Grunnlaget for garasjen - haug eller kolonne: Konstruksjonsformer i henhold til metoden for installasjon

Hvis du kjøpte et tomt for en garasje, kan du overlate grunnlaget til et spesialisert selskap, eller utføre alt arbeidet selv.

Det andre alternativet er mer økonomisk, men vil kreve mer innsats fra deg. Stiftelsen er arbeidskrevende, så det vil være bra hvis du ringer til en assistent.

Når trenger du en bunke eller kolonne fundament?

Bileiere som har kjøpt et tomt med en bevegelig primer, må enten sette opp med ekstra kostnader, eller velge en kolonne eller skrufundament. Faktum er at den bevegelige jorda ikke passer for grunnlaget for enheten. Du må fjerne bakken for å komme til den solide horisonten. Siden det kan ligge dypt, vil kolonnen eller stolpen under garasjen være et utmerket alternativ.

Bunke anses best hvis vi vurderer forholdet mellom pris og kvalitet. Strukturer er rimelige, store utgravninger må ikke gjøres når man bygger et slikt fundament. Men viktigst av alt - ved hjelp av hauger, vil du raskt bygge et solid fundament under garasjen.

Det meste av basen vil være underjordisk. Dybden av forekomsten når 20 meter. Enhetene kompenserer for å gå på bakken, beskytter fundamentet og bygningen selv mot sesongmessige svingninger.

Se bildet nedenfor for hvordan stiftfundamentet ser ut som:

Pile fundament for garasjen: typer

I spesialiserte selskaper kjøper du hauger av ulike design.

Geometrisk gjelder følgende klassifisering:

• pyramide støtter;
• runde;
• rektangulære produkter.

Tetthetsklassifisering:

• design kan være integrert;
• hulpoler.

Stabler kan ha en annen mekanisme for beskyttelse mot jordvibrasjoner. En slik mekanisme er plassert inne i selve strukturen. Derfor er prinsippet om drift av støttene også forskjellig. Det er en gradasjon:

• beholderelementer;
• hengende hauger.

Holde stasjonen i dyp, de når et solidt nivå. Konstruksjonen hviler på et solidt lag, det er praktisk talt ingen krymping. Hengning brukes når det er vanskelig å nå en solid seng. Slike elementer sank ned i bakken, og haugene ser ut til å "henge" i den.

Lasten slokkes av friksjon.

Ifølge installasjonsmetoden er hauger av følgende typer:

• brun prefabrikerte;
• med hammering elementer;
• på skruehuller.

Men det er best å bruke skruen, fordi det første alternativet innebærer bruk av spesialutstyr, som for bygging av garasjen vil være en ekstra kostnad.

Det er mulig å bygge et hybrid fundament for garasjen - tape-haug. Teknologien er basert på enheten "såler". En slik struktur består av hauger som går under jorden, festet over overflaten i en båndbase. Båndet selv for en sikrere festing er litt begravet i bakken.

Denne metoden vil tillate å fikse strukturen, det vil ikke bli sterk krymping. Garasjen vil stå sikkert selv på vannmettet jord. Legningen av en slik base ville være det beste alternativet for et område med komplekse geologiske forhold.

Materialer for hauger og innlegg og installasjon

Stabler og stolper kan være laget av forskjellige materialer:

I tillegg til selvkonstruksjon kan du fra pylonene av kraftledninger legge grunnlaget for garasjen, fra avfallet av armerte betongpoler. De er ofte laget av betong, forsterker den med forsterkning.

Se videoen om haugens fundament for garasjen:

Stapel- og kolonnegrunnlaget for garasjen har følgende positive egenskaper:

1. Høyhastighets ereksjon. Hvis du kjøper ferdige støtter, vil byggets hastighet øke betydelig. De vil være nok til å gjøre basen under garasjen.
2. Minimum bakkenverk. Du trenger ikke å ansette folk, kjøre spesialutstyr eller uavhengig grøfter. I tillegg trenger du ikke å tenke på eksport av land. Ved å bruke søyler eller hauger, vil du redusere mengden bakkearbeid, spare tid og penger.
3. Byggingen utføres i alle sesonger og i alle vær. Peler er gode for områder med tøffe klimatiske forhold. Stiftelsen er ideell for å bygge en garasje hvis du planlegger å gjøre det under permafrostforhold.
4. For byggingen av garasjen trenger ikke å tiltrekke seg spesialutstyr.

Legg uavhengige haugene på denne måten: Lag en ramme fra forsterkning, og når haugene får styrke, så lag en grill. Men denne metoden har et negativt punkt. Faktum er at det kommer et gap mellom bakken og garasjen. Monolitisk grilling er ikke senket under 0,3 m fra bakken. Dette skyldes at nivået av løfting av jorda kan nå 15 cm i løpet av lavsesongen.

Pile-skrue fundament

Skruehuller må skrues i jorda. Hvis lengden ikke overstiger 1 meter, kan de installeres ved hjelp av tasten. I tillegg kan du ta skinnstangen til dette formålet.

