Hoved / Reparasjoner

Grunnlaget for blokkene: egenskaper og stadier av konstruksjon

Reparasjoner

Blokker for bygging av fundamentet er moderne byggematerialer, som er populært på grunn av den vellykkede kombinasjonen av overkommelig pris og imponerende tekniske egenskaper.

Produsenter tilbyr et bredt spekter av enheter med forskjellige arbeidsparametere, som lar deg velge materiale etter individuelle krav.

Før du bygger et slikt fundament, anbefales det at du kjenner deg til de viktigste positive og negative aspektene ved dette alternativet, samt installasjonsdetaljer. Alle disse funksjonene blir diskutert i detalj i denne artikkelen.

Funksjoner av byggingen av grunnlaget for blokkene

Enhet og art

Den optimale enhetsblokkfundamentet ser vanligvis ut som dette:

  1. Sandpute, som er plassert direkte på bakken.
  2. Betongbase med forsterkning.
  3. Layer vanntetting.
  4. Asbest sementplater med jevn overflate.
  5. Betongblokker, avhengig av teknologien, passer de inn i 2-3 rader.

Bruken av blokker lar deg bygge to hovedtyper av fundament:

  • Kolonnekonstruksjoner regnes som et budsjettalternativ. Det er tilrådelig å bruke denne teknologien i områder med hardt klima, der det er en betydelig dybde i jordfrysing, så vel som med sandjord eller med høy surhet. Vanligvis er de bygget under bygging av bad, uthus eller panelhus.
  • Beltdesign er egnet for bygging av små boliger med lav vekt, for eksempel sommerhus.

Styrker og svakheter

I tillegg til den allerede nevnte overkommeligheten har bygging av blokkstiftelser følgende positive aspekter:

  1. Evnen til å tåle effektene av ikke bare alvorlige frost, men også plutselige temperaturendringer. Slike frostmotstand oppnås ved å legge til blokker av spesielle tilsetningsstoffer til hovedmaterialet, noe som gjør det mulig å bruke dem selv i områder med ekstreme klimatiske forhold.
  2. Økt grad av motstand mot ulike kjemikalier og aggressive medier. Dette tillater bruk av blokker i bygging av områder med jord preget av høy surhet.
  3. Imponerende styrke av materialet, som øker dens pålitelighet og driftslivstid i fundamentet.
  4. Et bredt spekter som lar deg velge blokker av forskjellige former, størrelser og komposisjoner.

Til tross for dette antall fordeler, er materialet ikke uten visse negative sider, som er som følger:

  • Bruken av store dimensjoner innebærer bruk av konstruksjonsgrupper og spesialutstyr, noe som legger til ekstra økonomiske utgifter og kompliserer konstruksjonsteknologien.
  • Behovet for å forsegle alle sømmer og hull, ellers vil grunnlaget for bygningen kollapse, og kulde og fuktighet vil trenge inn i bygningen.
  • Styrken er ganske høy, men den er fortsatt lavere enn en monolitisk struktur.

Forberedende arbeid

Stiftelsen bygges på forhånd med forberedende arbeid, hvis algoritme er beskrevet nedenfor:

  1. Gjennomføring av en foreløpig beregning av blokkfundamentet, for dette formål brukes spesiell programvare oftest, med hjelp av hvilke de viktigste tekniske egenskapene til strukturen som reist er innført og blokkene er lagt ut. Dette vil i utgangspunktet muliggjøre funksjonene til festeelementer av individuelle strukturelementer.
  2. Under beregningene er det nødvendig å bestemme plasseringen av kommunikasjon, siden de vil kreve hull i blokkene. Denne informasjonen skal oppgis ved kjøp av materialet.
  3. Opprettelse av et papir eller elektronisk prosjekt på et byggeplass hvor de stedene hvor maskiner, materiell og andre gjenstander skal plasseres, skal merkes.
  4. Primær forberedelse av byggeplassen innebærer fjerning av de øvre lagene av jord. Den raskeste måten å utføre denne prosessen på er med en gravemaskin; det høstede landet må plasseres i nærheten, som det fortsatt kan være nødvendig for gjenfylling.
  5. Det er nødvendig å inspisere den resulterende utgravningen og markere aksene til fremtidens vegger i bygningen. For disse formålene kan du bruke trepinner og en sterk nok fiskelinje.
  6. På sluttfasen av forberedelsesarbeidet kan internt drenering organiseres av basen, selv om dette ikke er en forutsetning dersom det under bygging vil bli gitt høyverdig vanntetting av gulv og vegger av bygningen som blir reist.

Bygningsstadier

Grunnleggelse

Etter ferdigstillelse av det forberedende arbeidet, kan du gå videre til byggingen av stiftelsen. I utgangspunktet vil det være nødvendig å legge grunnlaget, for det er det ofte installert en betongpute, men et mye mer foretrukket alternativ er å skape en lett struktur bestående av forsterkning, murstein og sand.

Prosessen med installasjonen er som følger:

  1. I utgangspunktet er den nødvendige mengden armering utarbeidet avhengig av fundamentets størrelse. Du vil også trenge en maskin sand og samme mengde knust stein 20-40 fraksjoner.
  2. Merking av steder for å legge sålen utføres inne i gropen. For å gjøre dette blir en grøft gravd rundt omkretsen, særlig oppmerksomhet til veggene: de må være like jevne som mulig.
  3. Sand helles på bunnen av den forberedte grøften, hvorpå den blir utsatt for rikelig fuktighet og god tamping.
  4. Knust stein er fylt med det andre laget, det skal like godt også være rammed.
  5. Etter alle handlinger som er beskrevet ovenfor, kan du gå videre til installasjonen av forme og strikking av forsterkning.

vegg

Det gjenværende byggearbeidet, som består av konstruksjon av formen og oppføring av veggene, må utføres i henhold til følgende skjema:

  1. For konstruksjonen av formen er å forberede det nødvendige antall kantede plater, skal tykkelsen være minst 25 mm.
  2. Plater er installert i vertikal stilling langs hele omkretsen av fundamentet. Under denne prosessen bør du bruke et hydronivå og kontinuerlig justere strukturen.
  3. Innsiden er ledningen stramt sikkert, som etterpå kreves for å kontrollere nivået på den fylte løsningen.
  4. Puten fylles med en automatisk mikser. Umiddelbart etter dette er det strømmede laget dekket med folie, fortsettelsen av byggearbeidet følger bare en uke senere, men på dette tidspunktet må betongen overvåkes og fuktes kontinuerlig.
  5. Etter en uke må du sørge for at puten er helt frossen - så kan du gå videre til installasjonen av blokkene.
  6. For å flytte blokkene og installere dem på de nødvendige stedene må du bruke en kran; Installasjon av individuelle elementer utføres ved hjelp av en spesiell murmur, den anbefalte karakteren er M100.
  7. Den endelige fasen i byggingen av fundamentet er installasjon av vanntetting. Ofte brukes en spesiell mastikk, siden teknologien til å jobbe med den skiller seg ut av sin enkelhet. Når du bygger en bygning i områder der det forekommer hyppig og rikelig nedbør, anbefales det å installere et ekstra lag rett under de installerte blokkene. For dette er egnet arkmateriale brukt, og takmateriale fungerer godt.

Byggetips

Oppsummering, du kan ta med noen nyttige tipsbyggere om dette emnet:

  1. Under byggingen av bygninger på leirejord anbefales det å forfylle monolittisk flate eller stripe med prefabrikkerte underlag.
  2. Når du installerer blokkene i flere rader, bør du være spesielt oppmerksom på nøyaktigheten av sammenbruddet, samt å installere metallpinner til dybden av fremtiden, dyp blokkene i bakken.
  3. Når du bygger i områder med ugunstig jord, er det bedre å konsultere en geolog. Hvis det er nødvendig, vil de anbefale å legge til et ekstra sandlag til dobbeltlags pute.
  4. Forsterkningsbeltet skal alltid være bredere enn de installerte blokkene. For å øke den strukturelle styrken, kan den implementeres i form av øvre og nedre belter.

Block Foundation

Blant alle kjente metoder er det relativt billig og pålitelig å bygge et lite trehus, et badhus eller et vaskerom på landstedet ditt. Det beste alternativet vil være en rammestruktur montert på et kolonneformet fundament av betongblokker. Umiddelbart er det verdt å foreta en reservasjon at blokkkarakteren av kolonnestiftelsen ikke betyr bruk av FBS-blokker eller andre lignende betongprodukter, som veier under tonn. Det handler om hvordan man legger sammen et kolonneformet fundament fra blokkene 20x20x40, hver veier under 30 kg, ikke mer.

