehus kalles en garanti for langsiktig drift av strukturen.

Grunnlaget for et trehus gjør det selv

Stiftelse for et trehus - SNiP, GOST, reguleringsdokumenter

Byggingen av stiftelsen begynner med beregninger og kjennskap til kravene. Blant dokumentene som regulerer visse aspekter ved oppbyggingen av stiftelsen er:

  • GOST 13580-85 "Forsterket betongplattform fundament".
  • SNiP 3.02.01-87 "Jordarbeid, stiftelser og stiftelser."
  • SNiP 2.02.01-83 "Grunnlag av bygninger og strukturer."
  • SNiP 2.02.03-85 "Pile foundations"
  • SP 50-101-2004 "Design og bygging av fundament og grunnlag for bygninger og strukturer."
  • Retningslinjer for utforming av stiftelser og grunnlag på hevende jord.
  • Andre regler (regionale eller de som gjelder arbeid på bestemte jordtyper).

Det er verdt å merke seg at anbefalingene gitt i forskrift og normer definerer kravene til byggeprosessen bare på sentrale punkter. Men et privat hus kan variere i størrelse, antall etasjer, byggemateriale. Derfor vil grunnlaget for et trehus ha mange variasjoner brukt i hvert tilfelle. Det skal imidlertid bemerkes at grunnlaget må overstige bakkenivået med 500 mm.

Enheten til basen for trehuset

For å svare på dette spørsmålet må du vurdere faktorene som bestemmer hvilken type fundament:

  • plassering av huset. Det er utgangspunktet for alle etterfølgende geologiske undersøkelser. Det er viktig å ikke bygge et hus nær klippene, reservoarene, der jorden er skjøre. Og også på forhånd for å vurdere muligheten for å koble til kommunikasjon (gassforsyning, elektrifisering, vannforsyning);
  • størrelse og antall etasjer av huset. Jo større husets vekt er, jo mer solid må være grunnlaget for det. Samtidig fører en økning i gulvene til en større belastning på fundamentet, men en økning i husets totale areal stiller ikke slike krav, siden totalbelastning pr. arealareal forblir uendret;
  • projisert kjeller, første etasje;
  • terreng. Ved store uregelmessigheter vil konstruksjonen av tapet-type grunnlag medføre behovet for å fjerne en betydelig mengde jord;
  • type jord og dens bæreevne. Det er fem typer jord. For å bestemme hvilken type jord på stedet som ikke er nødvendig for å kommunisere i en spesiell organisasjon, er det nok å observere jorda etter regnet;
  • Leirjordet absorberer sakte fuktighet, og i en tørkeskorps.
  • Loamy vil absorbere fuktighet raskt, men det vil helt tørke ut bare om et par dager.
  • Sand absorberer raskt fuktighet, og du kan begynne å jobbe nesten umiddelbart etter regnet.
  • På torv vegetasjon vokser dårlig, det tørker ut lenge.
  • Calcareous jord er i stand til å raskt absorbere fuktighet og er preget av utseendet av en lys grå nyanse av jorden under tørke.

Jordens type bestemmer bæreevne

  • grunnvannets dybde. Jo mer fuktighet er i bakken, i nærheten av fundamentet, desto større er sannsynligheten for at det vil bli svulmet under frysing / tining.
  • dybde av jordfrysing. Stiftelsens eneste skal være under nivået av jordfrysing;
  • materialforbruk, tid og arbeidskostnad. Bestemt av utvikleren selvstendig;
  • estetisk design. Avhenger også av personlige preferanser. I alle fall, den ytterligere foring av kjelleren til et trehus med kjeller, gips, etc. vil oppnå ønsket effekt.

Beregning og regnskapsføring av ovennevnte faktorer vil tillate deg å velge ønsket type grunnlag. Hva er det beste grunnlaget for et trehus? Du kan velge riktig alternativ etter å ha vurdert alle de ovennevnte faktorene.

Typer og typer grunnlag for trehus

En liten vekt av tre involverer bruken av disse typer grunnlag:

1. Belt fundament for et trehus

Ribbon grunnlag for et trehus

Ribbon foundation er en av de vanligste typer grunnlag. Den har samme tverrsnitt langs hele omkretsen. Bredden skal være 50 mm. bredere enn den beregnede bredden av veggen.

Underarter stripe fundament:

Deep tape foundation. Hentes rundt omkretsen av bygningen og innerveggene. Gjelder hvis:

  • Jorda på stedet er klassifisert som heaving;
  • med en betydelig dybde av jordfrysing;
  • når du løper gjennom grunnvann i nærheten av jordoverflaten;
  • i nærvær av kjelleren, første etasje, garasje;
  • i tilfelle av fleretasjes konstruksjon.

Enheten til tapebasen av trehuset

  • grave grøft Dybden av grunnlaget for et trehus bør overstige nivået av jordfrysning med 200 mm. Og bredden er lik den beregnede bredden til fundamentet, pluss 400-500 mm. på forme og brukbarhet;
  • sand sement pute. For dette helles et lag av en blanding 150-200 mm tykt i bunnen av gropen. For å kondensere blandingen, må du helle den med vann og deretter ramme den. Arrangementet av puten vil redusere belastningen på fundamentet mellom årstidene;
  • formwork installasjon. Til overflaten av fundamentet var flatt, må du slå ned formen fra innsiden, og spik neglene ute. Denne teknikken vil forenkle demontering av formen.
  • For å forhindre at forskyvningen spres under trykk av betong, må du installere stivere.
  • rebar installasjon. Metallstenger kan legges i flere rader. Det skal imidlertid huskes at sveising fungerer når festing av forsterkningen ikke utføres. Festing av armeringsstenger til hverandre skjer ved bruk av ledning;
  • rør er montert mellom ventilene. De er nødvendige for å legge kommunikasjon og ventilasjon.
  • helles betong. I dette tilfellet, hvis arbeidet strekkes i flere dager, bør hvert forrige lag tørke. En fylling utføres ved metoden "våt".

Før man påbegynner byggingen av en bygning, må stiftelsen holdes i flere uker. I løpet av denne tiden kan grunnlaget synke, og det vil være tid til å feilsøke. Ellers vil krymping av fundamentet føre til krymping og deformering av veggene.

Alternativ til den monolitiske basen er blokk. I dette tilfellet er blokkene lagt i flere rader i ønsket høyde, festet sammen med sementmørtel og festet med forsterkningsnett.

