Hoved / Bånd

Uten mye problemer: en kolonnebase for huset

Bånd

Stiftelsen av stolpene - et universelt alternativ. Et slikt fundament er konstruert uten å ta hensyn til typen jord, og det krever ikke alvorlig vanntetting og isolasjonsarbeid. Derfor er det å bygge opp et kolonneformet fundament uten tvil, selv uten å ha kunnskap fra bygmesteren.

Unikt grunnlag for "stavene"

For å forstå hva et kolonnefond er, er det verdt å vurdere i detalj dens fordeler og ulemper, mål og enhet.

Den kolonneformede fundamentet er vesentlig forskjellig fra stripen, fordi den ikke er bygget rundt omkretsen av bygningen

Fordeler og ulemper ved kolonnebunnen

Ubestridelige fordeler ved grunnlaget for stolpene vurderer:

  • kort konstruksjonstid;
  • mulighet for selvmontering
  • lav pris på nødvendige materialer (i forhold til tapebasis);

Konstruksjonen av kolonnebasen tar en liten mengde materiale

Ulempene ved kolonnefundamentet tilskrives:

  • manglende evne til å bære vekten av en stor fler-etasjers bygning;
  • strukturens relative skjøthet, som kan miste stabilitet i løs jord;
  • manglende evne til å ordne kjelleren eller kjelleren, fordi søylene blir et hinder for opprettelsen av en ganske bred forlengelse under huset.

I huset på kolonne kjelleren vil det ikke være mulig å utstyre kjelleren, siden det ikke er nok plass til dette.

Alle ulemper ved grunnlaget for stolpene kan ikke betraktes som noe viktig hvis du konstruerer denne strukturen, med tanke på dens formål.

Konstruksjonsoppgaver fra støttestøtter

Det anbefales å bygge en kolonnebase for slike gjenstander som:

  • et hus uten kjeller med vegger laget av lette materialer;
  • mursteinkonstruksjon, som av økonomiske årsaker ikke kan reist på strimlingsfundament og derfor bygges på poler innfelt i bakken med 2 meter;
  • en bygning som reist opp i et område med en jord som er tilbøyelig til å heve på grunn av lave temperaturer, og som et resultat negativt påvirker andre grunner enn en kolonne.

Det er rimelig å sette bare små hus fra lette materialer på stolpene, fordi vekten av andre strukturer av støtten ikke vil stå.

Det er bedre å helt forlate byggingen av en struktur laget av støtteposter i følgende tilfeller:

  • jorda på byggeplassen er svak eller mobil, noe som kan føre til at det ikke er nok stabilt fundament for å slå seg om;
  • landet på stedet inneholder en stor mengde torv, sedimentære bergarter eller leire mettet med vann;
  • Huset er planlagt å bli bygget av tunge råvarer, for eksempel murstein med en tykkelse på mer enn 5 cm eller armert betongplater;
  • økonomi og tid for arrangementet av kjelleren er betydelig redusert (når du oppretter et kolonneformet fundament, danner basen ikke av seg selv, som det skjer under konstruksjonen av stripebasen);
  • Jorda på tomten for å bygge et hus er preget av en kraftig nedgang i høyden (fra 2 meter).

Kolonnfundamentet kan kun arrangeres på fast og jevn grunn, siden den ikke er forskjellig i perfekt stabilitet.

Se på grunnlaget for de enkelte støttene

Den kolonnerende støttestrukturen under huset er et system av søyler plassert i hjørnene, korsovergangssonene og å finne bærende vegger eller bjelker, som står for hele bygningens vekt. For at stolpene skal fungere som en enkelt struktur og være så stabile som mulig, blir de forenet ved hjelp av griller - bindende bjelker.

Det mest oppførte kolonnegrunnlaget anses å være en monolittisk armert betongblokkkonstruksjon.

Stiftelsen kan være laget av betongblokker, og grillingen av tre

Vanligvis søylerne er plassert, forlater mellom dem fra 2 til 2,5 meter tomt rom. Men i noen tilfeller går byggere utover den tradisjonelle versjonen av arrangementet av støtter.

Når pilarene er montert i bakken hver 2-2,5 meter, er grillen opprettet som en standardforsterket jumper. Samtidig forener verandaen, verandaen og terrassen som ikke er knyttet til huset, seg inn i et ensemble.

For steder som verandaen, er separate baser organisert, skilt av en bevegelsessøm. Dette er et nødvendig mål, fordi vekten av ekstra rom er alltid forskjellig fra husets vekt, og derfor kan krympingen av disse bygningene ikke være det samme.

Vanligvis er søyler plassert i en avstand på 2-2,5 m fra hverandre

Avstanden mellom søylene er laget stor (fra 2, 5 til 3 meter), med henvisning til den betydelige tykkelsen på strappingsbjelkene. Den mest pålitelige grillingen er opprettet i form av en enkelt eller forkledd stråle. En enkel design som kobler støtter kan være laget av metalldeler, for eksempel kanaler eller profiler.

Søylevariasjoner

Hva vil være kolonnefondet, bestemme, basert på hvor mye finans og evne til å selvstendig engasjere seg i byggingen.

Blokkstøtter

Kolonnfundamentet kan bestå av betong- eller armert betongblokker, produsert separat og montert direkte under konstruksjonen av en understøtningsstruktur for konstruksjon.

Hver søyle kan monteres fra separate blokker - et meget pålitelig materiale.

GOST sier at blokkene som skal gå til grunnkonstruksjonen, må være laget av betong av klasse ikke lavere enn M-100. Når det gjelder størrelsen på blokkene, brukes private utviklere til å ta råvarer med parametere på 20 * 20 * 40 cm og veier 32 kg. Grunnlaget for utvidet leirebetong - et materiale som er motstandsdyktig overfor termiske effekter anses å være relativt lett.

Store blokkkonstruksjoner av armert betong kan bare legges med en konstruksjonskran, fordi vekten kan være lik med to tonn. Slike blokker er forsterket med spesielle beslag med en diameter på 9 til 15 mm og brukes utelukkende til bygging av strimler og slabebaser for store murbygninger.

Ofte, for uavhengig konstruksjon av et kolonneformet fundament, blir det tatt små små blokker, da det kun er mulig å bygge støtter fra store råvarer bare ved bruk av teknologi.