Grunnlag for teknologien til kolonnefundamentet av betongblokker

Hva er interessant en slik variant av fundamentet:

  • I nærvær av ferdigheter og viss kunnskap om ordningsmetoden, er en slik kolonnebase bygget fra blokker med ens hender for en, maksimalt to dager;
  • Kostnaden ved å bygge et upretensiøst grunnkolumnærsystem med ti søyler vil være rundt 3 tusen rubler, forutsatt at blokkene for kolonnestiftelsen ble kjøpt klar for 50 rubler hver, og det meste av arbeidet ble gjort for hånden;
  • Det er lettere, raskere og billigere å lage grunnlag for en lett trestruktur, eksisterer bare ikke, mens den vanskeligste konstruksjonen vil være å observere geometrien og nivåene av horisonter av støttens overflater på kolonnefeltet.

Bygg et kolonnert fundament av grunnblokkene

Som med hvilken som helst konstruksjon på sommerhuset, kan en blokkversjon av stiftelsen bygges flere timer om dagen med ledig tid og fysisk styrke. Arbeidet er ikke vanskelig, krever ikke en stor del av grøfter eller groper. Men det er en funksjon - konstruksjonen av et kolonneformet fundament vil først og fremst kreve meget seriøst forberedende arbeid. Det er nødvendig å legge ut blokker, installere beacons og landemerker hvor materialet legges på sementmørtel. Den enkleste måten å gjøre denne fine delen av arbeidet med, mens de nødvendige detaljene er friske i minnet, hvordan du markerer nettstedet. Se hvordan du kan forsegle og justere puten under kolonnegrunnlaget i blokkene 20x20x40:

To ord om byggeklosser for en kolonnefond

For byggingen av fundamentet brukes i de fleste tilfeller monolitiske steiner, kastes på en vibrerende maskin eller en presse laget av betong av M100-150-merket. Den enkleste og billigere tingen å kjøpe slikt materiale enn å prøve å gjøre det selv. Det er relativt dyrt, på bygging av noen hytter eller vaskerom fra eierne kan du kjøpe restene av materialet, spesielt siden du ikke trenger så mye, 40-50 stykker.

En blokk på 20x20 og en lengde på 40 cm brukes mest for bygging av kolonner grunnlag av ganske objektive grunner:

  • Størrelsen på blokken bestemmer dens lave vekt. Avhengig av fyllstoffet, består massen av en stein fra 30 til 32 kg, noe som gjør det relativt enkelt å løfte og legge ut blokker uten ekstra verktøy og tilbehør.
  • Blokkene er oftest laget på vibropresser, i standardformularer for skumbetong eller cinder block. Samtidig blir en støpt stein oppnådd med en innledende styrkebrønn som overstiger håndverk av håndverk;
  • Vellykkede proporsjoner av materialet gjør det relativt enkelt å brette stiftkolonnen og planlegge planen uten å bruke kvernen for å trimme toppen av støtten.

Merking av nettstedet og klargjøring av pute for kolonnestøtter

Ved første forberedelsesfase vil det være nødvendig å utføre riktig merking av installasjonspunktene for de kolonneformede støttene til fundamentet. For å gjøre dette, bruk størrelsen og formen på rammebjelken, som er basert på polene. Ifølge utkastet til prosjektet er det nødvendig å beregne de nøyaktige dimensjonene av tømmerets medianlinje og overføre det ved hjelp av ledninger til bakken. I tillegg til overholdelse av millimeteret av lengden av sidene av fremtidige fundament, vil det være nødvendig å kontrollere at den rette vinkelen mellom tilstøtende sider blir observert.

Som et resultat bør det være fire hovedpunkter for installasjon av vinkelkolumnære støtter, mellom hvilke en konstruksjons- eller merkekabel strekkes uten sagging. Samtidig skal innsatsene som tråden eller ledningen er festet være plassert utenfor fundamentet.

På samme måte må du justere plasseringen av ledningen i høyden slik at en perfekt passform til horisontalnivået blir observert.

I neste fase er det nødvendig å forberede puter til leggeklosser. Det vil være mer pålitelig å utdype kolonnestøttene i bakken med 20-25 cm, men i dette tilfellet vil det være nødvendig å bruke et ekstra par blokker for hver kolonne, i stedet for to rader for å legge tre rader.

Hvis du utfører en ekstra tamping av jord i en radius på 50 cm rundt støtten, kan du komme forbi med en ikke-begravet versjon av kolonnegrunnlaget. I en grøft gravd til en dybde på 30-35 cm, er det nødvendig å helle ut to lag med sand med et mellomliggende tykkeste lag av rubble. Hullet materiale er grundig rammet i lag, slik at et lite lag av dusting sand forblir på overflaten.

Installasjon av kolonnestøtter

Å legge blokkene inn i sokkelstøttens underlag utføres med samme teknologi som mursteinlegg. Høy mekanisk styrke fra murmur er ikke nødvendig, så lenge det er plast, men sprer seg ikke på betongen. Sandbunnen, som blokken legges på, er fuktet og umiddelbart dekket med et tynt lag av mørtel med en tykkelse på 1-1,5 cm. Blokker kan plasseres på betonglaget.

Plasseringen av blokken må være planlagt over strekkene og byggnivået slik at en god fylling av støtteflaten med løsningen sikres, og det er ingen blokkering over horisonten.

De neste par blokkene når du legger ut en kvart omgang, og gir dermed en ligering av radene. Hvis det er en tredje rad, må den også være bundet opp med bunnparet.

I noen tilfeller er veiviseren puter for å legge blokkene laget i form av en betong screed, som, etter forhåndsinnstilling av mørtel med en batten, er rengjort og justert med horisonten. I dette tilfellet blir det øverste lag av sand på puten ikke strømmet, og murbruket er lagt ut direkte på gruset med grusutslipp med flytende betong.

Etterbehandling og hengning

Etter å ha satt murmørtelen, blir grunnen av blokkene i kolonnestøttene rengjort, hullene gnides med mørtel, pusset og vanntett. Hvis stolpene er montert langs beacons riktig, uten blokkeringer av støtteflaten, kan du fortsette å stramme fundamentet med en bar.

Trelastet til grillingen er laget i treverket på forhånd, oftest i form av to L-formede elementer. Den nederste delen av hjørneforbindelsen, som hviler på kolonnerens murverk, er forsterket med en metallplate. Gjennom et par metallplater vil det være ankerpinne, innebygd i sømmen mellom de to øverste blokkene.

Rammens to halvdeler legges ut på støtter og er sentrert langs kolonnestøttens akser, hvorpå de festes av plaster. Tømmeret er også festet til mellomstøttene, men uten platene er bjelkene ganske enkelt bundet med myk wire til de øvre blokkene, eller som i videoen:

konklusjon

Styrken og holdbarheten til fundamentet på blokkene er i stor grad avhengig av den korrekte tilkoblingen av stroppen og blokkstøttene, derfor ofte i tillegg til bjelken, er ekstra hjørneforsterkninger og stivere fra hjørnet eller treflatene installert på blokkene. Den mest ugunstige faktoren er svakheten til strapping beam, med sin sterke vertikale avbøyning, oppstår et vridende øyeblikk som kan dele støtten.

Bygging av grunnlaget for et blokkhus i trinn

Ofte velger erfarne utviklere for bygging av et hus skumbetong eller gass-silikatblokker som byggemateriale. Et slikt valg er begrunnet med det tilhørende kjennetegn ved dette produktet. Eieren av det fremtidige huset planlegger å gjøre mer arbeid knyttet til byggingen med egne hender, så han trenger bare informasjon om hvordan man skal legge grunnlaget for et blokkhus. I denne artikkelen vil vi se nærmere på prosesser for å bygge ulike fundament som passer for slike bygninger.

Regler for bygging av blokkstrukturer

Blokkhusets teknologi, som alle andre, har sine egne egenskaper og finesser som bør vurderes mer nøye.

Oppføring av blokkbygging

Konstruksjonsprosedyren selv stammer fra anskaffelsen av det nødvendige antall blokker for bygging av veggkonstruksjoner, samt levering til byggeplassen. Keramiske blokker har en svært skjøre struktur, så de må lastes forsiktig ut. På byggeplassen lastes materialet på høyeste sted for å unngå oversvømmelse.

Vegger og skillevegger er reist med spesialkonstruksjonsmurerblandinger eller lim. Men nederste rad er vanligvis plassert på sementmørtel. Dette behovet er muligheten til å justere alle feilene i fundamentet, samt fikse vanntettingslaget av takmateriale.

Funksjoner i blokkhus er behovet for å justere hver rad, ved hjelp av et brett for sliping og et fly.

Blokkhusene er dekket med et monolitisk tak med forsterket base eller ferdige plater fra fabrikken. Men i begge tilfeller må de legges veldig nøye, fordi blokkene er svært skjøre ting. Kommunikasjonssystemer i den ferdige veggen kan enkelt legges i hullene fra boret.