Grunnfotfunn. MZLF har ofte gitt preferanse ved bygging av trehus. Siden vekten av et trehus er betydelig mindre murstein.

Høyden svakt fordypet monolittisk fundament er i området fra 300 til 500 mm, og derfor brukes i tilfeller når det er nødvendig for å redusere kostnadene med å bygge fundamentet, uten å påvirke dens tekniske og driftsmessige egenskaper.

Et ikke-begravet fundament brukes til midlertidige eller lette, små trehus.

2. Kolonne grunnlag for et trehus

Pilar grunnlag for et trehus

Material forberedt på nettstedet www.moydomik.net

Byggingen av kjellerkolonnypen innebærer bruk av betongblokker, murstein, asbestrør, helling av betong inn i formen. Den brukes på heaving jord med en betydelig dybdefrysing. Og også på ujevnt terreng og i bygging av hus der det ikke er kjeller.

Bruken av et slikt fundament gjør at du kan sette huset på et trygt sted og samtidig redusere forbruket av betong. Søylene i dette tilfellet er satt til nøkkelpunkter.

Enheten til kolonnebunnen under trehuset

  • avgjøre sokkelens installasjonssted. Avstanden mellom dem er avhengig av lengden av huset, men det bør ikke være mindre enn 1,5-2 meter er obligatorisk montering av søyler ved hjørnene av bygningen, så vel som på stedet av ilandførings og kryssende vegger.;
  • Dyp søylen i bakken til en dybde på 50-70 cm. En sandpute til hver søyle er en forutsetning for enhver form for støtte. Hvis produksjonen av stangen skjer på installasjonsstedet, må du lage en forside og bruke forsterkning;
  • å utstyre en tre eller metall grill over søyler. På grunn av dette vil belastningen fra husets vekt bli fordelt jevnt fordelt mellom støpene.

3. Pile grunnlaget for et trehus

Pile grunnlag for et trehus

Tømmerhus på bunkefunn er reist på ustabilt jord og med ujevnt terreng. En annen forutsetning er et høyt eller stadig skiftende grunnvannsnivå. I tillegg er bunkefunnet en fin måte å redusere kostnadene ved å bygge et hus og øke vedlikeholdet.

Hullingsteknologi av hauglignende fundament ligner på kolonne. Forskjellen er at i dette tilfellet ikke støtter støpene i bakken, men er skrudd. Siden bunken har en bor på slutten, som gjør at jorda kan bores til en dybde under frysepunktet. Dette forenkler arbeidet og reduserer kompleksiteten og kostnaden ved installasjon. Deretter helles bunken i betong.

Mellom haugene finner du også grillingen.

4. En skivefundament for et trehus

Slab fundament for et trehus er brukt der det er komplekse jord. Mobiliteten til slike jordarter er avhengig av produksjon av monolitisk armert betongplate, som er lik husets areal. En betydelig fordel ved platen er at den er bevegelig, noe som betyr at huset ikke deformeres av jordens bevegelse under den.

Fylling av skivefunnet er svært kostbart og plagsomt, som består av følgende trinn:

  • grave grøft På grunn av sin størrelse vil det være nødvendig å involvere ekstra utstyr;
  • Anordning av en sand-sement pute;
  • montering installasjon;
  • betonghelling.

En spesiell vanskelighet ved bygging av et slikt fundament er å sikre jevn tørking av betong over hele overflaten av platen.

Hvilken betong er nødvendig for grunnlaget for et trehus?

  • GOST B V.2.7-44-96 "Cement".
  • GOST B V.2.7-46-96 "Cement for generell konstruksjonsformål".
  • GOST В.2.7-65-97 "Tilsetningsstoffer for betong og mørtel".
  • GOST В.2.7-69-98 "Tilsetningsstoffer for betong. Metoder for bestemmelse.

Kort sagt, når man velger sement for betong, er det nødvendig å ta hensyn til jordens særegenheter, forventet last, type grunnlag, grunnvannets høyde.

For sementmerket, er M150-merket egnet for en-etasjers trehus. Imidlertid anbefaler fagpersoner ikke å spare på merkevaren og å kjøpe sement med en merkevare på minst M400. Det bør gi preferanse til Portland sement med tilsetningsstoffer, som har de nødvendige egenskapene.

Du kan lage betong selv på grunnlag av sement grade M400 ved å referere til dataene i tabellen, hvor C-sement, P er sand og U er knust stein.

I tillegg oversvømmet blindt område i nærheten av huset vil tillate å avlede vann og bevare fundamentet. En utmerket beskyttelse mot fuktighet vil være og ebbe på grunnlag av et trehus. Den er montert på en slik måte at den beskytter kjelleren av strukturen.

Lavvann på grunnlag av et trehus

konklusjon

Vi håper at informasjonen og instruksjonene gitt i artikkelen vil gjøre det mulig å finne ut hvilke typer grunnlag det er for et trehus, hvordan du gjør dette eller det fundamentet med egne hender, og hvilke faktorer som bør tas i betraktning ved valg.

Grunnlaget for et trehus

I dag er populariteten til et trehus som hjem og et sted å hvile på landsbygda ekstremt høyt. Byggefirmaer tilbyr et stort antall veldig fine prosjekter av et trehus fra en bar og en avrundet logg. Et slikt hus kan gjøres som et sett med prefabrikkerte enheter og strukturelle elementer, så kan en trebygning monteres på installasjonsstedet med egne hender. Men grunnlaget for et trehus må utvikles og bygges på egenhånd, med tanke på terrenget og forholdene på bakken.

Som er bedre å velge grunnlaget for et trehus

Et vellykket valg av grunnlaget for et trehus vil bestemme suksessen til alt videre arbeid, så du bør ikke lagre på fundamentet, selv for en trebygning. Meningsløse besparelser og feil vil være svært dyre, i motsetning til resten av trehusene, er fundamentet svært vanskelig og dyrt å reparere eller ombygge med egne hender. Derfor er det nødvendig å vurdere alle funksjonene som er knyttet til parametrene til et trehus, nyansene til jorden under grunnlaget og terrenget.