Den beste festningsdybden for en kolonne med blokker i bakken er fra 50 cm til 1 meter. Hvis jordens type og byggets vekt dikterer andre krav, er det mer rimelig å bygge ikke et blokkgrunnlag, men et fundament av asbestsementrør fyllt med betong. Å legge blokker til en dybde på mer enn 1 meter er for vanskelig.

Mursteinstoler

Etter å ha bestemt seg for å bygge et kolonneformet fundament av murstein, er det nødvendig å kjøpe bare røde, fyldige keramiske byggematerialer. Dette materialet oppfyller alle nødvendige krav: Det er vanntett, ekstremt slitesterkt og kaldt motstandsdyktig.

Et slikt kjennetegn ved en murstein, som frostmotstand, anses å være ekstremt viktig. Jo større indeksen for immunitet mot lav temperatur, desto lengre er byggegrunnmaterialet. For eksempel, en frostmotstand på 70 indikerer at en murstein vil forringes ikke før enn i 70 år.

For byggingen av fundamentet er det vanlig å bruke rød, fyldig keramisk murstein, fordi den er den mest holdbare

Fra murstein er det mulig å konstruere både et grunt og et forsenket kolonnegrunnlag. Dybden på den første varianten av basen varierer mellom 40 og 70 cm. Og det gravede fundamentet er alltid satt 30-50 cm under bakkenivået.

Plassering av støttekonstruksjonen på en betydelig avstand fra jordens overflate bestemmes når jorda på byggeplassen hevder, og grunnvannsnivået er variabelt.

For å gjøre fundamentet pålitelig, må mursteinstøttene til kolonnegrunnlaget opprettes i 2 murstein

Støttens hovedstolper (støtter stående i ytre veggers hjørner og ved krysset mellom de indre partisjonene) er vanligvis laget av 2 eller 2,5 murstein. I andre tilfeller får søylene å utføre i en og en halv murstein og plassere i en avstand på en og en halv eller to meter fra hverandre.

"Ben" av tre

Basen av tre "ben" - det mest økonomiske alternativet. Logger, egnet for fundamentet, er det enkelt å kutte ned og behandle seg selv.

Det er vanlig å bygge et kolonneformet fundament av tresøyler under et lite hus for å leve om sommeren eller en liten struktur av tre.

Trepoler er kun ment for de letteste midlertidige konstruksjonene, da de kan bryte under for høyt trykk.

Det beste råmaterialet for å lage treplater er furu, eik eller lerkre. "Stenger" kuttes fra en tømmerstamme med en diameter på 2 til 40 cm. Ved å legge inn i gropene, er kolonnene av tre festet på sidene med murstein, steiner eller en rammet mursteinhøvel.

Noen ganger er trelastene festet på plass med en konkret løsning. I dette tilfellet er søylene nedsenket i flytende betong med 10 cm. Et annet godt fikseringsmiddel for trebjelker kan være et kryss laget av to plater med en lengde på 0, 8 meter arrangert i tverrstilling.

For å sikre polen på korset, er en spike kuttet i sin nedre del. Den settes inn i sporet i kryssens sentrale sone. Deretter er søylen festet på en slags plattform med syltetøy.

For pålitelig festing av søylen i bakken med edderkoppen og staven

Trelastene bygger på en spesiell måte å beskytte mot rotting. Først de er dekket med leire slik at et lag 1 cm tykt dannes, og deretter brennes med rødt-varmt kul. Den siste oppgaven utføres sakte, og sørger for at bokstavelig talt forkuller 1, 5 cm av tre. Brente poler behandles med oppvarmet bitumen eller tjære og tørkes.

Under ytterveggene er trepluggene nedsenket i bakken til en dybde på 70 til 120 cm. Og søylene for å støtte skilleveggene inne i huset er plassert på en dybde på 50 cm.

Hovedstolpene i trefundamentet skal neddykkes til en dybde på 70-120 cm

monolitten

Bygninger på 2 eller 3 etasjer er fortrinnsvis konstruert på en monolitisk kolonnebase. Et slikt fundament vil ikke mislykkes, selv under sterkt press.

Det barformede monolittiske fundamentet uten problemer tjener mer enn 100 år. Hver søyle i denne støttestrukturen er i stand til å holde et objekt som veier 100 tonn.

Monolitisk fundament anses som den mest populære designen i forhold til andre kolonnebaserte baser.

Den monolitiske basen av stolpene er laget av betong, forsterket med metallstenger og helles i spesielle former - rør eller forskaling. Dette fundamentet er ekstremt holdbart, da det er helt uten sømmer.

Do-It-Yourself Column Foundation: Steg-for-trinns instruksjon

Byggingen av en kolonnekonstruksjon for et hus startes først etter beregning og forberedelse av byggeplassen.

Nødvendige beregninger

Beregning er nødvendig for å finne ut hvor mange søyler som trengs, og hva de skal være i størrelse.

Før beregnende tiltak er det nødvendig å teste jorda på byggeplassen - bor en brønn 60 cm dypt under det nivået der det er planlagt å installere grunnstøttene. Ved detektering av jordmettet med vann og dermed svak under lagermiljøet, er det bedre å avbryte beslutningen om konstruksjonen av kolonnebasen. Pilarer som opplever stress i den ustabile jorda er usannsynlig å kunne stå stille.

Den første brønnen på byggeplassen skal være test - for å kontrollere jordens tilstand

Bestemmelse av jordbelastning

Forsikre deg om at du kan bygge et kolonnert fundament på nettstedet, bør du finne ut hvor mye press jorden vil oppleve. Dette krever å bestemme vekten av det fremtidige huset.

Telling på hvordan trykket på bakken vil bli etter bygging av et hus, bør massen av fundamentet legges til vekten av strukturen. For å gjøre dette, er det nødvendig å bestemme omtrentlig volum av strukturen og multiplisere figuren oppnådd av materialets spesifikke vekt. For eksempel i armert betong er denne indikatoren 2500 kg / m³.

Tabell: Omtrentlige verdier av spesifikk vekt for bygningselementer

* Når takhellingen er tiltet mer enn 60 grader, reduseres snøbelastningen til null.

Det totale arealet av basene av stolpene

Så snart det blir kjent hvor mye fremtidens hus vil veie, vil de kjenne minimumskravene som er nødvendige for alle søylene. For å bestemme denne parameteren, bruk formelen S = 1, 3 * P / R0. Figur 1, 3 angir sikkerhetsmarginen, P er totalvekten til bygningen i kg (inkludert fundamentet) og R0 - Beregnet motstand av lagerjord i kg / cm².