Slike skruer passer for jord, men det er visse regler for deres installasjon. Angi nivået av jordfrysing, senk støtter under dette nivået. For eksempel bestemte du deg for å bygge en garasje av tømmer på skruebunker. Dimensjonene til bygningen vil være 4x6x3.5 m, for dette kjøper en bar med en del på 150x150 mm. Hvis jorda fryser til 1 meter, må støttene senkes med 1,2 m.

Summen av lastene er lik 19,5 tonn, summen inkluderer vekten av konstruksjonen med bil, vind og snøbelastning. I tillegg er dynamisk belastning inkludert.

Trinnet for støtter er fra 1,5 til 2,5 meter. Basert på dette, må du bygge en garasje fra 9 til 12 hauger.

Først grøft en grøft. Det vil være nødvendig å fjerne 10 cm jord, og deretter lage oppsettet. Grav grøfter, legg drenering av sand og grus. Klipp hull, de burde være sentrert på den fremtidige basen av betong.

Baren bør ikke oppta mer enn en tredjedel av båndet, mellom støpene gjør 2 m.

Fyll støtter: Rull takmaterialet i røret, fest med fiskelinje. Monter røret i bakken, det skal stige til en tredjedel av høyden på basen. Lag en vanntett, det vil øke stiftelsens levetid.

Følg sikkerhetsforanstaltninger ved fylling av støtter. I øverste del lag et andre lag av vanntett, dette vil beskytte betongen mot tørking ut.

Søylefunn for garasjen

Kostnaden ved å produsere fundamentet opp til 30% av kostnaden for hele strukturen. Selvfølgelig er garasjen ikke særlig ansvarlig bygning. Derfor er det ganske naturlig at utviklerens ønske om å spare litt på dette stadiet av konstruksjon. Og dette er ganske mulig, hvis vi bruker et kolonnefundament som grunnlag. Hell det med egne hender er også en veldig reell oppgave.

Når er det lønnsomt å fylle stiftets fundament?

Den vanligste stripfundamentet, lagt under standardnivået for jordfrysing (UPG), garanterer ikke stabiliteten til strukturen som er bygget på den. I Moskva-regionen tilhører for eksempel ca. 80% av jordene kategorien av heaving. Dette innebærer at grunnlaget for lysstrukturer, opp til lavhus, blir trukket ut av bakken, selv når det ligger under UPG, på grunn av den betydelige mengden tangentielle krefter som virker på båndets laterale overflate.

Søylefunnet i denne situasjonen oppfører seg annerledes. Hvor nøyaktig - vil bli diskutert nedenfor. Den har flere fordeler:

• mest effektive i dypfrysende gjennomtrengende jord;
• enhetens kolonnebase er tillatt på stedet med høyt grunnvann (GWL);
• materiell og arbeidskraft koster to til tre ganger mer økonomisk enn tape.

Funksjoner i kolonnegrunnlaget, begrensende søknad:

• På horisontalt ustabile jordarter er det nødvendig med en armert betonggrill, noe som øker kontant- og lønnskostnader;
• Begrenset bruk på lett bærende base;
• det er umulig å arrangere en stor kjeller;
• vanskelighetene knyttet til produksjonen av kjelleren.

Hvor mye å sette stolpene?

Antall hauger er tatt fra beregningen. Hver type jord er preget av sin innebygde designmotstand P, kg / cm². Tabellen viser egenskapene til de vanligste jordene.

Anslår den anslåtte vekten av garasjen. På samme tid ta hensyn til snøbelastningen på taket. For Moskva-regionen er denne verdien 180 kg / cm². En foreløpig kjellervekt legges til. Beløpet representerer maksimal belastning på sålen. Ved å dele den numeriske verdien av lasten på jordens konstruksjonsmotstand, fastslår basisområdet for fundamentet. Gitt tverrsnittet av en søyle, bestem deres nummer. I praksis er det enklere. De har fire stolper i garasjens hjørner, og resten er plassert mellom dem i en avstand på to eller tre trinn fra hverandre.

Grunt grunnlag

Hvis bakken på stedet ikke er steinete, er det en grunne kolonnebasen (0,7-1 m dyp). Mange tror at det er nok for dette å plassere sålen over UPG. Akk, dette er ikke nok. En forutsetning for et slikt fundament er en solid sandpute i sokkelens underlag, samt etterfylling med sanden av sidebinene.

Betydningen av puten er å jevne ut de ujevne hevende kreftene i jorda på forskjellige søyler. Og lateral backfilling er designet for å fungere som et glidende lag for å redusere tangentielle krefter som ønsker å trekke en haug ut av jorden. Tykkelsen på puten skal være 30-50 cm, og sidefyllingen skal være minst 20 (med forlengelsen opp).