I moderne lavkonstruksjon er fire hovedtyper av grunnlag mest utbredte:

  • Båndutgaven av stiftelsen med en liten inntrengning i bakken, eller også kalt MZLF, er grunnlaget enklere å mestre selv. Strukturelt er det en betongramme av båndtype, innebygd i en dybde på 30-40 cm langs omkretsen av de treveggene som bæres;
  • Kombinasjonen av to ordninger av stiftelsen - haug og MZLF, ved muligheten til å motstå flerdireksjonell belastning og stabilitet, er dette alternativet anerkjent av mange profesjonelle byggere som det beste alternativet for et to-etasjers trehus;
  • Stiftelsen på stylter brukes oftest på relativt lette, sandede jordarter med vanskelig terreng, for eksempel med en stor skråning av overflaten eller et høyt nivå av grunnvann. Det vanskeligste i utformingen av egne hender, som krever grundig kjennskap til metoden for montering av hauger;
  • Stiftelsen kombinerer to varianter - MZLF og en støtte i form av en solid betongplate. Dette fundamentet er perfekt for rammehus. Den lille stivheten i trerammen kompletteres med grunnstivheten av overdreven stivhet. Det kan kalles et ideelt fundament, men ganske dyrt og for arbeidskrevende å bygge med egne hender.

Funksjoner i kjelleren av et trehus

Stiftelsens kraft, betongens dybde og konstruksjonsegenskapene til rammen må stå i forhold til størrelsen på bygningens fotavtrykk og høyden på trehuset. Jo høyere trebygningen og jo mindre basen, jo dypere og kraftigere grunnlaget vil være. Et høyt trehus "spiller" alltid under vindbelastning og trykk på snø på taket, jo høyere er huset, desto sterkere er det ujevne trykket på veggene på huset på fundamentet. For en trehøyde er en komfyr eller en kombinert haug-MZLF-variant best egnet.

Veggene i trehuset, selv om et par år etter bygging, vil avta under belastning, og i denne perioden er styrken av rammen til trebygningen i stor grad bestemt av stivheten av betongkonstruksjonen på basen. Hvis du velger et bunkealternativ, må du forsterke det med en meget kraftig stålramme og grillsystem.

I noen tilfeller, for eksempel for trehus med høye loftsrom, kan det oppnås ekstra stivhet av rammen med utjevning av lasten på fundamentet hvis bygningen er laget i to deler plassert i en rett vinkel.

I tillegg sørger ikke alle typer fundamenter for stabil stabilitet av en bygning på heving og overmettet med fuktig jord. Det er bedre å ikke bruke grunnleggende dybdeordninger på terrenget med sporadisk oversvømmelse med flom eller regnvann, og for buktige og vannetjord anbefales det å lage et haugesystem eller en struktur basert på en betongplate.

For tiden er emnet frysende sømmer og ødeleggelsen av fundamentet det mest "brød" for en rekke eksperter og byggekonsulenter. Du bør ikke overdrevent overdrive faren for hevelse i jordlagene. I de fleste tilfeller kan det vanlige fundamentet, laget med egne hender i samsvar med kravene i BCH 29-85 for arrangementet av sokkelområdene og rammene av grunnmassivet, utholde de mest alvorlige vintrene uten alvorlige konsekvenser.

Vi bygger grunnlaget for et trehus med egne hender

Det enkleste og velprøvde alternativet til å bygge grunnlaget for et lite trehus er grunnbunnsgrunnlag. Det er enkelt og pålitelig, med den riktige beregningen av styrken på fundamentet, selv om en liten dybde på 30-40 cm er nok til å bygge et tømmerhus med en tykkelse på 25 cm, eller til og med en to-etasjers versjon av en 15 cm profilert bar. Veggets vekt i det første tilfellet er 150 -200 kg / m 2. Til sammenligning gir opilkobeton og kermazitobeton med en veggtykkelse på 35 cm standard en belastning på 350-450 kg per m2. Så standardstørrelsen på et typisk fundament for et hus vil ha nesten en og en halv styrke.

Hva du trenger å gjøre uten å lykkes

For å gjøre grunnlaget for et trehus så pålitelig og stabilt som mulig, er det ikke nok å grave en grøft en halv meter bred og fylle den med betong. Oppfylle alle tilveiebragte tilleggsbetingelser fastsatt av konstruksjonsteknologien:

  1. Planlegg og legg et dreneringssystem på bunnen av sandpute;
  2. Lag et vanntett system basert på limpasta og takmateriale;
  3. Fra stålforsterkning, bind basisrammen med minst fire tråder;
  4. Etter å ha høst grunnlaget og fjerne foringen fra treet, foreta en revisjon og re-vanntetting av takmaterialet. Hulrommene som dannes mellom grøftens vegger og grunnstøping skal fylles med en blanding av sand, knust stein og leire;
  5. Det er viktig å lage et blindt område, riktig beskyttelse og drenering av vann fra husets vegger og fundamentet;
  6. Hvis dybden av frysing er over 50 cm, bruk isolasjon av basenheten med skumpolystyren eller skumglass.

Et slikt fundament vil kunne holde konstruksjonen av et trehus i 50-70 år, og med tiden blir det sterkere. Takket være den pantsatte sikkerhetsmarginen kan veggene og den generelle utformingen av et trehus styrkes, bygges opp og ombygges til nye behov.

Funksjoner i prosessen med å bygge et fundament under et trehus

I utgangspunktet vil det være nødvendig å legge grunnlaget langs konturen av trekonstruksjonen og grave en båndgrav. Før utformingen av dimensjonene - bredden og dybden på båndet, er det nødvendig å sjekke hvilken jord som ligger på den beregnede dybden. Hvis det er grunt tett loam eller tungt steinete mager rock med stor mengde kalkstein eller annen tett stein, kan bredden på båndet være begrenset til 30 cm, med dybden av fundamentet 40 cm, en annen 20 cm blir dumpet og drenert.

De svakeste er lem og fett leire. I dette tilfellet må tapens dimensjoner økes med 15-20%. På bunnen av grøften heller vi et lag med fint grus, 7-10 cm tykt, deretter geotekstiler og 2 cm sand. Deretter legger vi et dreneringsrør og et annet lag av grus på 3-5 cm, pakk kantene på geotekstiler og tamp ned med sand.

Vi legger vanntettingen og på toppen av det vil vi installere et treformat for å fylle fundamentet. Det er best å bruke engangsforming av ekstrudert polystyrenskum. Etter helling av betong, vil polymermaterialet perfekt beskytte og isolere fundamentet. Over jordens overflate bør treskjermskjold ikke være mindre enn 15-20 cm.