Tabell: Omtrentlige verdier av motstanden til lagerjordet på en dybde på 1, 5 meter

Et eksempel på å bestemme antall pelarbase

La oss prøve å beregne hvor mye du trenger for den sirkulære støtter enheter kolonne bunnen av en liten ramme-panel hus med dimensjoner på 5x6 meter. Det er anerkjent at den første etasje høyde er 2,7 m, og den samme parameter ved gavlen er 2,5 m. Forget også bruke data, slik som takmateriale (skifer), den type transportør jord (leire leirjord) og dybden av frysepunktet ( 1,3 m).

Rammehuset kan installeres på 10 stolper

Konstruksjonsvekten beregnes som følger:

  1. Arealet på alle vegger bestemmes ved å ta hensyn til gavler (72 m²) og deres masse (72 × 50 = 3600 kg).
  2. Det er et totalt areal og masse etasjer. Siden huset har en kjeller og interfloor overlapping, er området 60 m², og massen er 6000 kg (60 × 100 = 6000 kg).
  3. Driftsbelastning er også tilgjengelig på 1. og loftet. Dens verdi vil være lik 12,600 kg (60 × 210 = 12 600 kg).
  4. Takområdet i vårt eksempel er ca 46 m². Massen i et skifertak er 2300 kg (46 × 50 = 2300 kg).
  5. Snøbelastningen antas å være null, siden takhellingens hellingsvinkel er over 60˚.
  6. Vi definerer grunnfondets foreløpige masse. For å gjøre dette, må du velge betingelsen for fremtidige pilarer og deres nummer. Anta at vi har en bor med en diameter på 400 mm, og vi tar denne verdien. Antall søyler er foreløpig tatt på grunnlag av tilstanden - en søyle per 2 meter av fundamentet til stiftelsen. Vi får 22/2 = 11 stykker. Nå frem ett kolonnevolum av 2 meters høyde (dybde medlemmer ved 0, 2 m under vannets fryse dybde på 0,5 meter over bakken stiger): π x 0,2² x 2 = 0, 24 m³. Vekt av en kolonne er 600 kg (0,24 x 2500 = 600 kg), og den totale vekt av fundamentet - 6600 kg (600 x 11 = 6600 kg).
  7. Vi oppsummerer alle oppnådde verdier og bestemmer totalvekten til huset: P = 31100 kg.
  8. Minimumsbelastet totalareal av basene til alle stolpene vil være 11,550 cm² (S = 1,3 × 31100 / 3,5 = 11,550 cm²).
  9. Basisområdet til en søyle med en diameter på 400 mm vil være lik 1250 cm². Derfor må vårt fundament ha minst 10 søyler (11550/1250 = 10).

Hvis du reduserer diameteren på støtter av basen, vil deres nummer øke. For eksempel, bevæpnet med en borer som skaper brønner 30 cm i størrelse, må du installere minst 16 søyler.

Forberedelse for bygging

Før du fyller kolonnestiftet på nettstedet, må du ta vare på følgende:

  1. Fjern rusk fra stedet og fjern det fruktbare jordlaget 30 cm tykt.
  2. Oppdaget av fjern bakken stor eller medium sand tas som basis for fundamentet og leirjord, som møter i det minste sand - å sementere og dekket dannelse av to materialer - sand og grus.
  3. Å nivåere et område under bygging, eliminere bakker og hull, og kontroller dens horisontale posisjon ved hjelp av et nivå som er installert på et to meter flat bord.

Jevnheten i det forberedte området kontrolleres av jernbanen

Bunnen av de borede hullene styrker fast materiale, for eksempel Proce grus

Forskjæring for stolper

Utmerket alternativ til forskalingsstøttebukker under huset kan høvles tid av design på den ene side (høvlet del montert for å vende mot betongen) alle tre plater med en tykkelse på 25 til 40 mm, en bredde på 12 til 15 cm og et fuktighetsinnhold som ikke overstiger 25%.

I stedet for planker, under konstruksjonen av formen, kan du bruke trebrikkebrett, vanntett kryssfinér eller metallplater. Det er imidlertid foretrukket å velge brettet, fordi de er mindre engasjert i betongløsningen.

Kolonnebasert tømmerforming er standard

Den midlertidige hjelpestrukturen skal installeres nær veggene til grøften og vinkelrett på basen. Korrektheten av oppgaven anbefales å sjekke rørleggeren.

Hvis plater ble valgt som materiale for konstruksjonen av foringen, må det huskes at de skal fuktes grundig med vann. Ignorerer denne tilstanden, kan du få skjøre søyler, fordi tørt tre suger opp fuktighet som en svamp, og på grunn av dette forverres betongens egenskaper.

Takbekledning er en innovasjon

Hjelpestruktur i konstruksjonen av kolonnefundamentet kan festes og forme av takmateriale. Dette materialet utfører umiddelbart flere oppgaver: fungerer som et skjema for helling av betong og beskytter støtene mot fuktig.

Takforming er en god løsning hvis jorda i den opprettede brønnen er tett og ikke smuldrende.

For å lage en hjelpestruktur av takmateriale, fortsett som følger:

  1. Vi lager et stykke takmateriale av passende størrelse, for eksempel et stykke på 2 m. 1,7 m materiale kommer i bakken og 0,3 m - over bakken. 0,3 m vil gjøre utvidelsen uten ruberoid og 0,3 m materiale vil være nødvendig som en margin for trimming etter nivå.
  2. Rørbladet er vridd i et rør med en diameter på 25 cm. For å utføre oppgaven bruker vi et blankt som det vil være nødvendig å bla et annet stykke materiale hver gang. En god versjon av malen kan være et rør av metall.

For å danne formen, tas et stykke materiale av ønsket størrelse.

Fest formen langs hele lengden med tape for å sikre konstant form.

Funksjoner av fundament støping

Hvis huset håndverkeren er en tilhenger av den tradisjonelle metoden for å hælde grunnlaget, så for å oppnå dette oppdraget må han gjøre følgende:

  1. Røret, vridd av takmateriale, skjult i brønnen.
  2. I den sentrale del av hylsens nedre metallskjelett, brygget fra armeringsstenger 10 mm i diameter og kablet, og kontrollere at kantene av de metalliske elementer som er utsatt over bakken 30 cm.