Den ferdige bygningen er belagt med noe materiale - front murstein, sidespor, eller bare pusset. Vegger lagt ut av blokkene trenger ikke ekstra isolasjonsprosedyrer. Det er ganske lønnsomt.

Med veggene og takene funnet ut, nå ville det være fint å vite hva fundamentet passer for et blokkhus. Med mange forskjellige grunnleggende er det vanskelig å gjette hvilken som vil være best.

Stiftelser for blokkstrukturer

Det finnes flere typer grunnlag som kan legges for bygging av et blokkhus:

  • søyle;
  • Fra betongpeler;
  • Monolitisk belte;
  • Fra murstein;
  • Fra skruehuller.

Slike typer baser kan brukes i enhver konstruksjon. Det viktigste er å ordne dem ordentlig. Det er nødvendig å motstå alle proporsjoner i betongblandingen, så vel som størrelsen på grøfter og konstruerte armeringsstrukturer. Ikke glem sekvensen av arbeid og omsorg for betonghelling etter installasjon.

Det beste og mest solide fundamentet for blokkbygninger er en monolitisk tapebase. Den kan plasseres uavhengig av jordens egenskaper.

Tape monolittisk fundament

Nesten alle eksperter innen konstruksjon foretrekker denne typen grunnlag. Hva er overlegenheten til den monolitiske stripen grunnlaget over andre typer baser? Det er enkelt - skumblokkene har et ganske lavt motstandsnivå ved bøyningen, så det er mulighet for sprekker på steder der jorden er utsatt for sesongbevegelser. Et solidt monolitisk fundament beskytter ikke bare bygningen fra slike problemer, men sparer også den fra betydelig nedgang. Grunnlaget for denne typen er: dypt og grundig innfelt.

Hvordan bestemme på hvilken dybde å legge på båndet? Siden grunnlaget for en struktur eksisterer for å tåle lasten, er det nødvendig å ta vare på regler for distribusjon for å kompensere for jordens mobilitet i løpet av sesongene. Vanligvis inneholder instruksjoner alle slags formler og beregninger, men i praksis bruker få personer dem. Dette forklares av det faktum at utvikleren først og fremst prøver å forstå hva som er hovedfunksjonen som påvirker størrelsen på grøfter eller gropen for helling av betongblanding. Dybden av å legge fundamentet er graden av plassering av fundamentet fra grunnflaten.

Mange eksperter er overbevist om at en stabil base er en som ligger over bakken frysepunktet. Men i prinsippet spiller denne indikatoren her nesten ingen rolle. Erfarne byggere anser som tilstrekkelig en grundig begravet måte å opprette monolitiske grunnlag for blokkhus.

Det finnes flere ukjente regler, som du selv kan bestemme hvor mange centimeter det er verdt å gå inn på et bestemt nettsted:

  • Jord som gir hovelse (leamy eller clayey), foruten grunnvannet er for nært. I dette tilfellet (siden varianten er ganske komplisert), er det nødvendig å legge enten en "bevegelig" plate eller å lage et bånd ut av monolitten under nivået av jordfrysning;
  • Ikke mye fuktet, men hevelse jordetoppen vil gi en mulighet til å etablere basen på en dybde på 1,7 meter, selv når plasseringen av jordens frysepunkt er mye lavere. I dette tilfellet bør båndhøyden ikke være under 80 centimeter;
  • Sålen er plassert 20 centimeter under fryseplassen, dersom grunnvannet er på samme nivå med det;
  • Med sump og mobil (sand) jord vil det beste alternativet være å installere skruehuller.

Denne kunnskapen vil hjelpe deg med å bestemme valget av ikke bare dybden, men også metoden for å hælde fundamentet.

Faset konstruksjon av tapebasen

Konstruksjonen av et fint innfelt stripfundament består av flere faser:

  1. Planlegger ut Det avhenger av pålitelighet og estetisk utseende av bygningen. Arbeid utføres ved hjelp av et målebånd, vannstand og tape. Viser diagonalen og bestemmer tykkelsen på veggene og veggene. På dette stadiet merker du plasseringen av dører og vinduer for etterfølgende styrking av fundamentet med forsterkning.

Etter å ha bygget en slik struktur, må den stå i 2 eller 3 måneder, og så begynner du å bygge et blokkhus. Dette er et must for enhver eneste.

Individuell tilnærming til hvert fundament

Nøyaktige beregninger, korrekt utførelse, samt en individuell tilnærming til hver base vil gi en mulighet til å bygge en solid struktur som i fremtiden ikke vil gi en hæl og ikke vil klemme. For riktig beregning av leggingen av fundamentet må du vite følgende:

  • Hva er jordens bæreevne for et blokkhus?
  • Beregn jorddeformasjon;
  • Egenskaper besatt av bakken;
  • Punktet hvor jorden er utsatt for frysing;
  • Plassering av grunnvann;
  • Masse av snø, som vil falle inn i lasten på taket.

Siden grunnlaget for grunnlaget er bakken, må det være holdbart og inkompressibelt. Kjennetegn på jorddekselet vil bidra til å etablere størrelsen på kjellerstrukturen under huset. Det ser slik ut - jo mer belastningen som jorden kan tåle, desto mindre er fundamentet som skal helles. Slike bæreevne skyldes slike faktorer: type jord, dens fuktighet og grunnvannets nivå. Jord på egenskapene er delt inn i:

  • leire;
  • poluskalnyh;
  • stein;
  • torv;
  • Leir;
  • sand;
  • Leirjord.

Disse jordene og deres kvalitet påvirker kompleksiteten og kostnaden forbundet med bygging av blokkhus. Så før bygging av huset må du teste jorden. Dette gjøres på følgende måte: Flere små hull er gravd ut (dybden må være minst 2 meter), og det bestemmes av hvilken type jord du har å gjøre med. Du bør ikke stole på studiene utført av naboen din, tomtene er forskjellige, og det kan hende at selv på din side kan det være to eller tre underarter av jord.

Grunnlaget for huset av gass silikat blokker

Blokker for oppføring av byggeprosjekter, inkludert et bolighus og uthus, ble raskt populært, i dag brukes disse veggmaterialene i mange områder. Lavkonstruksjon av blokker oppnådd en stor størrelse, og under konstruksjonen av gjenstander med monolitisk konstruksjon presset blokkblokkene ut andre materialer under konstruksjonen av partisjoner.

Blokkene selv er laget av forskjellige materialer, ved hjelp av ulike teknologier, derfor varierer de i tekniske egenskaper og vekt. For styrken og holdbarheten til bygningen er det svært viktig å velge et pålitelig grunnlag for bygging av en kasse med blokker, der denne artikkelen vil hjelpe.

Typer av byggeklosser: en oversikt

Bransjen har lansert produksjon av blokkblokker for utskifting av murstein og andre veggmaterialer som brukes til bygging av husets utvendige vegger, i et bredt spekter. Her er noen av dem: blokker av arbolita; utvidet leire; opilkobeton; cinder blokker; skum betong; gass ​​silikat; polystyren betong; sandbetong.

Hver type veggblokker har visse egenskaper, blant hvilke de viktigste er: styrke, motstand mot lave temperaturer; termisk ledningsevne, vannabsorpsjon, kostnad og vekt. Det er vekten av blokkene som har en av de avgjørende verdiene når du velger den type fundament som du vil bygge fra stykkveggen.

Kriterier for valg av grunnstøtte for et blokkhus

Hva er det beste grunnlaget for å velge en blokkbygning?

For å sikre stabiliteten, styrken og holdbarheten til et bolighus, er det svært viktig å bygge et pålitelig fundament som tåler totalbelastningen fra byggets vekt, møbler, snøbelastninger om vinteren, samt totalmengden av mennesker som bor i boliger.

Spesielle forhold ved valg av støtte til blokkkonstruksjon: bestemme sammensetningen av jord som ligger på stedet som er tildelt for bygging av fundamentet, samt tilstedeværelsen av underjordiske naturlige kilder og maksimal høyde på grunnvannsnivået.

Legge strip foundation av utvidede leireblokker

Stabil jord på byggeplassen gir deg mulighet til å bygge et stiftfundament for lave bygninger fra veggblokker (inkludert gasssilikat eller skumblokker).

Hvis området domineres av svake jordarter som består av støvpartikler med høy mobilitet, bør du tenke på å bygge et solid fundament for et blokkhus ved å bruke hauger eller bygge en monolitisk pute. For å forlate stripen, vil fundamentet ha en høy grad av vanninnhold i jorden, med høy heving, bygging av en bygning med økt last.

Teknologien for konstruksjon av en monolitisk plate under huset av gass silikat blokker og skum betong

Hovedbygningsmaterialene for bygging av yttervegger av stykkeelementer er gasssilikat og skumbetongblokker. Hva er det mest pålitelige fundamentet?

I problemjord skal en monolitisk platene opprettes for å gi en pålitelig støttebase for å bygge et hus.