For små trehus kan man bruke glassfiberforsterkning med en diameter på 6 mm, det er lettere å transportere og fastgjøre. Hvis du tar et stålmateriale, trenger du 8 millimeter tråder. Pakker med fire armaturer er sekvensielt lagt ut langs hele lengden av utgravningen, hver streng er satt i en viss avstand fra overflaten og veggene til formen og bundet med myk wire med de tilstøtende stykkene av forsterkning.

Fylling av fundamentet med betong utføres i to trinn. På den første er den nederste delen av fundamentet båndet hellet med betongløsning, og den helles inn i store og små ruiner opp til maksimal metning. Det lagt laget av grus må forsegles forsiktig med håndstramming. I andre etasje er det montert ankerbolter eller mutter med muttere rundt omkretsen av fundamentbeltet, og de må settes inn i betongen med minst 15 cm. Et bakkenivå eller en nedre tømmerbjelke legges ut på ankerbraketten.

Deretter utføres fylling av treforming med murstein og helling. Tykkelsen på hvert lag skal gå minst 20 cm, etter støpens overflate er det dekket med takmateriale i 2-3 dager til betongsettene. Tre skjold kan fjernes og gå til blindområdet.

Endelige operasjoner

Deretter skal vi sørge for beskyttelse av grunnlaget for et trehus, utføre installasjon av vanntetting og isolasjon av blindeområdet. Etter å ha fjernet trebekledningspanelene fra bunnen av fundamentet, er det nødvendig å vikle og legge de nederste arkene på vanntettingen på støpens overflate, fest takmaterialet og polystyrenisoleringskortet på betongveggen. Resterende plass er fylt med en blanding av mager leire og sand, og du kan fortsette med arrangementet av blindeområdet. Blindområdet går sjelden over bredden på 50-60 cm. Ved en dybde på 15 cm graver vi en groove for betong, hell den med en blanding av leire og sand, komprimer den med en ramme, legg ut takmateriale og fyll det med betong.

konklusjon

Hvis trehuset er planlagt som sommerhus uten oppvarmingsutstyr, er det fornuftig å legge et ekstra lag med skumglassisolasjon under betonghyllen på blindeområdet. Hvis huset er planlagt året rundt, leve og varme om vinteren, kan blindeområdet ikke isoleres, det er tilstrekkelig til å varme underlaget i tre vegger med tilstrekkelig kvalitet.

Husbygging

En av fordelene ved trehus er deres lave vekt i forhold til murstein eller betongkonstruksjoner. Så grunnlaget for dem krever en lettere og billigere. I tillegg oppstår behovet for å fylle basen ikke bare i den opprinnelige konstruksjonen, men også i rekonstruksjonen av gamle trehus. Artikkelen vil se nærmere på de mest populære typer grunnlag og metoder for reparasjon.

Innhold:

Før du går videre til beskrivelsen og metodene for å bygge stiftelser som er egnet for trehus, er det verdt å snakke om prinsippene etter eget valg, basert på de geodetiske dataene til nettstedet som er tildelt for bygging.

  • Det anbefales ikke å fokusere på de mange tabellene som er lagt ut på Internett, med gjennomsnittlig data om jordfrysing i forskjellige regioner og byer. Denne indikatoren er avhengig av flere faktorer, for eksempel tykkelsen på snødekke, hydrogeologi og jordtype. I tillegg kan det påvirkes av tilstedeværelsen av et oppvarmet fundament i et hus under bygging eller ved nærliggende varmtvannskommunikasjon.
  • Den vanligste grunnlaget for grunnlaget for et trehus er et belte med forekomst av borer under underlaget for sesongens jordfrysing. For sentrale Russland og nordvestlige del ligger denne parameteren fra 1,5 til 2 m. Dette betyr at basen er ganske stor og dyr. Men på grunn av den store sikkerhetsmarginen, som er nesten 10 ganger høyere enn minimumsverdien, viser det sig å være veldig dyrt. Derfor er fremtidige eiere av ikke-tunge trehus (opptil 3 etasjer) på utkikk etter et alternativ til det, billigere, men ikke dårligere i styrke.

Kolonne grunnlag for et trehus

Ofte er kolonneformet grunnlag for et trehus laget av armert betong. Men for små trehus kan du montere den fra murstein eller til og med tre. Søylene er vanligvis forbundet med en grillage (forsterket armert betongslip). Noen ganger er det erstattet med en kanal eller til og med en trebjelke.

Fordeler ved kolonnebasen:

  • y høy pris. Hvis vi går videre fra det generelle anslaget for bygging av et hus, så overstiger andelen ikke 15-20%, mens båndet er nesten dobbelt så dyrt;
  • enklere og raskere i utførelse;
  • med et godt organisert blindområde og dreneringssystem rundt huset, er det motstandsdyktig mot sesongmessige jordbearbeidinger.

Tre kolonne fundament

  • Svært ofte i landsbyene, har gamle trehus et trefunn. Og hvis logghuset selv kan bli flere år i utmerket stand, og krever bare redecoration, må dens base ofte endres. Ofte vil nye eiere beholde ektheten til slike bygninger, eller det er bare tid å oppgradere det med minimal økonomiske kostnader. For disse formål er lerken best egnet, hvis styrkeegenskaper opprettholdes i flere tiår. Men det er også tillatt å bruke eik.
  • Dette fundamentet er en tresøyler med en diameter på 20 cm eller mer, begravet i gropene. Sand helles på bunnen, og på støpene selv, for å øke lagerområdet, er et tverrstykke laget av samme materiale. Ved rekonstruksjon er det fornuftig å lage en betongpute og senke søylene inn i en ikke-frossen løsning slik at de vil koble seg med det mest fast.
  • Antall trelastene avhenger av jordens bæreevne, på området og vekten av bygningen. Men de er alltid plassert i hjørnene og ved skjæringspunktene med lagerveggene. Gjennom resten av lengden ligger de i trinn på ikke mer enn 2,5 m.

Tips: Å øke levetiden til bruk av moderne impregnering er ikke like effektiv som en velprøvd metode for å suge med tjære. Som et alternativ er det tillatt å bruke moderne oljebasert impregnering med tilsetning av antiseptiske ingredienser.