Armatur skal plasseres slik at den strekker seg utover kantene på formen med 30 cm

Oversvømmet betong må komprimeres med en pinne.

Enhver som ikke viker seg bort fra alternative metoder for å bygge en kjeller under et hus, kan lage et fundament ved hjelp av en TISE-bor. Verktøyet lar deg lage en kolonnekonstruksjon med en utvidelse ved basen, noe som vil gi en unik mulighet til å legge en tyngre struktur på støttene eller for å redusere antall kolonner.

En søyle med utvidelse (i henhold til TISE-teknologien) er dannet i etapper:

  1. Avling 4 metallstang lengde 2,4 m (1,65 m i bakken + 0,3 m over jord + 0,3 m for kombinasjon med stativet + 0,1 m for å danne hælen stolpe). For å forsterke støtte av den utvidende sone er bøyd armerings ender, noe som gir dem utseende av bokstaven L. Lengden definert av den foldede profiler hæl diameter i den sonen hvor det er nødvendig å utføre post-amplifiserings (ca. 5 cm fra bunnen av hælen utvidelsen). I denne situasjonen vil bøyens størrelse være 12 cm.
  2. Fra de ferdige stengene samle metallbein for støtte. De tyder ikke på sveising - elementene kombineres ved hjelp av ledning. Tilkoblingen oppretter ikke en super sterk, siden det er nødvendig å la en liten plass for å rulle metallstenger langs sin akse. På forsterkningens øvre kanter gjør du serifs som angir hvor mye som skal vri metallelementene. Dermed vil armeringen legges i bredden i riktig vinkel.
  3. Forutformet forskaling er plassert i brønnen til enden og fylt med betong i flere stadier. Først og fremst blir blandingen hellet for å danne hælen på søylen. Umiddelbart kan en stor mengde mørtelkonstruksjon ikke fylles, på grunn av dette vil det være vanskelig å løfte formen.

Ifølge TISE-teknologien bores en brønn på en spesiell måte, en forskaling er installert og betong helles

Video: Et eksempel på konstruksjonen av en kolonnebase ved hjelp av TISE-teknologien

Selv en person kan takle oppbyggingen av en søylefond. For dette arbeidet trenger du ikke å lete etter noe utstyr, eller ansatt arbeidere eller en stor mengde materialer.

DIY Foundation

Valget av en type base for en hytte eller et landsted vil først og fremst avhenge av hvilket materiale det er planlagt å bygge bygningen. For eksempel kan relativt lette bygninger lett installeres på en kolonnebase. I tillegg er denne typen grunnlag egnet for ustabile myrer, torv, sand eller overmåte jord, samt for områder med dyp frysing.

DIY Foundation

Columnar fundamentet kan utstyres med hendene på relativt kort tid. Dessuten vil dette ofte ikke kreve hjelp av spesielle eller tunge maskiner.

Typer og formål med kolonnefundamentene

Kolonnefondet er oftest arrangert for ulike trehus - det kan være et herregård, en rammestue, et lysthus, et badhus, så vel som gårdsbygninger, som for eksempel en låve eller et kyllingskap.

Det anbefales ikke spesielt å heve murstein- eller steinkonstruksjoner på kolonnefundamentet, siden hvis de er for tunge, kan støtene gi en drawdown som vil føre til deformasjon av veggene og videre til ødeleggelsen. Det er imidlertid spesielle teknologier som brukes i industri og boligbygging, oftest i regioner med permafrost. Men i disse tilfellene kreves spesielle tilnærminger og spesialutstyr. I denne artikkelen vil slike metoder ikke bli vurdert.

Det finnes flere typer støtte-kolonne fundamenter. De er forenet av utformingen av enheten, og materialet som brukes til konstruksjonen, gjør dem forskjellige.

  • Monolitisk armert betongkonstruksjon kan kalles den mest holdbare og pålitelige for bygging av boliger fra alle eksisterende kolonner.

Monolitisk armert betong kolonne

Dette alternativet har den høyeste trykkstyrken og strekkstyrken (selvfølgelig med riktig forsterkning), noe som er svært viktig når man bygger en struktur på ustabil, mobil jord.

På et monolitisk fundament er det tillatt å bygge ikke bare en-etasje, men også to-etasjes trehus.

  • Brick column foundation kan kalles den mest vanlige av denne typen base. Det skal bemerkes at en slik konstruksjon, bygget av materialer av høy kvalitet, kan vare enda hundre år eller mer - bevis på mange historiske monumenter i russiske og europeiske byer. For å oppnå en slik "lang levetid" for denne bygningen må du bare velge bakte murstein og kun av utmerket kvalitet.

Teglkolonner kan være faste eller med betong hellet "kjerne"

Denne typen grunnlag er også egnet for å bygge et hus på ett eller to etasjer når man bygger på tett jord. Brick foundation søyler er vanligvis gitt et tverrsnitt på minst 400 × 400 mm.

  • Stiftelsen av blokkene, som kan være laget av forskjellige materialer, har samme egenskaper som mursteinstrukturen. Men påliteligheten og holdbarheten vil avhenge av kvaliteten og typen materiale som brukes.

Kolonne grunnlag av blokker - ligner en murstein variasjon

Den mest holdbare, som er i stand til å motstå tunge belastninger, er betongblokker.

  • Kolonnegrunnlaget, laget av murstein, anbefales ikke å installeres på bakken i et kupert område, da det vil ha lav stabilitet på bevegelige jordområder.
  • Den kolonnerte betongfundamentet er pålitelig nok, og kan gjøres på forskjellige måter - den er betongblandet med murstein, ordentlig installasjon eller betong helles i en brønn laget av murstein.

Betong fundament

Betong, som faller mellom steinene, holder dem godt sammen, gjør strukturen sterk, og tåler høy belastning.

  • Små trehus kan monteres på fundamentet, støttene av disse er også laget av tre som har gjennomgått spesiell behandling. Hus som har stått for dusinvis og hundrevis av år, viser at et godt bearbeidet tre kan vare ganske lenge.

I noen tilfeller vil det være nok trebunker for stiftelsen.

For tiden, på grunn av det faktum at mer pålitelige materialer har dukket opp for grunnlaget, blir tre brukt mindre og mindre for dette formålet. Selv om det for utvidelser til huset, som en veranda eller en terrasse, passer tresøyler med en diameter på 150 ÷ ​​200 mm perfekt. Vi må imidlertid ikke glemme at for at de skal stå lenge, før de graver inn, blir de behandlet med antiseptisk impregnering og dekket med vanntettingsmateriell - bitumenmastikk, som ruberoid er festet på.