Merking av nettstedet under stiftelsen

Først må du rengjøre området fra rusk, vokse trær og planlegge territoriet. Det er svært viktig å sørge for dimensjonene av platen i planen, bredere enn bygningens dimensjoner med minst 10 cm på hver side.

På det utjevnede området er fundamentet lagt ut, for hvilke hammerpinner brukes med en byggekabel som strekker seg mellom dem.

Den monolitiske slaben må nedgraves ned til kjellerens høyde, noe som er umulig dersom grunnvannet er nær det; Plasser over bakken på en pute av inerte materialer, litt begravet (omtrent høyden på platen). Valg av opsjon er i stor grad avhengig av vanninnholdet i jorda som forekommer på byggeplassen av huset.

masseflytting

Etter at du har markert plasseringen av basen, kan du begynne å grave en grop. Hvis den monolittiske platen er dypt nedsenket i bakken, er det nødvendig å styrke utgravningens vegger med treskjermskjold.

Bunnen av gropen er fylt med sand, som er utjevnet og komprimert med spesielle rammer. For bedre komprimering av sandlaget, er det nødvendig å periodisk vanne basen med vann når det utføres tamping.

En grusblanding helles over sandlaget og er grundig rammet. En tømmer av treskjold, som skyves sammen med holdepinner, er installert langs fundamentets omkrets. Det underliggende lag av sand og grus hindrer ødeleggelsen av huset når du beveger jorden (buckling).

Forsterket belteinstallasjon

Forsterkningsburet for forsterkning av skivefundamentet er sveiset av forsterkning med en diameter på minst 10 mm (det er tillatt å koble armeringen med en strikkledning).

Det er svært viktig at armeringsnettet er helt lukket av betongblandingen (plassering av ubeskyttet forsterkning på overflaten av fundamentstrukturen er ikke tillatt).

Ved ferdigstillelse av rammekonstruksjonen og dens montering, fortsett å fylle stativets struktur med betongløsning. Det er best å fylle strukturen med betong om gangen for å unngå svekkelse av strukturen. Betonghelling starter fra hjørnet av slabfundamentet, som konstant utjevner laget av betongblanding. Komprimeringen av et lag av betong i legemet av platebasen utføres ved bruk av vibratorer.

Betongpleie

Den øvre overflaten av plattformens grunnnivå og dekke med en film for å beskytte mot sola, fuktig overflaten av betongen. Styrken på basisplaten vil nå innen 28 dager, formen får lov til å fjernes etter 10-14 dager.

Det forberedte fundamentet under blokkblokkene vil tjene som en pålitelig støtte til bygningen, som i mange år vil beskytte byggestrukturen mot ødeleggelse, spesielt under oversvømmelse eller vinterens hevelse i jorda.

Skruehuller: Blokkeringsstøtte

Pile-grilling grunnlaget for et hus av gass silikat eller skum betongblokker er oftest brukt i konstruksjon på hevende jord. Enheten av denne typen grunnlag under huset gjør det mulig å redusere materialkostnadene ved kjøp av byggressurser med opptil 30%. I videoen vil du se hvordan du installerer skruehaler.

Stiftelsen består av individuelle peler (skrue, ram), forbundet med et grusbelte av monolitisk armert betong. Veggblokker av gasssilikat eller andre materialer legges deretter på grillens øvre overflate.

Å rette veggene på grillen, det er viktig å huske at bredden skal være større enn bredden på blokken av gasssilikat. Hvis veggen har en betydelig tykkelse (1,5 eller 2 blokker), bør bredden på grillingen økes proporsjonalt.

Skruing av skruehuller utføres under dybden av jordfrysing, peler kan lett økes i lengden ved hjelp av spesielle metallinnlegg.

Hva er fordelene med hus fra blokker på en skruebunnsgrunnlag?

Den viktigste fordelen ved bygging av en skruebase for et hus med grill er evnen til å gjøre arbeidet selv, de andre fordelene er under:

  • Store besparelser oppnås ved å manuelt skrue i haugene uten bruk av dyrt pilingutstyr.
  • Piles holder perfekt konstruksjonen selv i problematiske jordarter, og sikrer langvarig drift av huset uten skade på grunn av de høye bærende egenskapene til støtter.
  • Det er mulig å utføre arbeid på stiftfundets enhet på noe tidspunkt på året, selv på vanskelig terreng.
  • På anordningen av basisbunnen fra skruehuller er det ingen avfall og byggevarer.
  • For å utføre grunnlaget for et hus av gass silikat tar ikke mye tid, faktisk kan grunnlaget opprettes på 1-2 måneder.
  • For skruehuller trenger en installatør og en assistent.

Valget av alternativer for installasjon av grunnlag for boliger fra blokkene bør ta hensyn til alle forholdene på stedet og designindikatorene til bygningen, særlig oppmerksomhet til hvilken type jord på stedet.

Hva er grunnlaget for å lage et hus av blokker?

En praktisk utvikler velger i økende grad blokker av skumbetong eller gasssilikat til byggingen av huset hans. Dette er begrunnet av de verdige egenskapene til disse materialene. Mesteparten av arbeidet på byggeplassen, søker eieren å gjøre med egne hender og trenger informasjon som vil hjelpe ham til å danne grunnlaget for blokkene. Det er nødvendig å se nærmere på prosessen med oppføring av forskjellige typer fundamenter som er egnet for slike bygninger.

Ordning for installasjon av kolonnebase.

Monolitisk strip fundament

Han er valgt av de aller fleste utviklere. Hvorfor nettopp han? Fordi skumblokken (eller annen porøs stein) har lav motstand mot bøyning og under sesongbevegelser, er det stor risiko for at veggene i jobben, som ikke har et solidt solid fundament, vil sprekke. Et slikt fundament er av to typer: dypt og grunt.

Hvordan velge riktig dybde på båndet?

Hensikten med ethvert grunnlag for huset er å tåle lasten, for å distribuere den riktig, for å kompensere for styrken av sesongbevegelser.

I lærebøker og konstruksjonsinstruksjoner foreslås det formler for beregning av korrekt legging av fundamenter, men all denne informasjonen brukes sjelden i praksis. Det er viktigere for en privatutvikler å forstå de viktigste årsakene som har en avgjørende innflytelse på valget av dybden av gropen eller grøften for å hellde betong. Dybden av fundamentet er en indikator på hvor langt bunnbunnen ligger fra overflaten av bakken.

Det er en utbredt oppfatning at stabiliteten til fundamentet avhenger av om den ligger over TBC (bakken frysepunktet), eller lavere. Faktisk er denne faktoren i de fleste tilfeller ikke så viktig. Opplevelsen av erfarne superintendenter er som følger: I de fleste tilfeller er rammekroppene og blokkhusene et nokså grunnt monolitisk bånd tilstrekkelig (ikke mer enn 50 cm, optimalt 40 cm), uansett hva TPG er i dette området. Den klassiske beregningen er denne: grunne - dette er en hvis eneste ligger i en slik avstand fra jordoverflaten, som er 1/3 til frysepunktet.

Det er regler som overholder hvilke, du kan selvstendig bestemme hvor mange centimeter som vil være nok på dette byggeplassen.

  • Hvis hevende jord (leire og loam) og grunnvann kommer nær, så er utvikleren ikke heldig: han ble møtt med det vanskeligste alternativet. Valget her er som følger: enten en "flytende" plate eller et monolitisk tape under TBC;
  • Hvis bakken er hevende, men ikke overvunnet, kan sålen installeres på en dybde på 1,7 m, selv om THG er betydelig lavere. Men båndets eller støttens høyde bør ikke være under 80 cm;
  • Hvis nivået av grunnvann og TPG sammenfaller, bør bunnen være plassert under frysepunktet med 20 cm;
  • hvis bakken er sump eller mobil (sandig), så er skruehullene optimale.

MZL konstruksjon stadier

Ordningen med murstein søyle grunnlag.