Forsterket betong kjeller for et trehus gjør det selv

  • Arbeidet begynner med forberedelse av byggeplassen (dette er ikke bare rammens omkrets, men også tre meter innrykk på hver side for blindeområdet og muligheten til å kjøre opp til anleggsutstyr). De består i rensing av store rusk og relativ utjevning av området.
  • Deretter gjør du markering for fremtidige søyler. For å gjøre dette, blir deres plassering overført fra byggeplanen til terrenget. Først er pinnene hamret i hjørnene av strukturen, kontrollerer korrektheten av deres plassering diagonalt (det må være det samme). Mellom dem trekker de tauet tett, som vil bli en guide for å markere veggstøttene langs omkretsen. Bruk deretter et målebånd måle avstanden til lagerveggene og markere den med en streng. Avhengig av husets designbelastning, er søylene arrangert i trinn på 1,5 til 2,5 m fra hverandre.
  • Pits under fundamentet blir gravd med en margin, siden en forside fra en brett på 5 cm bred vil bli montert på sidene, og en dreneringspute laget av sand eller murstein settes på bunnen. Dybden og bredden på alle hullene skal være den samme.
  • I tilfelle når kolonnebunnen under trehuset er laget av asbestrør, blir brønnene for det gravd med en bor med kniver av passende diameter.
  • Ofte sparer de på sålen, bare sovner bunnen med sand på 15-20 cm. Dette er nok for lett trekonstruksjon, for eksempel en låve eller et bad. Men for bygging av et bolighus anbefales å overholde all teknologi. Det første laget er lagt tette geotekstiler som hindrer sand i bakken. Deretter helles riller eller sand med et lag på 15 cm og komprimeres eller skylles med vann. Noen ganger anbefaler eksperter å hælde over en betongpute opp til 20 cm tykk uten forsterkning.
  • Formen er montert fra planker eller treplater og montert på skruer. Også OSB er egnet for disse formål, fuktresistent kryssfiner er fra 1 cm tykt. Etter ferdigstillelse vil den bli demontert.
  • Men det er tilfeller hvor jordens egenskaper er så tette (for eksempel leirejord) at de tillater deg å dispensere med forskaling over hele høyden av støtten, og bare ha det for den overliggende delen. I denne utførelsen blir veggene i gropen gravd ut så jevnt som mulig og med kontroll av vertikal nivå, de er dekket med takmateriale med overlapper som i fremtiden vil utføre rollen som vanntetting.
  • I den ferdige formen legges det tilhørende forsterkende buret med 4 vertikale stenger med en diameter på 10 mm. Passer til både metall og glassfiber. Det skal være plassert med en avstand på flere cm fra veggene. For at den skal stå stødt, legges betong i bunnen og nedsenkes i en flytende blanding.
  • Fyllingsnivået på alle stolpene skal være det samme, uavhengig av terrenghellingen. Det tar en uke å fullstille betongløsningen.
  • Når formen er fjernet, er kolonnene belagt med flytende vanntett sammensetning i to lag. Du kan pakke dem med ruberoid eller bruke et lag flytende glass.
  • Deretter begrave ledig plass rundt søylene. For det meste brukes den tidligere valgte jorda fra samme sted, men det er bedre å bruke knust stein eller OPGS.
  • Det var svingen å koble alle de separate kolonnene til en enkelt grunnkonstruksjon. For dette er gjort grillage. Det kan gjøres på flere måter, og igjen avhenger hver av de estimerte belastningene til fremtidens hjem. Den mest holdbare er armert betong. For ham er forskaling konstruert fra tre sider, forsterkning legges og helles med betong. Det er en dyr og tidkrevende metode, men det er den mest akseptable for et tre-etasjes hus.
  • For et lysrammehus eller et en-etagers tømmerhus er det nok å lage en sele av tykt tømmer.

Tips: For nødvendig ventilasjon av kjelleren, som gjør det mulig å bevare trebøkene av overlappingen i første etasje, må avstanden mellom bakken og grillen ikke være mindre enn 0,5 m.

Wooden house foundation video

Arrangement av stripe grunnlaget for et trehus

  • Dybden av tapestiftelsen under trehuset er avhengig av jordens egenskaper. Denne parameteren beregnes hver gang individuelt for hver utvikler.
  • Deretter bestemmer du stedet på huset og merker det første hjørnet. På dette stedet er en pinne hamret. Deretter måles den nødvendige avstanden, og det andre hjørnet er også merket med en pinne, strengen trekkes mellom dem. Når alle 4 hjørner er målt, kontrolleres de diagonalt for riktig sted og korrigeres om nødvendig. Prosedyren gjentas under alle husets vegger.
  • Bunnen av den gravede grøften bør være på samme nivå uansett helling av bygningsplottet. Dette er verifisert ved hjelp av byggnivå.
  • Hvis du vil spare penger eller på grunn av det umulige å nærme seg byggutstyr, utføres jordarbeid manuelt.
  • I en grøftgrav lagde vanntetting med en slik margin at det var nok for hele høyden på blindeområdet. Det kan være en klassisk takfilt eller moderne rullet materiale.
  • Basen av tapebasen under trehuset vil være en sandpute. Den anbefalte tykkelsen på laget er 20-25 cm. Etter gjenfylling blir sand utjevnet og komprimert med en vibrerende plate eller spilt med vann fra en slange.
  • Skrap deretter sammen formen. På grunn av den lave vekten av trehus er den ikke så bred som for murhus. Et blinde område er laget av planker, tykk kryssfinér eller annet slitesterkt arkmateriale. Det er best å montere skjold på forhånd og utsette seksjonene i ferdige seksjoner i en grøft. Utvendig tettepinner, som er laget og montert. For å øke styrken til avstandsstykkene plasseres i trinn på 1,5-2m.
  • Formeringen er som regel høyere enn bakkenivået på høyeste punkt med 30 cm. Videre er fundamentet lagt ut med rød murstein.
  • Fiberglassstenger med en diameter på 0,8-1 cm er praktisk å bruke som forsterkning. De er forbundet med hverandre via ledning. Forsterkningsburet bør ikke nå 2-3 cm til forskallingsveggene.
  • Fylling skal gjøres i ett trinn. Det er ofte mulig å finne at private utviklere, for å spare, selvstendig mikse og helle betong. Resultatet er en ikke-monolitisk konstruksjon med et stort antall sømmer. Når mørtelen er helt hellet, anbefales det å trykke på forskyvningen for å fjerne luftbobler.

Gitt at et lett trehus bygges, kan arbeidet med konstruksjonen påbegynnes om 7-10 dager.