Asbest-sementstøttestiftelsen

  • Kolonneformet fundament kan være laget av asbestrør med liten diameter (ca. 150 mm), hvis en lett trekonstruksjon skal monteres på den og 250 ÷ 400 mm hvis konstruksjonen er planlagt å være ganske stor. Asbestrør med store diametre kan bli en slags ferdig forme for å helle støttestabler med betong og styrke dem med forsterkende stenger.

Metall skrue peler for fundamentet

  • Et annet alternativ for et kolonnert fundament kan være en struktur laget av metallpeler som er skrudd i bakken. Denne metoden for å arrangere grunnlaget for en bygning er bra fordi haugen går gjennom alle ustabile lag, og så blir den skrudd i tette lag jord - dette gjør det mulig å konsolidere det fast. På et lignende grunnlag kan du bygge en trestruktur, installert på en flat, og på en ganske traversert strekning av territorium.

Varianter av kolonnefundamentene etter dybdegrad

I tillegg til de typer basematerialeproduksjon er kolonnefunnene delt i henhold til graden av "nedsenking" av dem i bakken i forhold til bakkenivå. Så er det grunne-begravde og dype siter av baser. Valget av dette kriteriet er direkte avhengig av jordens egenskaper på stedet.

Så skjematisk ser grunne grunnlag

Den grunne variansen av PR kalles i nærvær av finkornet, sand og steinete jord med en dyp gjennomgang av grunnvann. Grunnkolonnene av denne typen er installert på en dybde på bare 650 ÷ 700 mm. Dette burde være ganske nok, siden jorda der de er nedsenket, er lite utsatt for forskyvning.

Stift med dypt sengetøy

Pæler av den kolonnerte innfelt fundament går inn i jordens tykkelse med 1500 - 2000 mm og enda mer. De brukes vanligvis i områder med dypfrysing av jorda, som overstiger 400 ÷ 500 mm. I tillegg er slike grunnlag mer egnet for ustabile mobiljord.

Avstanden mellom fundamentene av stiftelsen er vanligvis fra 1000 til 2000 mm.

Den grunnleggende utformingen av kolonnefondet

Kolonnestiftelsen har en ganske enkel samlet struktur.

Flere alternativer for grunnkonstruksjonen av bunkefunnet

  • Ved foten av kolonnene legges og tampes 100 ÷ 200 mm sandlag. Sand er en slags drenering, som bidrar til å fjerne fuktighet fra grunnstøttene, som kan akkumulere i bakken.
  • På toppen av puten legger du til betongløsning, som danner en monolitisk flate med en gjennomsnittlig tykkelse på 400 ÷ 500 mm.
  • Det neste trinnet er faktisk den kolonneformede støtten selv, som må forsterkes med forsterkende stenger - dette må gjøres selv om innleggene er oppført fra stein eller murstein. Den andre viktige handlingen med støtten er å sikre sin pålitelige vanntetting.
  • Kolonnene skal heves opp ett nivå over bakken, og en grill eller et annet støtteledende belte er anordnet på toppen av dem, som jevnt fordeler belastningen på hele strukturen i kolonneformet fundament.

Bunker og griller binder dem

Rostverk er ofte laget av trebjelker, har en størrelse i tverrsnitt på 150 × 200 eller 200 × 200 mm. For trehus eller uthus kan grillingen også bli en pantekrone for fremtidige vegger.

I tillegg kan på kolonnegrunnlaget, laget av noen av de ovennevnte materialer, i tillegg til tre, arrangeres betonggrill. Det er laget ved å bygge treforming som armeringsstrukturen er lagt i, og så blir den hellet med betong.

Rostverk kan nesten "ligge" på bakken, bli som en stripfundament

Rostverk kan øke bygningens nedre kant til en høyde på opptil 800 ÷ 900 mm over bakken, eller den kan bare ligge 300 ÷ 350 mm fra bakken, eller til og med "ligge" på bakken. I sistnevnte tilfelle vil det se ut fra det samme som tapens visning av fundamentet.

  • Minus av kolonnekonstruksjonen, som øker huset over bakken til en betydelig høyde (ca. 1000 ÷ 1500 mm), er at det er umulig å bygge en fullverdig kjeller under bygningen. Imidlertid finner noen huseiere en vei ut av situasjonen ved å installere en zabirku mellom fundamentene i stiftelsen, som ikke skal knyttes til grunnlaget for armeringsstrukturen. Et gjerde er en interswea vegg laget av plater eller murstein, og noen ganger bare laget av tre.

Interwalling vegg - gjerde

Når du installerer det, er det nødvendig å sørge for normal ventilasjon i underjordisk plass, som ikke tillater demping av vegger og gulv i huset. Derfor, i den foretede zabirkuen, gjør det nødvendigvis ventilasjoner som "kle" i gitteret eller ventilasjonene, for å beskytte kjelleren fra penetrasjon av små dyr, fugler, insekter, etc.

  • Søylefunn blir ofte brukt i områder der høy risiko for oversvømmelse under elvflom anses som vanlig. I dette tilfellet kan søylene gå i bakken til en dybde på 2000 - 2500 mm, og stige over den til samme høyde. Tatt i betraktning alle egenskapene i området, under et slikt hus vil det ikke være mulig, og det er ikke fornuftig å bygge en kjeller, så det er ikke nødvendig å opprette en wad.

Beregning av kolonnefondet

Ethvert fundament krever forsiktige beregninger.

Det første trinnet er alltid, selv før arbeidet med å utarbeide nettstedet for installasjon av stiftelsen, planlegging pågår, det vil si utarbeidelsen av det tilsvarende prosjektet. Dette spørsmålet krever nødvendigvis en profesjonell tilnærming. Det er nødvendig å involvere en spesiell organisasjon engasjert i arkitektoniske beregninger ved utarbeidelse av et prosjekt, og ta hensyn til en rekke grunnleggende data - fra lokale klima og jordegenskaper til spesifikke kunde ønsker.