  1. Markup er et veldig viktig stadium. Bygningens estetikk og pålitelighet er avhengig av hvor riktig det er laget. Pinner, målebånd, hydraulisk nivå, snor eller bånd vil være nødvendig. Finn først hjørnepoengene. Korrektheten av deres plassering er kontrollert i henhold til regelen: Diagonalene må være av samme lengde. Etter at den eksterne merkingen er gjort intern. Dette bestemmer tykkelsen på veggene og partisjonene. Det skal bli lagt merke til steder der det skal være vindu og døråpninger, da det vil trenge forsterket forsterkning.
  2. Trenchformasjon. Bredden skal være en kvart større enn tykkelsen på veggene. MZL dybde - 20-50 cm.
  3. Det er nødvendig å nive bunnen av gropen. Dette gjøres ved hjelp av et hydronivå. Deretter må bakken komprimeres.
  4. Ruberoid eller annet vanntett materiale legges.
  5. Sand helles. Lagtykkelsen er 5-7 cm. Den er også nivellert og komprimert.
  6. Deretter må du lage dumping med grus eller murstein på en tykkelse på 25-20 cm. Dette laget kan bli ytterligere vanntett ved å spyle med en flytende sement-sandmørtel.
  7. Formering er montert fra brett eller fuktresistent kryssfiner. Den er bygget inne i vollgraven. Innsiden kan beskyttes med plastfolie. I dette tilfellet vil tømmeret ikke lide og vil være egnet for bruk i konstruksjon.
  8. Armopoyas går. Det ser ut som et rutenett av tykke forsterkningsstenger (8-12 mm). Høyden på denne rammen skal være 20-15 cm under foringsnivået, og veggene skal være 7-10 cm fra plankene. Forsterkningen monteres enten ved sveising eller ved strikkledning.
  9. Betong blir hellet. Hvis det er tilberedt uavhengig, er proporsjonene som følger: 1 del siktet sand og 3 deler sement av merket M400.

Enheten til kolonnebasen under blokker

Ordningen med grunnlaget for murverket.

En slik base av huset krymper mindre og opprettholder frosthøvlingens krefter godt. Denne typen grunnlag for blokker er også bra fordi det er billigere enn tape. Når det gjelder installasjonsdybden av støtter skal følge de ovennevnte anbefalingene. I gjennomsnitt, under forholdene til en fuktig hevende jord, bør bunnen av stangen være 30 cm under TPG.

Hvilke produkter passer som kolonnestøtter?

  • Fabrikkfabrikkerte armerte betongpeler, bjelker og søyler med en minimumsdel på 40 cm;
  • prefabrikkerte og monolitiske;
  • uavhengig laget av asbest-sementrør eller ved hjelp av treforming;
  • poler av butobeton-delen på ikke mindre enn 40 cm;
  • Du kan bruke betongblokker under grunnlaget for skjelettet og andre lyshus.

Hvis den estimerte belastningen på fundamentet er liten, er en tilstrekkelig avstand mellom støttene 1,5-1,7 m. Hvis det fra en blokk for fundamentet til en annen viser seg å være mer enn 2 m, må disse støtene knyttes sammen med en grilling (betongbånd som dannes ved hjelp av forme i henhold til MZL-prinsippet).

Sekvensen av stadier av konstruksjonen av kolonnefundamentet

Oppsettet av kolonnefundamentet.

  1. Forberedende. Ground leveling og en sammenbrudd av fremtidige hus planen er utført på byggeplassen. Jorden fjernes på hele det fruktbare laget over hele området, og går utover grensene på ikke mindre enn 1,5 m.
  2. Pinnene markerer plasseringen av blokkene under fundamentet, alle landemerker er bundet med et bånd og korrektheten av merket er merket.
  3. For å installere stangen, blir den gravd manuelt eller ved hjelp av en borekasse, som skal være 20 cm mer enn støtteens tykkelse.
  4. Sand er strømmet, som skylles med vann og komprimeres.
  5. Puten av sement-sandmørtel helles.
  6. En søyle er installert, nivået justeres ved hjelp av nivået. Installerte avstandsstykker som vil fikse støtten i ønsket posisjon.
  7. Backfill med grus (knust stein) er produsert. Denne prosessen utføres i lag med obligatorisk komprimering.
  8. For bedre stabilitet anbefales det å lage en dressing med grill.

Installasjon av grunnlaget for blokker av betongpeler

Ordning med kolonne-tape fundament.

For sin konstruksjon bruker en spesiell teknikk: sveezabivnaya. Dette er ganske dyrt, så private eiere bruker sjelden denne typen grunnlag for deres hjem. Du kan installere disse støtter deg selv på prinsippet om et kolonnegrunnlag for blokker.

Hva kan brukes hauger?

  • formen kan være hvilken som helst: runde, rektangulære, trapesformede;
  • kan være både hul og støpt;
  • av materialtype: armert betong, tre, jern, av betong, betong.

Installasjon av en støtte ved hjelp av spesialutstyr vil koste i gjennomsnitt 3900 rubler. Det er mye mer økonomisk å bore brønner personlig ved hjelp av TISE. Men denne prosessen er svært arbeidskrevende og lang, fordi den sjelden brukes i praksis. Sekvensen av arbeid på konstruksjonen av stifthunden er den samme som for kolonnen.

Installasjon av grunnlaget for blokker av murstein

Boulderwood kalles stein av shell rock, dolomite, tuff, granitt, sandstein, kalkstein. Denne typen grunnlag er bra fordi det ikke krever komplisert utgravning. Det er nok å lage et grunt grøft rundt omkretsen av bygningen (inkludert innvendige vegger). Hvis jorda i området er tett og grunnvannet er dypt, kan flasker legges direkte på den. Denne typen grunnlag for blokker av skumbetong, gasssilikat, barneblokker, arbolitovye, betong. Den passer til enhver bygning og jord, til og med heaving og dyp frysing.

Det beste alternativet er å kjøpe flaggstein. Det er mest praktisk i legging og mest stabile i forhold til andre typer murstein. Det er viktig at steinene ikke er lagdelt, våt, spredt med leire. For å sjekke egnetheten bør treffes på overflaten med en hammer. Hvis materialet er bra, vil det ikke smuldre, og lyden vil bli stemt.

Arter av arbeid på bygging av mursteinstape

  1. Et frugtbart lag av jord fjernes der markeringen indikerer dette.
  2. Ved hjelp av et hydraulisk nivå er bunnen av grøften nivellert, og jorda er komprimert.
  3. På tykkelsen 5-7 cm helles sand, spylles med vann og komprimeres.
  4. Overlappet på 5-10 cm ruberoid lagt ned.
  5. Montert forskaling. Innersiden er beskyttet av plastfolie.
  6. Forberedt sement-sand mørtel. Anbefalinger som for alle fundamenter: Forholdet mellom sement-sand er 1: 3, merket av bindemiddel er ikke lavere enn M400. Løsningen må være tilstrekkelig væskelig til å kunne fylle alle hullene mellom steinene.
  7. Hjørne steiner er installert. De kalles "fyr".
  8. Den grunnleggende regelen om å legge på etterfølgende steiner: De burde ikke være i kontakt med hverandre. Mellom bouten bør det alltid være et lag sement-sand mørtel.
  9. For å fylle hullene mellom store steiner vil det kreves knust stein. Hvert lag er komprimert med en hammer og fylt med mørtel.
  10. Prosessen med å danne båndet fra bøyden er lang og omhyggelig. Men det er verdt det: dette grunnlaget er en av de mest pålitelige.

Stift av blokker for skruebunker

Det har lenge blitt valgt av militæret og har blitt brukt i over 100 år for raskt å samle og demontere sine anlegg. Det snakker om høy pålitelighet av et slikt grunnlag for huset. Til selgeren ikke pålegge hauger større og dyrere enn det egentlig er nødvendig, må du finne ut hvilke som passer til grunnlaget for blokkene. For hus av denne typen ville det beste valget være en støtte med en diameter på 8,9 cm og en lengde på 2-2,5 m. Det er også mulig, siden haugen er installert på en dybde under frysepunktet, og det kan være annerledes.

Det er viktig å være oppmerksom på forekomsten av anti-korrosjonsbelegg. Vanligvis produserer produsenten rørene primet og malt. Men det vil ikke være overflødig å bruke et annet lag av maling selv, siden en slik tjeneste tilbys av selgeren på betalt basis. Ifølge teknologien er skruehøylen installert ved hjelp av spesialutstyr: en gravemaskin eller en hydraulisk bor på grunn av en gravemaskin. Men du kan kjøpe et fundament uten en ogolovka (det blir billigere) og installer disse støtter manuelt.

Hva kreves for selvmontering av skruehuller?

  1. Hydro nivå, målebånd, magnetisk nivå.
  2. Alt du trenger for oppslag.
  3. Sledge hammer eller kraftig hammer.
  4. Skrap, spade.
  5. Bulgarsk.
  6. Boer.
  7. To rørstykker med en diameter på 50 mm og en lengde på minst 2,5 m.

Fremgangsmåter for montering av skruehuller

  • Ved hjelp av oppmerkningen bestemmes plasseringen av hver støtte;
  • brønner bores på nødvendige punkter for grunnlaget for blokker. De må være mindre i størrelse enn en haug;
  • magnetisk nivå er festet til støttestammen;
  • i hullene som befinner seg i den øvre delen av haugen, blir skrapet gjenget og prosessen med å skru inn i jorden begynner;
  • Skrap er oppbygget på begge sider med spak i form av rørseksjoner, og prosessen fortsetter til hopen blir i bakken;
  • vertikal toleranse for støtten - ikke mer enn 2% av fatlengden;
  • Hvis det oppstår hindringer i form av steiner på fremføringsbanen, er det tillatt å flytte støtten, men ikke mer enn 15 cm.
  • Etter installasjon er alle hauger rettet horisontalt (trimmet av en grinder);
  • installert bunnkledning.