Reparasjon av kjelleren av et trehus

  • Ofte begynner grunnlaget for trehus å avta, oftere skjer det med gamle bygninger, men noen ganger på grunn av brudd under bygging, og nye hus er utsatt for dette problemet. Det kan være flere grunner - det er naturlige forandringer i jordens fysiske og mekaniske egenskaper og grunnvann, noe som har negativ innvirkning på jordens bæreevne. Det er ikke utelukket at en gravgrave av et nærliggende hus for nært eller annet omfattende jordverk kunne ha ført til slike alvorlige konsekvenser. I alle fall krever grunnlaget omgående reparasjon eller erstatning for å unngå ødeleggelse av huset.
  • Reparasjon av bunnen av et trehus kan deles inn i flere typer:
    • kosmetisk. Dette er den enkleste og billigste måten, som består i å erstatte individuelle rotte områder, som erstattes av elementer av ønsket størrelse. Som regel brukes dette til gamle bygninger, hvis kjeller umiddelbart ble lagt ut av tømmer uten murverk. Men til tross for fristende lethed, vil slike integritet uunngåelig bli ødelagt. Derfor anbefales det ikke å bruke den til reparasjon av boliger, men bare for små landhus;
    • analyse av alle trevegger. Denne metoden vil tillate å gjøre reparasjoner av høy kvalitet, men det vil kreve mye fysisk innsats og økonomiske kostnader fra utøvende kunstnere. Det vil være nødvendig å gradvis demontere alle loggene, ned til den lavere berørte kronen. Etter fullstendig erstatning er veggene re-reist;
    • erstatning av logger med en jack. Dette er den mest populære måten som lar deg utføre arbeid raskt og effektivt. Med hjelpen, uten å demontere veggene, er det enkelt å reparere fundamentet og sette huset selv jevnt.
  • Avhengig av den valgte metoden for å erstatte grunnlaget for et trehus, trenger du forskjellige verktøy. Så, hvis det bare skal gjøres kosmetiske reparasjoner, så er det ganske mulig å gjøre med en hacksaw, en sledgehammer og en meisel. Men når demontering skal veggene demontere taket, noe som betyr at du må legge opp på en hel liste over håndverktøy og verktøy.
  • Du må også ta vare på midlertidig støtte på forhånd for å reparere grunnlaget. Når du hevder et hus med jacks, vil deres nummer avhenge av lengden på veggene. Så, for et lite landhus, er det nok 2 jacks på veggen.
  • Stiftelsen er grunnlaget for huset, dets pålitelighet og holdbarhet. Derfor, når det er behov for å erstatte det, er det nødvendig å nøye tenke over og forberede alt slik at det i fremtiden vil tjene så lenge som mulig uten ekstra reparasjon. For det første bestemmes stiftelsens grunnlag, uansett om det vil være kolumner, kjedelig, bånd eller bunke-skrue.
  • Den mest populære for trehus i hyttene og hagen bruker et kolonnefundament. Til tross for den tilsynelatende skjørheten i design og enkelhet i utførelse, vil den bli en pålitelig støtte i mange tiår for en ramme, bindingsverkshus eller tømmerhus.

Grunnlaget for et gammelt trehus med egne hender

  • Det er mest hensiktsmessig å helle grunnlaget for et gammelt trehus, når avstanden mellom bakken og den første raden i et tømmerhus gjør det mulig for en person å passe i en dårlig stilling. Utenfor omkretsen av huset graver de en grunne grøft (omtrent på en spade bajonett), bredden skal svare til størrelsen på midlertidige støtter. Sterke trepoler eller betongblokker passer for dem.
  • Etter installasjon av blokkene er grøften for fundamentet gravd under huset og fra innsiden av den. På bunnen av sandpute helles med et lag på 15-20 cm og, om mulig, tampet. Deretter gjør formen, som i byggingen av et nytt hus. Det vil si skjoldene er konstruert fra brettene og de blir spikret til kiler som hammeres i en avstand på 1,5-2 m fra hverandre. Hvis høyden på underfeltet tillater det, er det ønskelig å lage flere stenger av trebjelker, drevet inn i bakken i en vinkel på formen.

Tips: Hvis bunnfundamentet helles under det gamle trehuset, der det ikke er kjeller eller undergulv, bør du legge et lite mangel på en av ytre sider, slik at du senere kan klatre inn for å demontere blindeområdet og vanntette basen. I fremtiden kan du dekorere den, gjøre døren isolert av penoplex og sheathe den med et sokkelvendt materiale.

  • For forsterkning er det best å kjøpe spesielle forsterkningsstenger, hvis diameter vil tilsvare de beregnede belastningsdataene hjemme. Men noen trimming av tykke ledninger, stålgitter eller trimmingsbeslag av gammel størrelse som passer for størrelsen, vil gjøre.
  • Betong helles fra utsiden. Gunstig, hvis trucken er utstyrt med en spesiell slange. Ellers helles løsningen med bøtter eller ved hjelp av en konstruksjon. Nivå det umiddelbart, rør med en spade.
  • Etter at sammensetningen herdes, fjernes de midlertidige støttene. På deres plass, i noen tilfeller, er forskaling montert og på samme måte strømmet med betong. Noen ganger er disse stedene igjen, lukking og deretter oppvarming av vendt materiale sammen med hele basen.

Bytte grunnlaget for et gammelt trehus med skruehuller

  • Metoden for gjenoppbygging av grunnlaget under det gamle trehuset med skruehuller er veldig populært. Dette tilrettelegges av rask omdreiningstid og muligheten til umiddelbart å fortsette driften av bygningen, uten å måtte vente til betongløsningen får styrke. I tillegg krever det ikke store jordarbeid, bygging av blinde og vanntetting, noe som er spesielt viktig når man arbeider i så trange forhold.
  • Skruehuller er hule rør av slitesterkt stål med spiralformede kniver og skarp spiss. De vri direkte under husets vegger til den nødvendige dybden.
  • For å gjøre sin vridning mulig, må du vekselvis øke sidene og hjørnene av huset med jacks. For større styrke blir betong hellet inne i skruehullet og fyller hele hulrommet til toppen.
  • Hvis huset er lite, for eksempel et trehus, er det nok å stramme stablene bare på ytre omkrets med et trinn på 2,5 m og i hjørnene.

Tips: På salg er det billigere skruehopper, laget på en kunstig måte med et sveiset tips. Når man rekonstruerer et hus, er det bedre å nekte dem, siden strukturen er ufullstendig og det er stor sannsynlighet for rustdannelse. Det beste alternativet er støpte prøver.