Selvfølgelig vil de grunnleggende dataene for begynnelsen av designet være det totale arealet av strukturen og dens totale beregnede masse, stedet for den foreslåtte konstruksjonen. Pass på å gjennomføre geodetisk oppmåling og binding av gjenstanden på bakken. I tillegg vil designere ta hensyn til:

  • De spesifikke egenskapene til jorda på byggeplassen av bygningen.
  • Plasseringen av grunnvannsforekomster og dybden av deres forekomst.
  • Grensen for jordfrysning, graden av hevelse under frysing.
  • Antall etasjer i reist melking og total høyde.
  • De viktigste materialene som byggingen av bygningen skal utføres, inkludert typer gulv og typen av tak
  • Alle mulige tilleggsbelastninger som vil falle på hvert hovedpunkt i stiftelsen.

Som et resultat av dette, bør antall og eksakte plassering av støttestøttene, deres produksjonsmateriale, installasjonsteknologi, dybdeplassering, fremspringshøyde over bakkenivå, type grilling og muligens andre nødvendige data bestemmes.

Selvfølgelig kan beregninger også gjøres selvstendig ved å bruke spesialiserte elektroniske kalkulatorer som er tilgjengelige på nettverket, som er utformet for å bestemme parametrene for fundamentene til de mest varierte typene.

Stiftelsesdiagram oppnådd av en nettverksapplikasjon

Å stole for tungt på slike muligheter er imidlertid ikke verdt det, siden slik programvare fortsatt ikke kan ta hensyn til alle detaljer i et bestemt byggeplass. Men eksperter som jobber i denne regionen, vet sikkert egenskapene i området og gjør selvfølgelig beregningene mer nøyaktige. Videre, med faglig forberedt prosjektdokumentasjon, vil det være mye lettere å gjennomføre alle prosedyrer for utarbeidelse og godkjenning av annen registrering og tillatelser for bygging.

Dette kan se ut som et profesjonelt utført prosjekt av et kolonnefond.

Video: Beregning og konstruksjon av en stabelfundament for et rammeprosjekt

Forberedende jordarbeid

  • Den første av aktivitetene som foregår før installasjonen av grunnkonstruksjonen er utarbeidelse og markering for installasjon.

Til det forberedende arbeidet kan være sporing og graving av brønner (groper)

For å gjøre dette, på grunnlag av utkastet, på ankerpunktene, i første omgang er området som er ment for byggingen av bygningen begrenset. Dette stedet er umiddelbart merket med garn og pinner. I tillegg trekkes to parallelle tråder som regel og definerer bredden av det fremtidige fundamentet på en gang. Vinklene i skjæringspunktet til filamentene skal være rett - dette styres best med et geodetisk instrument. Hvis dette ikke er tilfelle, må linjens vinkelretthet og parallellitet nøye kontrolleres. Pass på at du sammenligner lengden på diagonalene til rektanglene - hvis det er det samme, blir merkingen gjort kvalitativt.

  • Videre fjernes et fritt lag av jord 150 - 200 mm tykt fra det tiltenkte området.
  • Deretter bestemmes installasjonsstedene for grunnstøttene - også i strengt samsvar med dimensjonene som er oppgitt i prosjektdokumentasjonen.
  • Deretter bores hull ved å bruke en manuell eller mekanisk skrue på de angitte punktene. Diameteren til de valgte brønnene er også spesifisert i prosjektet - det kan være fra 150 til 400 mm.

Boring med håndverktøy

  • Forutsatt at disse hullene trer inn i en dybde på 800 ÷ 1000 mm, er det ikke sannsynlig at feste av veggene er nødvendig.

Du må sørge for at veggene ikke smuldrer.

  • I tilfelle at grunnlaget blir begravd mer, vil det være nødvendig å lage støtter for veggene for å unngå jordbunn.
  • Hvis stolpene er firkantede i tverrsnitt, blir hullene boret utvidet ved hjelp av en bajonettspade til ønsket størrelse.
  • Videre helles sand på bunnen av grusbrønnene, med et lag på 100 ÷ 200 mm, fuktet og godt komprimert.
  • 150 ÷ ​​170 mm grov betongmørtel helles på sandpute, som vil bli et pålitelig grunnlag for søylene og vil ikke tillate fuktighet fra løsningen som skal absorberes i sand og jord.

Slik installerer du kolonnestøttene

Når pitbrønnen under kolonnene er utarbeidet, kan du begynne å produsere støttene selv.

Under forholdene til individuell konstruksjon brukes ikke alle strukturer nevnt i begynnelsen av artikkelen like ofte. Det er verdt å vurdere den mest prisgunstige selvmonterte og dermed de mest populære.

Pilarer av murstein eller blokker

  • Formering av takmateriale er installert i den forberedte gropen, det kan arrangeres både i en runde og i en kvadratkasse. Det samme takmaterialet senere vil også spille rollen som et vanntettmiddel.
  • Videre senkes armeringsstrukturen i gropen, som skal være i samme høyde som bakken.
  • Deretter helles en betongmørtel av sement og grus eller knust stein med middels fraksjon i gropen.
  • Gruven er fullstendig fylt, løsningen ovenfra er jevnt og igjen for å herde og herdes. For dette trenger du minst 8 ÷ 10 dager.
  • På den resulterende betongkolonnen legges takmaterialet i to eller tre lag - det blir en pålitelig vanntett for murstein eller blokk murverk.

Legge ut mursteinskolonner

  • Topp er murverk til ønsket høyde av støtten. Kolonnen kan foretes med en brønn - mens den indre hulpartiet etterpå blir fylt med betong. Et annet alternativ er når søylen er helt laget av murstein.

Byggingen av søyler fra små betongblokker utføres på samme måte.

Monolitisk fundament armert betong søyler

Denne versjonen av produksjonen av betongstolper er litt annerledes.

  • Takmateriale er plassert i en rund forberedt pit, rullet opp i to lag i et rør. Høyden på røret må tilsvare det nivået som fundamentet skal heves opp.

Forsterkning av den fremtidige konkrete søyle

  • For stabiliteten av denne typen ruberoid forskaling, kan den installeres i et lettmetallnett, også rullet inn i et rør. Stabilitet er nødvendig, slik at strukturen, etter helling av betong i den, kan ristes og slippe luftbobler som har kommet inn i løsningen under blandingsprosessen.
  • En forsterket struktur er installert i den resulterende formen, og deretter legges betong av grus og sement på toppen av den.

Helling betong i lett ruberoid formwork

  • Hvis det er montert et betongbelegg på toppen av betongstolper, bør armeringsstengene være høyere enn grunnstøttene. Dette er nødvendig for bunten av armeringsdeler av stolpene og grillforsterkningssystemet.