Det er en annen type grunnlag som er optimal for bygninger med lav vekt. Dette er Semykins grunnlag. Den er montert ved hjelp av bildekk, fylt til 2/3 av volumet med sand. Til tross for eksentrisiteten til denne ideen, er de som brukte det ikke lykkelige. De sparte penger godt og fikk et fundament som har bevist sin pålitelighet i praksis. Så, typer grunnlag for blokkhus er nok for hver utvikler å velge det mest akseptable alternativet for seg selv.

Høyden og tykkelsen til grunnlaget for et to-etasjers hus

Mange grunneiere drømmer om et stort og lyst hus med trapp og et loft. For å oversette slike fantasier til virkelighet, er det nødvendig å beregne og bygge grunnlaget for et to-etasjers hus.

Innhold:

Typer og funksjoner

Bæresystemet for en to-etasjers bygning bør være strengere enn for en liten bygning. Dette krever et stort trykk på huset på bakken, utøves av to etasjer og et stort antall interiørpartisjoner.

Foto - et prosjekt av et stiftfundament for et to-etasjers hus

Det finnes flere typer støtter for et privat hus:

  1. Strip foundation;
  2. søyle;
  3. Monolithic.

Pile foundation er kategorisk ikke egnet på grunn av sin ustabilitet. Alternativer på stylter tåler en etasjes murstein, men en høy to-etasjers bygning, selv fra en bar, vil bli for tung. Skruehuller kan være nyttige når du installerer en liten to-etasjers tilleggsbygning, men de anbefales ikke for hjemmekonstruksjon - senere blir det vanskelig å legitimere byggeplassen.

Kolonnen er installert under vanlig tape, som på bildet. Dette bidrar til å styrke strukturen ytterligere. I de fleste tilfeller er dette alternativet brukt på å flytte jord eller marshland.

Foto - pillar fundament

Båndet grunnlaget for et privat to-etasjers hus er lett å gjøre med dine egne hender, det er denne typen konstruksjon som oftest brukes av moderne mestere. Båndet gjør det mulig å sikre riktig fordeling av belastninger mellom veggene og knutepunktene, og spare en betydelig sum penger for betong. Når du velger en slik konstruksjon, er det svært viktig å beregne belastningene som skal utøves på bærersystemet for å beregne de optimale indikatorene på dybden og bredden på støtten og sålen.

Monolitisk slab er den dyreste, men også den mest pålitelige typen grunnlag for en privat bygning. Til tross for den høye kostnaden, brukes denne typen vanning ofte til individuell konstruksjon, som med riktig beregning av dimensjonene til fundamentet gir et pålitelig grunnlag for huset. Tilliten til et slikt fundament er ubestridelig, det antas at selv under jordens bevegelse (for eksempel når det heves eller små jordskjelv), vil et riktig beregnet monolitisk fundament forbli intakt.

Foto - et eksempel på byggingen av stiftelsen

Video: Hvordan velge et fundament

Stiftelsesberegning

Høyden og tykkelsen til grunnlaget for et to-etasjers hus er de grunnleggende parametrene du trenger å vite for å beregne den bærende kapasiteten til systemet.

For å bygge et fundament for et hus av skumblokker, gass silikat eller silikat murstein, må du vite minimumsbredden på bunnen av støttesystemet:

Vi bygger et solid og praktisk grunnlag for blokkene: tips, instruksjoner, liv hacking

Hus, bad, lysthus, veranda, sommer kjøkken - alt begynner med fundamentet. Stiftelsen er helt grunnlaget for enhver konstruksjon. Dens kostnad når en tredjedel av den totale byggekostnaden. Derfor er det så viktig å velge riktig type og materiale av fundamentet. Det er ganske mulig å bygge et fundament med egne hender, noe som vil spare deg for mye penger.

Hvorfor trenger vi et fundament

Begrepet "fundament" er hentet fra latin. "Fundamentum" betyr "base".

Stiftelsen er en underjordisk eller undervannsdel av strukturen, som overfører til grunnfunnet en statisk belastning opprettet av vekten av konstruksjonen og ytterligere dynamiske belastninger skapt av vinden eller ved bevegelse av vann, mennesker, utstyr eller kjøretøy. Et skikkelig utformet fundament overfører alle laster til bakken på en slik måte at muligheten for uakseptabel nedbør og ødeleggelse av strukturen er utelukket.

Collier encyclopedia

http://dic.academic.ru

Stiftelser redder huset fra manifestasjoner av vanskelige jordsmonnes "dårlige natur" og ikke bare fra grunnvann, men også fra vanlig "vanlig" nedbør. Stiftelsen må tåle vekten av strukturen. Du kan bygge et luksuriøst og veldig dyrt hus, men hvis design, dybde og fundamentmateriale ble valgt feil, selv på den mest velstående jord, vil bygningen falle ned og knekke. Før du bygger grunnlaget for blokkene, må du sørge for at den passer for denne strukturen.

Avhengigheten av valg av blokkgrunnlag på egenskapene til nettstedet

Det er nødvendig å bestille en geodisk konklusjon om egenskapene til nettstedet før designen av huset.

Du kan selvfølgelig takle naboene - men det vil ikke være helt pålitelig. Noen ganger er de nærliggende områdene svært forskjellige i jorda, og i vannet og i andre egenskaper.

bakken

Håndboken "Jord. Fundamenter. Å velge det optimale fundamentet "klassifiserer jorda som følger:

  1. Stenig jord er heller en krystallinsk stein, en stein, ikke et land, og en sedimenterende stein (dolomitt, presset sandstein, skifer, skallberg, kalkstein). Et hvilket som helst grunnlag enn en haug er akseptabelt (det er vanskelig å bore en stein).
  2. Konglomerater - fragmenter av varianter av steinete jord; Ikke vask ut og ikke bytt i volum, frysing; Ethvert fundament er akseptabelt.
  3. Ikke-steinete jord:
    • tilknyttet - leire og loamy; dypfrosset; i stand til å "flyte" og flytte, er det kun tungt grunnlag som er egnet;
    • ubundet sandstrender og sandstrender; Når de er våte, er de utsatt for skift, de fryser grundig; grunnlag av hvilken som helst type er egnet.
Type jord kan variere selv i tilstøtende områder

Hvis nettstedet ditt er en rekke bergarter, uberørt sandstein eller sedimentære bergarter, kan du enkelt sette et blokkgrunnlag. Vel også, hvis jorda på tomten består av sand eller tett lammende jord.

Tabell: Minste dybde av fundamentet i sand og leire

For en omtrentlig forståelse av hva jordene er i ditt område, er det en gammeldags måte: Bor et hull i en hagebor og undersøk prøver av land fra forskjellige dybder. Prøven er fuktet med vann, og hvis den kan knead som en deig, så er det loam. Hvis jorden oppløses i vann, er det en stor prosentandel av loamy-komponenten. Hvis et bunnfall faller, er det leire på bunnen og sand over den.

For å teste jorda, plasser prøven i et glass vann.

grunnvann

Grunnvannsnivået er den viktigste egenskapen til jorda. Hvis nivået er lite, er et grunnt grunnlag for blokker perfekt for oss. Hvis det er ganske høyt, bør båndet bli begravet til større dybde.

Frysedybde

Dybden av frysing i vårt område er i gjennomsnitt opptil en meter, men avvik er også mulig. Hvis du lager et nedsenket fundament av blokker, bør dens nedre punkt være under jordens frysepunkt.

Stiftelsens eneste skal være under maksimal dybde av jordfrysing for ikke å påvirke hevelsen i jorda under frysing. Den sikre dybden avhenger av årlige temperatursvingninger, på type og rekkevidde av variasjoner av lokale jordarter, og på normalt nivå av grunnvann. I tillegg er det noen ganger sesongmessige endringer i volumet av leirejord, som ikke bør tillates under grunnlaget lagt på naturlig basis.

Collier encyclopedia

http://dic.academic.ru

Dybden av frysing er en faktor som påvirker fundamentets dybde

Den farligste faktoren er direkte forbundet med nivået av jordvann og jordklassifisering.

Vann "linser"

Når permeabel sand eller sandaktig lamm ligger på leireformasjonen, trer sedimenter inn i den øvre jorden og forblir under den i form av såkalte "linser" som ligger på en ugjennomtrengelig base og kan skade fundamentet alvorlig. Du må være sikker på at det ikke vil være noen "linser" i veien for å legge blokkgrunnlaget.

I nærvær av "linser" i jorda, brukes bare stift-og-stift fundamentet.