Grunnlaget for et trehusvideo

Bytte grunnlaget for et trehus med jacks

Deretter vurderer vi den mest enkle og praktiske måten å rekonstruere basen på - ved hjelp av kontakter.

  • Hovedverdien av jacks ligger i den enhetlige oppgangen av huset. Dette er spesielt viktig for arbeid med et tømmerhus, da det med en forvrengning er stor sannsynlighet for å senke nedre trimmer og videre å bryte eller skille loggene. Derfor er den gylne regelen når du installerer jacks, å lete etter steder der treet er mest holdbare og ikke har blitt rått.
  • Før løfting, er pakninger i form av stålplater med en tykkelse på 0,5 cm installert på skjøtpunktene til jacket til treet. Dette vil tillate jevnt overføring av kraften under løfting.
  • Da er huset synkront hevet av alle jekkene til ønsket høyde. Feste, fjern alt rotet tre og fundamentelementer som forstyrrer reparasjonen. Som midlertidig støtter stablet tømmer eller murstein.
  • Nå begynner å utstyre basen, avhengig av valgt type. For et båndhull graver de et grunt grøft (fjern det fruktbare laget), fyll i et lag med rubble eller sand, og monter forskyvningen.
  • Armaturene holder seg innenfor det og alt er fylt ut med betong. Når han griper, fjernes de midlertidige støttene, og huset senkes forsiktig på et nytt fundament. Det viser seg således å kvalitativt reparere det forfallne segmentet av fundamentet.
  • Når et trehus bygges eller grunnlaget for et gammelt hus må repareres, er det basert på to viktige faktorer når man velger base. Den første er de geodetiske egenskapene og vekten av strukturen. Den andre er prisen på grunnlaget for et trehus. Og bare ved å evaluere alle nyanser, kan du gjøre det riktige valget.

Grunnlaget for et trehus

I dag er trehus en veldig fasjonabel og økologisk løsning som er utbredt i husbygging. I byggemarkedet kan du umiddelbart velge et ferdig sett med treprefabs med levering direkte til byggeplassen. Montering av et trehus fra et ferdigmontert sett er lett for en hjemmebrukmann. Men grunnlaget for et trehus med egne hender for å gjøre det bedre på egen hånd.

Stiftelsen krav til et trehus

Trehus er forskjellige, selv flere etasjer og flere etasjer. Men den mest vanlige - lyse en-etasjers hus for landbygging.
Et godt grunnlag for et trehus, som nesten alle andre hus, er designet for å løse problemer:

  • å ta på lasten forårsaket av sesongbevegelsen av jorden - heaving, subsidence, shift;
  • å utjevne basen for å bygge et hus for å opprettholde stabiliteten for hele perioden av driften;
  • sørg for vanntetting av vegger og gulv fra grunnvann og flomvann.


Ved å velge type og utforming av grunnlaget for den planlagte konstruksjonen, bør håndverkeren være oppmerksom på miljøegenskaper, som i større grad påvirker parametrene for grunnlaget for bygningen:

  • dybde av sesongens jordfrysing;
  • dybden av jordlagene er utsatt for sesongmessig frosthuggning og nedbør;
  • grunnvannsnivå på tidspunktet for sesongfrysing av jord;
  • typisk høyde på vårflommen på stedet.

En spesiell fare for et hus laget av tre er en kombinasjon av et lag med hevende og mellomstorende jord og høyt grunnvann, som er 0,5 - 1 m høyere enn dybden av sesongbunden jordfrysing.

Stiftelser for trehus

For å bestemme parametrene for det naturlige miljøet på byggeplassen, er det ikke nødvendig å gjennomføre dyre og langsiktige geofysiske undersøkelser. Det er nok å gå rundt de bebyggde områdene og intervjue naboene. Det er nødvendig å finne ut om hvilke grunnlag deres hus er bygget, hvilke fordeler og ulemper blir det lagt merke til av dem, hva de vil eliminere eller forbedre i dem, etc.
Av den typen materiale som brukes til konstruksjonen, er grunnlaget:

  • stein (murstein, blokk og murstein);
  • støpt av armert betong;
  • på asbest-sement eller metallrør (hauger).

Ved konstruksjon kan grunnlaget for et trehus være:

  • båndet;
  • søyle;
  • haug.

En variant av den monolitiske platen grunnlaget for et tre landsted er for sterk og uoverkommelig dyr, gitt dens relative lyshet i forhold til murstein eller armert betong bygninger.

Fordeler og ulemper ved ulike design

Hvert fundament design har sine fordeler og ulemper:

  • strip foundation vil være den mest pålitelige, kan glatte ut mange feil av en ikke-profesjonell tilnærming i konstruksjon, men grunnlaget er ganske arbeidskrevende;
  • Kolonngrunnlaget for et trehus er billigere og mindre arbeidsintensivt enn en stripe, men det er veldig upålitelig på lys, utvidbar og krympbar jord, samt på vannet.
  • haugfunn er effektive på lettflyttende jord, men kan være svært kostbart på grunn av behovet for å utføre kjedelige arbeider og bruk av spesielle hauger. Også på de oversvømte områdene vil det være problematisk å bruke kjedemetoden for montering av hauger i forbindelse med oversvømmelse av borede hull.

Strip-fotenhet

Strikkfundamentet skal gjøres under alle strukturer av strukturen med en kontinuerlig strimmel, som fordeler husets vekt langs hele omkretsen.
Avhengig av dybde av legging er stripfundamentene av bygninger:

  • dypt begravet;
  • fint begravet;
  • ikke begravet.

Dybdeformet type brukes til tunge stein og høyhus. Ikke-begravet type - for bygging av lyse uthus.
For et tre-etasjers landhus, i forhold til svakt klumpete og betingelsesløse, ikke-lette jordarter, vil strimlingsfundamentet av en grunne innfelt type være den mest egnede.
Å legge et slikt fundament begynner med oppslaget, i henhold til prosjekttegningen. Samtidig kontrolleres flatheten i linjene i fremtidens fundament, dens langsgående dimensjoner og vinkler er konsistente.
Etter at grunnlaget for huset er lagt ut, begynner de å grave grøfter under den. Dybden på skyttergraven er tatt 50 - 60 cm, i en hastighet på 20 - 30 cm - på en sandpute og ca 30 cm - på forsenket del av stiftelsen. Bredden på skyttegravene bestemmes av formelen: bredden på stiftelsen (konstruksjonsbredden til husets vegger pluss 20-30 cm) pluss forskjæringstykkelsen (bredden på platene (vanligvis 20 mm) multiplisert med fire).
Etter at grøfter under fundamentet er blitt gravd ut, er bunnen dekket av en sand- eller sandkvalse pute på 20-30 cm. Sandputen er fylt med vann for komprimering, dens fuktige overflate er nivellert og utjevnet på byggnivå.
Fundamentbåndet legges på en horisontal sandpute. For effektiv kompensasjon av fremtidig lengdebøyning, må høyden være minst to ganger bredden.