Armaturen som kommer ut av de ferdige innleggene vil være forbundet med forsterkningen av grillene. Barer behandlet med bitumen mastikk

  • Før du legger formen på betongbelte, må støttene på toppen bli behandlet med bitumen mastikk, noe som vil skape ytterligere vanntetting for stolpene.

Video: Støping av betong søyler pile foundation

Asbest sementpoler

Den kolonneformede fundamentet kan også være laget av asbestsementrør, som er installert på en betongpute, akkurat som i det forrige tilfellet hvor takmateriale ble brukt. Men prosessen med å hælde kolonner her har sine egne egenskaper.

  • For stabilitet i bunnen av røret, som vil være i gropen, lager to hull. En metallstang passeres gjennom dem, og så er et asbestrør installert i gropen og dekket med ruiner rundt den slik at det lukker spaken som stikker ut fra begge sider. Røret har en perfekt vertikal stilling.
  • Deretter helles en konkret oppløsning i en tredjedel av foringsrøret.
  • Etter det er det nødvendig å installere armeringen i midten av røret, i den fylte ukonsoliderte løsningen kan det være en eller flere stenger.
  • Videre helles oppløsningen til toppen av røret og avgis fra oven.

Asbestsement ferdig haug

  • Rundt røret må du umiddelbart fylle hele rommet med lamm eller jord som ble valgt fra gropen. Alt dette fyllet er forsiktig pakket.

Metal hauger

Metallpeler kan skrues inn i et forhåndsbestemt hull, som er laget av en manuell boring, men haugene går mye dypere inn i bakken. For et slikt fundament, er det ikke nødvendig å forberede gropen ved å utføre en sand seng i den og helle en betongpute.

Trehus på metallpoler

Noen ganger blir bunker skrudd direkte inn i jordens overflate, uten å først grave brønner. Men i alle fall er det umulig å takle haugkjøring alene, minst en assistent vil være påkrevd.

Skruehuller kan kjøpes i ferdig form

  • Når de skrues i haugene, overvåkes de kontinuerlig for deres vertikalitet. Stabler er skrudd for å oppnå designdybden.

Skruehøvel skrueprosess

  • Etter at alle haugene er skrudd inn, må de fylles med betong.

Fylling av huleens indre hulrom med betong

  • For denne operasjonens bekvemmelighet er det montert en spesialtratt i røret, og løsningen strømmer inn i den gjennom hulrommet til røret er fylt til toppen.
  • Etter fylling skal betongen gripe og herdes.
  • Metallputer kan sveises på toppen av de ferdige haugene som tregrillene er festet til.

Fest en tregrill til skruehuller

  • Metallbelter kan bli en annen variant av grillingen - de blir et belte som forbinder haugene til en enkelt struktur. De kan sveises ikke bare på toppen av de installerte stolpene, men også på bakkenivå, noe som gir ekstra stivhet og pålitelighet til hele fundamentet.

Et annet alternativ er en metallprofil sveiset mellom støtterne.

Skruehuller er praktiske for bruk på svært grovt terreng, hvor du må fjerne grunnstøttene i samme høyde som de kan korrigeres - løft litt eller lavere under.

Video: grunnlag på skruer i metall

Rostov rk svay ayny kjelleren

Rostverk eller lintel, som ligger på toppen av fundamentet, er både et koblingselement for hele konstruksjonen, og en pålitelig støtte for veggenes konstruksjon.

På noen av de typer av kolonneformet fundament kan du legge tremmer av en kraftig tømmer, armert betongstruktur eller grill av metallvalset metall.

Jumpers er festet på forskjellige måter, avhengig av materialet til fremstilling av innleggene og grillingen selv.

  • Tre linser er oftest festet med ankre.
  • Et metallbelte (kanal, I-bjelke eller hjørne) er festet enten ved sveisesøm eller med kraftige bolter.
  • Forsterket betongbelte med s festet ved hjelp av generell forsterkning, allerede tidligere installert i stolpen og passert gjennom grillen, hvor den er vridd med ledning med forsterkerbjelker av selve jumperen.

Tilhylling av armert betonggrill på en søylefunn

Så, konklusjonen. Kolonnefundamentet er mye mer økonomisk i enheten enn monolitisk eller tape. I tillegg er det mulig å bygge det på egen hånd. Hvis det er besluttet å foreta en enkel forlengelse til huset i form av for eksempel en veranda eller terrasse, så er grunnlaget bedre og enklere enn kolonneformet fundament, kan de ganske enkelt ikke bli funnet.

Do-it-yourself-kolonnefond: budsjettalternativet + demontere alternativet "i tider"

Slitesterkt og rimelig kolonnefundament er vanligvis bygget under bygninger, hvor veggene kan kalles lettvekt - og disse er tre- og skjoldbadhus, innrammet og laget av skumblokker. Men det skjer at nullnivået av denne typen er lagt under et tungt mursteinbad - når du trenger et dypt grunnlag, og et stripefundament i et slikt tilfelle kan ødelegge. Tross alt koster kolonnene minst en og en halv ganger billigere enn sistnevnte alternativ enn faktisk, det er bra.

For vanlige lyse og små bad er massive stripfundamenter ofte liknende med unødvendig luksus - men den kolonneformede er mye mer egnet for en slik konstruksjon: både i pris og i styrke. Ja, den tradisjonelle enheten til kolonnefondet betyr ikke at kjelleren er til stede - men det russiske dampbadet trenger ikke det.

Budsjettkolonnefond med grill

Hvis du bygger en kolonnefond med egne hender, så er det første du må gjøre, å foreta en nøyaktig beregning. Hva er nødvendig for å beregne badets masse, og her er det viktig å ta hensyn til snøbelastningen - i Moskva-regionen er det omtrent 100 kg per kvadratmeter. I tillegg til vekten av den indre fyllingen av badet: møbler, ovner og folk - det er en annen 100 kg per meter.

For øvrig, hvis det er vanskelig å beregne jordens bæreevne i et bestemt område, er det bedre å gå videre fra følgende beregning: 0,5-0,6 kg per cm2. Faktisk er disse parametrene for en torvmose eller en gammel drenert mos. I alle andre tilfeller - ting er mye bedre.

Fase I. Produksjon av groper

Den enkleste måten er å ta en borer med en diameter på 25 cm og bor små hull i bakken for dem - 15-20 cm. Dette vil danne grunnlaget for produksjonen av bunnen av stolpene. Det er nødvendigvis forsterket med et fint nett og fylt med sandbetong av 200-tallet.