Stiftelse utvalg

Fra alle de ovennevnte faktorer - jord, vannbalanse, nærvær av linser, dybden av frostpenetrasjon, oppsummert i en geodetisk konklusjon, og valget av formen på fundamentet fra blokkene. Men det avhenger av dine preferanser, og på blokkene som allerede finnes, og til og med på sesongen. Derfor må du forstå de viktigste fordelene, milepæler og farlige øyeblikk av byggingen av hvert blokkgrunnlag.

Som vi allerede vet, er grunnlaget for blokkene av to typer: kolonne og tape.

  1. Stripens fundament av blokker er ikke veldig dypt, ikke dypt og dypt. Den er bygd av utvidet leire, skum og cinder blokker, betongblokker, betongpaneler, lagt på en pute av dreneringsblanding. Ikke veldig egnet for upålitelige jordarter, men problemet løses som regel ved å utdype og utvide "tape", legge en utvidet betong eller blokkbunn fra puteblokker og skape en solid betongforsterket grill. Beltefunnet, avhengig av jorda, kan være lavt begravet, dyptliggende eller ikke begravet.
  2. Kolonne grunnlaget for blokkene, kanskje den enkleste og mest rimelige konstruksjonen. Det kan også være lite, ikke-dypt begravet, og er også laget av ekspanderte leire, skum- og binderblokker, betongblokker, betongpaneler (ikke-monolittiske søyler) som ligger i groper (dersom de er begravet) eller bare på bakken (hvis ikke begravet) på en pute fra drenering blandingen. Egnet for lettvektige bygninger som ramhus, lysthus og drivhus, og jord, med unntak av myren. Under konstruksjonen av et grunt kolonnert fundament av blokker ved hjelp av tregrill

blokker

Blokk - et konstruktivt prefabrikert element eller produkt, vanligvis fabrikk-laget, brukt i moderne industriell konstruksjon (for eksempel en blokk med volum, vegg, vindu).

Wikipedia

La oss se på dette fantastiske materialet: hva er det bra for og det som er vanskelig for å bygge fundamentet.

  • Standardisering av blokker: Som regel, hvis en blokk er produsert ved offisiell produksjon, er dens eksakte dimensjoner strengt regulert (for betongblokker er dette GOST 13579-78);
  • konstruksjonshastighet (for betongbånd, byggetid dikteres av måneden med betongherding);
  • relativ cheapness;
  • I tilfelle av vanskelige jordar, motstår de blokkerte strukturen bedre deformasjon;
  • Enkel montering, som ikke krever spesielle ferdigheter (i tillegg, hvis noe gikk galt, kan du demontere grunnlaget og kaste det igjen);
  • et stort størrelsesområde og en rekke blokker gir deg mulighet til å legge grunnlaget for enhver kompleksitet, størrelse og design;
  • hulrom, spor, forsterkende innsatser og jevne spor for tykkelsen av mørtelen er strukturelt anordnet i blokkene, noe som gjør montering ekstremt lett.
  • For noen varianter av blokker, så vel som for betongpaneler, trenger du en teknikk - en kran eller en vinsj;
  • interblock ledd gir ikke tetthet - dermed grunnlaget trenger vertikal vanntetting;
  • blokkfunn er fortsatt ikke vist for høymasse bygninger.

Typer blokker for bygging av fundamentet

Blokkene er parallelle pipetter laget av solid eller skumbetong med forskjellige fyllstoffer eller uten dem. Typen av blokk dikterer størrelsen og vekten, termisk isolasjon og utformingen av fundamentet.

Betongblokker kan ha forskjellige fyllstoffer.

Betongblokker

Betongblokker er monolitiske og uten luftbobler. De er klassifisert etter flere kriterier:

  • for fremstilling av dem ved å støpe eller trykke brukt forskjellige betong - tung, lett og lett;
  • etter avtale er delt inn i veggen, kjelleren, fundamentet;
  • for å øke deres isolerende egenskaper, blir de slått, hul eller med hull, men det er også faste blokker;
  • blokkene er forsterket og uten forsterkning.

Veggbetongblokker brukes også til fundament som ikke har stor belastning.

Veggbetongblokker kommer i alle farger og størrelser.

Men hvis fundamentet skal være solid, bruk deretter konkrete fundamentblokker solid (FBS). De kan forsterkes (tungt stort utvalg) og nei.

Betongblokker med forsterkning brukt til tunge bygninger

Det er også grunnblokker, som kalles "FL blokker" - fra ordene "strip foundation", laget av tung betong. I hverdagen kalles de "puter" med humor. De er alltid forsterket.

Oppgavene av grunnbunnpute er å øke basisområdet

De passer først. På grunn av det større området fordeler de vekten av de overliggende fundamentblokkene og bygningen.

På grunn av det større området fordeler PL-blokkene vekten av de overliggende grunnblokkene og bygningen

Den samlede størrelsen på FBS og FL-blokkene er ganske stor. Massen deres kan nå opptil to tonn, og tettheten - opp til 2500 kg / m 3. Disse blokkene krever bruk av lastebilkran og har i denne sammenheng forsterkende sløyfer på overflaten.

Samlede størrelser av FBS og FL blokker er ganske store.

Skumbetongblokker

Skumbetong ble oppfunnet for å øke isolasjonen og redusere blokkens vekt, som ble briljant gjort. Det er cellulærbetong med porer skapt ved tilsetning av spesialskum med behandling i en mikser, uten størkning i autoklaven. Skumblokker har en interessant kvalitet: i begynnelsen er blokkene ganske myke (det er et uttrykk - "friske skumblokker"), og så kan de kappes med en vanlig sag og spesielle enheter; men de får større styrke med tiden. Skumblokker brukes også til grunnlaget, men for sine meget lette varianter.

Skumbetongblokker - et skritt fremover i byggingen

Gass silikat blokker

Porene i disse blokkene opprettes ikke av skum, men som i gjærdeig, ved hjelp av en kjemisk reaksjon av kalk og aluminiumpulver med utviklingen av en gass som skaper bobler. Fra kalk er disse blokkene hvite og elegante. Men den samme kalken gir en stor hygroskopisitet, derfor trenger gasssilikatblokker alvorlig vanntetting. De er autoklaverte, derfor har de en større grad av forening. For styrken og hardheten til gassilikat er det mye bedre enn skumbetong, henholdsvis, den passer for mer solide fundament.

Gass silikatblokker - hvit og elegant

Slagblokker

En gang de var svært vanlige. Den vanlige løsningen blandes ganske enkelt med slagg og tørkes i form, så de er "stikkende" og ganske skjøre. De er ganske billige, men krever ikke komplisert utstyr for produksjon, så ofte er de laget av små kunsthåndverkere, og glassblokker er ujevne i størrelse og form. De er ganske tunge, selv om størrelsen er mindre enn for skumbetong: 40x20x20 cm (og halvblokkene er 40x12x20 cm). De brukes lite for vegger, siden de avgir skadelige gasser, men er mye brukt til grunnlag på grunn av deres lave kostnader.

Slagblokk i full størrelse - et veldig vanlig materiale en gang

Ceramsite blokker

I fremstillingen tilsettes slagg til løsningen, men utvidet leire (brent skum leire) tilsettes. Disse blokkene er minst hygroskopiske av alle (unntatt betong), og en av de letteste. De blir også ofte hule. Dimensjonene på de utvidede leireblokkene er de samme som for knivblokker, og de er nesten like billige. De er også laget på en kunstig måte, så størrelsesområdet er stort.

Utvidede leireblokker er fullstendige i kvalitet bedre enn slaggstener

Trebetongblokker

På en annen måte kalles de "trebetong". Fyllstoffet er sagflisen av store fraksjoner. Slike blokker, selv i noen egenskaper, er nær treet: De er lette, elastiske og har gode varmeisolasjonsegenskaper, men er mer hygroskopiske; Derfor krever du også forsiktig vanntetting. Trebetong er veldig populær som byggemateriale, men det brukes sjelden til grunnlag. Dimensjonene er 50x25x30 cm og 50x25x20 cm.

Arbolitovy blokkerer nærmere på egenskaper til et tre

Porøse Keramiske Blokker

Disse vakre, varme, vanntette og slitesterke blokkene med dimensjoner på 51x25x21,9 cm og 38x25x21,9 cm kan selvfølgelig plasseres på fundamentet. Men de er veldig dyre, så selv i byggingen av vegger er sjelden brukt. Selv om teoretisk alt er mulig. Og plutselig var det en reserve fra byggingen av huset, og du vet ikke hva du skal bruke den til.