Typer av strip foundation

Strimlingsgrunnlaget for et trehus kan gjøres:

  • fra steinstein;
  • fra murstein eller cinder block;
  • fra armert betongblokker;
  • monolittisk armert betong.

Legemet av stripfundamentet (fra murstein, murstein og blokker) utføres på en sement-sandmørtel og er laget i en høyde på 50 til 80 cm. Fra sin totale høyde på 30 cm skal den falle i forsenket del og 20 - 50 cm i den overliggende delen. En høy kjeller utføres når området oversvømmes i løpet av vårflom.
Horisontaliteten av fundamentets øvre plan kontrolleres av nivået, om nødvendig, nivå ved å legge et ekstra lag av sement-sandmørtel.
Når du legger grunnlaget, er det nødvendig å sørge for å legge inn vertikale gjengede stenger eller sidekanter i den for å feste kronen (den første rad av logger eller stenger) i et trehus.
I neste trinn legges grunngitteret. Forsterkningsgitteret er laget av konstruksjonsforsterkning, men det kan også brukes en jevn metallstang, tykk (5mm) jerntråd, hjørner, små rør.
For enheten av forsterkningsgitteret er to rader av metallstenger stabilt fast i grøftbunnen (opptil 10 cm fra foringspanelene, ca 50 cm mellom stengene på rad). Forsterkningens vertikale stenger er bundet med horisontale langsgående og tverrgående stenger, ca 20 cm fra hverandre. Forsterkende gitter er ikke nødvendig for å sveise elektrisk. Det er nok å feste stengene sammen i knuter med strikkertråd.

Kolonne grunnlag for et trehus

Dyp kolonnefundament brukes i tilfeller der jordens øvre lag ikke kan fungere som en pålitelig støtte for grunnfunnsstiftelser. Grunnstøttene er lagt av murstein, blokkert eller hellet av armert betong i forkledning med en bredde som er lik tykkelsen på veggene i huset, pluss 20-30 cm, og høyden på stolpene er ikke mindre enn tre ganger bredden.
Av den totale høyden på stolpene til 20 - 50 cm faller på den overliggende delen, er resten innfellingsdelen. Seterstolene er montert rundt omkretsen av huset i 2 - 2,5 m trinn. Samtidig må de installeres på åpne og lukkede hjørner av huset, under nedkjøringene og kryssene mellom dens indre brygger.
Ordren og teknologien for konstruksjonen av kolonnebasen ligger nær strip-basen, og inkluderer:

  • markerer posisjonen til stolpene
  • grave en grøft rundt omkretsen av huset til dybden av den underjordiske delen av stolpene;
  • helling pits med betong;
  • Embedding i innleggene av gjengede stenger eller sidevinkler for å feste kronen av huset;
  • legger på de øvre delene av stolpene i vanntettlaget.

Ifølge kolonnestøttens teknologi skal toppen av søylene være forbundet med en grill - horisontale armerte betongbjelker danner grunnen til huset. Men for en lett en-etasjes trehus, virker grillapparatet overflødig. Dens rolle vil bli utført av den nedre kronen av dette huset.

Pile foundation enhet

Pile grunnlaget for et trehus skiller seg ut:

  1. høy effektivitet på mobile heaving jord;
  2. hastighet og lavpris installasjon;
  3. Muligheten for sin enhet når som helst på året, siden dens dybde er større enn dybden av sesongfrysing av jorda.

Pile grunnlaget for et landsted kan være:


I kjedemetoden er ordren for installasjon av stifthunden som følger:

  • borer med håndborer eller gassborer hull i bakken (med en diameter på 20 cm) til ønsket dybde, i trinn på ca 2 m; Samtidig er installasjon av hauger obligatorisk under åpne og lukkede hjørner av bygningens omkrets, punktene for konvergens og kryss av sine indre brygger;
  • senking av asbestsementrør med en diameter på 20 cm i de borede hullene; justering av de øvre delene av rørene på et bestemt høydenivå;
  • senking i røret 3-4 forsterkningsstenger;
  • Hele rørets indre hule med betong;
  • Tetning i den øvre enden av haugene med gjengede stenger eller ankre for å feste kronen av huset.

Det skruede fundamentet sørger for bruk av spesielle jernskruehuller laget av jernrør med en spolespiss, borekrone og kniver festet til dem. Slike bunker må enkelt skrus i bakken til ønsket dybde.

Grader av hellet betong

Etter montering av formen og forsterkningsgitteret er formen fylt med betong.
Betong er fremstilt fra en blanding av Portland sement (sement M400 og M500 er til salgs), sand, murstein og vann. Prosentandelen av komponenter bestemmer merket av betong, hvilket betyr at dens komprimerende hardhet i kg / cm sq.
For fremstilling av betong brukes bærbare betongblandere utstyrt med en elektrisk motor, med et ferdigblandingsvolum på 70-250 liter.
Monolittisk armert betong fundamentet er høstet til samme høyde på 50 cm (opptil 80 cm - når enheten er høy base), hvor 30 cm er høyden av sin underjordiske del.
For å oppnå maksimal soliditet i fundamentet, er det tilrådelig å gjøre det helles med betong kontinuerlig, ved daglige normer, "på våt". Samtidig fortsetter å vanne allerede laget områder med vann.
På siste stadium legger du vanntetting mellom fundamentet og husets vegger. For å gjøre dette, er det nødvendig å smøre overflødig overflate av fundamentet med bitumen mastikk, og legg 2 - 3 striper av takmateriale smurt med samme mastikk på toppen av det.

Overholdelse av forholdene og teknologien til enhetens fundament, selv for et lett trehus - en garanti for sikkerheten, langvarig og problemfri drift. Ved å starte konstruksjon eller montering av et trehus, bør en håndverkere nøye nærme seg spørsmålet om å legge grunnlaget for det.