I den sentrale delen av gropen må du sette inn noen få forsterkningsstenger slik at de ser ut av gropen ikke mer enn 10 cm. Disse kan være gamle og unødvendige rørstykker, stykker av jern og fragmenter.

Og slik at sementmælken ikke absorberes i jorda, vil biter av takmateriale eller til og med vanlige plastposer hjelpe.

Trinn II. Søyleinstallasjon

Et stykke asbestcement sement rør med en diameter på 10 cm er tatt, to forsterkende stenger med en diameter på 1,2 cm er satt inn i det, og alt dette er satt på "skoen". Det er nødvendig å fylle ut med samme peskobeton, for øvrig alt tamping med en annen stang. Fra oven - enten en bolt eller et annet stykke beslag.

Trinn III. Andre boring

Forherde betongen etter siste handling - det tar ca 4-5 dager. Neste - du kan starte den andre boringen. For å gjøre dette trenger du en boring - de lager et hull med en diameter på 30 cm og alltid under den beregnede frostdybden. I denne åpningen må du raskt sette den resulterende søylen - slik at den ikke smuldrer. Dens styrke kan nå opptil 11 tonn last.

Deretter skal hullet fylles med samme jord som ble fjernet fra brønnen. Det gjør ikke vondt for ham å også tampe og sove.

Trinn IV. Konstruksjon grillage

Rostverk for en slik kolonnebase kan være laget av metall, betong og til og med tre - her er noe som noen liker mer. Det viktigste er at grillen selv hang over bakken i mer enn 10 cm.

Den største fordelen med denne typen grunnlag er at den passer for nesten alle bad som ikke har veldig sterk vekt - logg, bar og ramme. Og det tjener lenge - minst hundre år, og selv når det står i en sump.

Solid base og kolonne fundament

Selvfølgelig kan kjellene i kjelleren være av svært forskjellige materialer - fra betong, murstein eller stein. Men den mest populære i dag for individuell konstruksjon er rimelig og praktisk armert betong.

Så, her er hvordan standard kolonnebase for et bad er bygget:

Stage I. Nettsted forberedelse

Alt begynner med å rengjøre området - for dette er hele topplaget av jorda kuttet, rett sammen med plantene. Tykkelsen er vanligvis litt mer enn 30 cm, og du kan ikke legge den under grunnlaget.

Hvis det er leire på stedet, bør det gjøres en ekstra grus-sand sengetøy. Tykkelsen avhenger av jordens geologiske egenskaper.

Nå er alle uregelmessighetene fjernet på landskapet, jorden blir hellet i gropene, og ved hjelp av pinner og tau kan man begynne å markere fremtidens fundament.

Trinn II. Stiftelsesplan

Videre, fra tegningene til tomten, er det nødvendig å overføre planen for det fremtidige badehuset - hvor og hva som skal være. Dette kan gjøres med standard materialer, sikring av akslene og notering av hoveddimensjonene til det fremtidige fundamentet. Hvor nøyaktig alt blir merket - det vil bli så mye lettere å jobbe senere.

Trinn III. Forberedelse av groper

Gruvene til armert betong sokkel fundamentet er gravd enten manuelt eller med en gravemaskin - som selvfølgelig er både enklere og dyrere. De vil være plassert på aksene.

Hvis dybden av gropen ikke overskrider en meter, kan du ikke styrke veggene. Hvis mer - du må grave med bakkene og legge fester av brettene med spesielle stivere.

Gruene skal vise seg å være 30 cm mer enn den beregnede dybden av fundamentet, slik at grus-senger kan gjøres. Bredden er tatt litt mer enn det vil være - slik at formen og strutene blir frie.

Trinn IV. Formwork installasjon

For å gjøre et godt forme for badets fundament, må du ha flateplater opp til 40 mm tykk og 150 mm bred. Alternativt kan i stedet for tre, sponplater, metallplater og fuktresistent kryssfiner brukes. Putting boards trenger å betong.

Stage V. Stiftelseforsterkning

Styr stiftkolonnene i lengderetningen med A3 stenger og en diameter på 12-14 mm. Horisontale hoppere skal installeres i trinn på 20 cm - til dette formål er en wire med diameter 6 mm ganske passende.

For å koble stolpene med grillingen gjennom forsterkningsburet, er det nødvendig at stengene strekker seg minst 10-15 cm over kanten av kjelleren. men sannhet, ikke alltid rettferdiggjort for et bad.

Trinn VI. Fyll grunnstøtter

Det er nødvendig å helle betong inn i de installerte rørene, som da vil forbli i bakken med fundamentet.

Det er nødvendig å legge det i lag - med 20-30 cm, ved hjelp av manuelle vibratorer for å gjøre det lettere for prosessen. Dette vil sikre homogeniteten av blandingen og la all luft i oppløsning.

Stage V. Vanntetting av kolonne kjelleren

Det fremtidige fundamentet kan beskyttes mot fuktighet med de samme materialene som stripen. Disse er mastikk av kald og varm matlaging, okleechnye membraner, takmateriale på bitumen - og alle nye og velprøvde materialer.

Trinn VI. Konstruksjon grillage

Det monolitiske beltet og det faste og kolonneformede fundamentet av blokkene gjør det mer stivt og bærekraftig. Og det kan være laget av forgylte armerte betongskinner eller umiddelbart monolittisk.

Så, hvis et oppsamlingsbelte er laget, så bør jumpers være godt forbundet med hverandre ved å trimme armaturene - ved å sveise dem med sveisesløyfer. Deretter er forankring, forsterkningsbur allerede installert og alt er strømmet med M200 betong.

Så snart betongen herdes og blir slitesterk, og vanntettingen vil bli utført, kan bihulene bli fylt med jord og installasjonen av gulvplater kan begynne.

Forresten, for å beskytte undergrunnen under et slikt bad fra snø og kald luft, blir det vanligvis laget en stolpe mellom stolpene - en spesiell vegg, oftest av murstein. Det er ikke nødvendig å knytte det til stolpene - fordi badet fortsatt vil avta, og så kan det oppstå sprekker. Og allerede i Zabirke blir det åpnet teknologiske åpninger for kommunikasjon. Utad, alt dette er vakkert dekorert med falske paneler og sidespor - det er alt.