Porøse keramiske blokker av forskjellige størrelser - dyrt for fundamentet

Materialvalg

Oppsummer all informasjonen:

  • utvidet leire og cinder blokker av tett, med bedre termisk isolasjon, men har en stor variasjon i størrelse på grunn av håndverk produksjon, ikke veldig sterk, egnet for medium strip og kolonne fundamenter;
  • Skumbetong- og gasssilikatblokker er billige, de er alle de samme, glatte og lette, men med deres hygroskopiske egenskaper vil det være behov for stor innsats for å vanne grunnlaget; De er imidlertid mye brukt til disse formålene;
  • arbolitovy blokker er gjenstand for deformasjon og er veldig hygroskopisk;
  • keramiske blokker er svært dyre;
  • betongblokker - den mest holdbare, egnet for tunge fundament, men også dårlig varmeisolerende, og de vanskeligste; Ikke desto mindre er bruken av dem i en strimlestiftelse den maksimale garantien for kvaliteten på grunnlaget ditt i enhver tilstand av jorda.

Columnar innfelt og ikke innfelt blokk fundament

Den enkleste kolonnestiftelsen, uansett dybde, den enkleste måten å legge ut blokkene.

Dette fundamentet er laget av blokker (veggbetong, utvidet leire, skumbetong) eller murstein. Vi vil vurdere et ikke-begravet fundament, som er installert direkte på bakken; små og dype sitter bare forskjellig ved at et annet antall blokker passer inn i en løsning i et hull med konisk seksjon på en sandbølgepute, og det dype hullet blir så helt nedgravet før denne jorden.

Columnar Foundation (tegning i to stillinger, lav og dyp) viser prinsippene for sin konstruksjon

Nødvendige verktøy

For bygging av grunnlaget vil trenge:

  • konstruksjonsblander for blanding av betong (eller trough for blanding for hånd);
  • spade;
  • spade;
  • manuell bil;
  • tamper (manuell eller vibro);
  • gummi hammer;
  • vannstand (eller lasernivå);
  • roulette hjul

Trinnvis opprettelse av en søylefond

  1. Velge et sted for bygging.
  2. Vi forbereder bakken: klippe gresset, vri trærne, nivå horisontal. Først av alt blir jordoverflaten ryddet av rusk, trær, busker og rotsystem er fjernet.
  3. Vi bruker garnet og innsatsene til å markere bakken (en halv meter på hver side er lengre enn fundamentet) og de stedene hvor "stolpene" står. Det vil ta nok søyler for å gjøre dem maksimalt en og en halv meter fra hverandre. Da vil byggingen være solid. Stiftelsen konstruksjon begynner med markup.
  4. Vi dyper bakken med 0,3 meter innenfor områdets grenser (dette kan bare gjøres ved sokkelens plassering, og det vil være behov for enda mindre ruiner).
  5. Vi fyller grus der, fyll det med vann, ram det.
  6. Vi legger på knust stein to eller fire (i første omgang - den ene over den andre i de andre lagene i vinkelrett orientering) av blokken på en selvstendig tilberedt (M400 sement, sand og knust stein i forholdet 1, 2 og 5 deler). La løsningen herdes. Det samme prinsippet - for murstein, men de vil gå mer. Kjøpe ferdigbetong er ikke verdt det, fordi forbruket er lite. Vi legger et hull på rubble fire (vinkelrett orientering) blokker
  7. Vi dekker toppen av vanntettstolpene med smeltet bitumen og legger deler av takmateriale.
  8. Vi bygger en grill fra en trebjelke.
  9. Vi kobler den sammen med plankede ribber. Rostverk skal være plassert på en avstand på mer enn 10 cm fra bakkenivå

Video: Konstruksjon av en kolonne grunnlag av blokker

Strip fundament av blokker

Hvis du har begynt å bygge fundamentet, betyr det at du har en geodetisk rapport på jorden, nivået på grunnvannet, dybden på frysen på stedet og prosjektet av huset. For eksempel planlegger du å bygge et en-etasjers hus fra en logg.

For å beregne grunnlaget vil det bli et prosjekt av hele huset

Anta at vår geodetiske konklusjon er gunstig, så grunnlaget bør ikke være særlig dypt.

Det må huskes: Selv med den tillatte minimumsdybden på stripsgrunnlaget for blokker, må det være minst to blokker i høyden.

Det er to måter, og valget avhenger av det fremtidige husets vekt: å legge grunnlaget for store (for eksempel 2380x500x580 mm) FBS og FL blokker (for eksempel 2400x800x300 mm) etter alle reglene. I "tape" vil det være mye mindre sømmer, det vil bli sterkere og nært i kvalitet til monolitten. Men dette vil kreve bruk av en lastebilskran og en gravemaskin for å grave en stor grøft. Ja, og for husets fremtid er et slikt grunnlag overflødig og utrolig dyrt, selv om vi bare kan legge et solid fundament rundt omkretsen av huset, og i inngrepene til de indre veggene vil det være nok kolonner av veggblokker.

Kalkulator-online blokkerer FBS for fundament lengden på 44 meter

Den elektroniske kalkulatoren og den enkleste beregningen, basert på de omtrentlige prisene for sentral-Russland, viser at bare FBS-enhetene vil koste i vårt tilfelle mer enn 250 tusen rubler.

Og trenger fortsatt blokker av PL (som er enda dyrere), løsningen og sand og grusblandingen.

Et eksempel på bruk av store blokker PBS og FL

Hovedforskjellen til dette arbeidet er i bredden på grøften.

  1. "Puter" legges ned - på et betongforsterkende belte eller bare på sand. Vanligvis legges legging av grunnputer med kranen
  2. Deretter stables blokkene på løsningen.
  3. Mellom sine rader legges bunter av forsterkende stenger.
Grunnlaget for blokkene PBS og FL - utrolig kapital, utrolig slitesterk og svært sjelden nødvendig

For mindre tunge strukturer vil et såkalt intermittent fundament gjøre - når PL-blokkene ikke er plassert nær hverandre, er den tillatte avstanden mellom dem ikke mer enn 0,7 meter; Dette gjør at du kan spare litt.

"Intermittent fundament" - blokker av FL er ikke nært

Video: Bygg et solid fundament av blokker FBS og FL

Men det er bedre å bruke små veggblokker (for eksempel 200x200x400 mm), de såkalte "håndholdte" - som en person kan løfte med hendene og uten "puter". I tillegg vil et slikt fundament være tilstrekkelig til et barformet, ikke-tungt hus.

Strip fundament av små betongblokker

Først må du tegne oppsettet av blokkene på fundamentet for å forstå hvor mange og hvilke som er behov for. Hvis det ikke passer et helt antall blokker mellom fundamentene, kan du bestille "ekstra" blokker av ønsket størrelse for legging av hjørner. På samme måte vil blokker med åpninger for kommunikasjon (vannforsyning, avløp) og luftveier være nødvendige. De kan også bestilles. Og du kan sette standardblokkene med åpninger, som deretter delvis er fylt med en løsning.

Det er mange online fundament kalkulatorer. Men alle er designet for store FBS-blokker. Du kan bruke kalkulatoren til veggene ved å skrive inn dataene til blokkene og størrelsen på stiftelsen.

  1. Vi oppnår resultatene for det nødvendige antall armeringsstenger og tverrsnitt av armeringsstenger. Armatur i forsterkningsbeltet: seksjon, plassering, nummer
  2. Vi legger de nødvendige tallene - båndtykkelsen er 0,3 meter, lengden, bredden og høyden på båndet, betongmerket og klikk på "beregne" -knappen.
  3. Men de elektroniske kalkulatorene for betongstrimfundamentene er mange, og de vil hjelpe deg å beregne forbruket av betong for forsterkningstape. Beregninger gjøres vanligvis i samsvar med SNiP 52-01-2003 "Betong- og armert betongkonstruksjoner", SNiP 3.03.01-87 og GOST R 52086-2003. Mengden mørtel vi trenger for murverk
  4. Vi oppnå resultater: lengden av båndet, med et samlet areal av murverk, veggtykkelsen, den nødvendige mengden av blokker, deres volum og kostnader, den omtrentlige vekt av løsningen, og andre data. Fyll ut skjemaer med data for grunnlaget.
  5. Vi fyller ut dataene til grunnlaget: Blokkens dimensjoner, veggenes totale lengde, kanthøyde i hjørnene, tykkelsen, murens tykkelse i murverket, bruken av murverk (og med hvilken frekvens vi skal bruke), gjennomsnittsprisen på en slik blokk i sentrale Russland, blokk vekt. Klikk på knappen "beregne". Vi får det beregnede resultatet
  6. I tillegg blir det klart den nødvendige mengden løsning. Skriv inn parametrene til armeringsbeltet for blokkgrunnlaget
  7. Betong på båndet vil trenge ca 5 m 3, og ta hensyn til løsningen som skal brukes til å legge blokkene og det øvre forsterkende laget, må du ta det med en margin på 6 eller 7 m 3.
Slutresultatet av beregninger av antall og tverrsnitt av forsterkning

Beregningene viser også figuren for den beste plasseringen av forsterkningen i forsterkningsbeltet.

Plasseringen av forsterkningen i armeringssonen er vist i beregningene