Det er bedre å lage innleggene med armert betong, med vertikal forsterkning på 4 bar Ø12-14 mm. Tverrsnittet av innlegget er 40 × 40 cm. Fyll de gjengede stengene M16 fra oven for å sikre montering av bunnkleddet fra en trebjelke eller metallbjelke. Etter at enheten er bindende, blir alle innleggene koblet sammen. Riktig laget for hånd, skal det grunnt begravde fundamentet i ferd med å hive jorden, "flyte" sammen med den omkringliggende jord som en helhet.

Søylefundament med grill

Ofte er det situasjoner når:

• heaving jord;
• tette lag av jord ligger på store dybder;
• grunnvann ligger nær overflaten.

I dette tilfellet lå grunnen av stolpene under UPG. For Moskva-regionen er denne verdien 140 cm.

Glassine - den billigste formen

Kroppen på bærebunken helles i et rør rullet opp fra pergamin. Diameteren er tatt fra 25 til 30 cm. Slik at skallet ikke sprer seg ved støping, settes det inn i den ytre rammen av et plastnett av hagen. Ditch i bredde graver med lager for gjenfylling. Bunnen komprimeres ved å tampe, deretter helles et lag med sand med en tykkelse på 10 cm og tampes også. Derefter dekket med et lag av vanntetting (asfalt, takmateriale) eller skur med smeltet bitumen. Hell sålen til en søyle med en høyde på 15-20 cm. Diameteren bestemmes ut fra beregningen, eller omtrent en halv meter.

I prosessen med å helle sålene innebygd i betong 4 frigjøring av vertikal forsterkning. Stengens nedre ende er bøyd under 90 ° for bedre tilkobling med sålen, og de øvre er igjen med en lengde på siden for å få en komposittkonstruksjon med en grill. På denne enheten legger de seg på skallet av glassin, eksponerer det vertikalt og fikser det fra mulig forskyvning. Deretter helles kolonnens kropp med egne hender med betongløsning. Øvre nivå styres av hydraulisk nivå eller optisk nivå.

Asbest-sementrørforming

Støpeprosessen ligner den som er beskrevet ovenfor, med den eneste forskjellen at et asbestsementrør med en diameter på 16-20 cm benyttes som forskaling, i tillegg til 4, er det bedre å ta 3 stenger med vertikal forsterkning. Ellers kan avstanden mellom stengene være utilstrekkelig til å imøtekomme store fraksjoner av betongfyller (knust stein, grus).

Innovative søyler

Ved hjelp av en boring av den opprinnelige TISE-designen, vil det være mulig å redusere arbeidsintensiteten til jordarbeidet betydelig. Ved hjelp av et slikt verktøy med egne hender borer de et hull i bakken (en borediameter - 20, 25 cm) med en halvkuleformig ekspansjon på bunnen. Basen av utvidelsen bør forsiktig tampes, selv om den ikke er veldig praktisk.

Etter helling av sfærisk sopp, er vertikal forsterkning installert på grunn av bunken og festet på toppen av den slik at den ikke sprer seg. Så blir asfamin rullet inn i røret introdusert i kanalen, som samtidig med vanntettingen vil utføre smøringsfunksjonen under sesongbevegelser, og hell opp løsningen inn i interiøret. Når jorda jorden, holder den nedre soppen, som et anker, bunken fra å bli trukket ut av tangentielle krefter, og ejektionssårene er null, siden sålen er forsynt under GTU.

Fyll grillen

For å få et virkelig monolittisk kolonneformet fundament, er det nødvendig å knytte toppene på stolpene med et monolitisk armert betongbånd (grill). Den omtrentlige tverrsnittet av båndet er 40 × 25 (høyde) cm. Som forsterkning legges to forsterkningsbelter langs tre stolper på Ø12-14 mm hver og splekker den horisontale armeringen med de vertikale utkroppene av lagerstolper. Vi mottar kolonnegrunnlaget med grill.

Oppmerksomhet: Grillens støpestråle er forpliktet til å "henge" i luften og ikke berøre bakken. Basen skal være "flytende", og grensesnittet med strålen må ha en teleskopisk enhet.

Hva er et "kolonne-bånd" fundament?

Noen ganger, i stedet for å bruke for eksempel et konvensjonelt kolonnegrunnlag for en garasje, tilbyr bygningsmennene en slags "kolonnebånd", og argumenterer for at det trolig er mer pålitelig. Slike påstander viser arbeidskraftens inkompetanse. Ethvert fundament, inkludert en kolonne, må være pålitelig i seg selv, dersom det er riktig beregnet. Tape hviler på båndets såle, kolonner - på sålene på støttestøttene. I hvert tilfelle beregnes beregningen av betingelsen for tilstrekkelighet av fundamentets støttestørrelse, uansett om det er en tape eller monolittisk kolonne. I stedet for å gjøre et uforståelig grunnlag, er det bedre å bruke et grunnstøttet tape fundament for garasjen.

Hvis det er et spørsmål om å bruke et kolonneformet fundament med grill for en garasje, er dette en ting. Selv om grillingen ikke er en stripfundament, men bare et bindende belte, hviler det ikke på bakken (se forrige avsnitt). Når de tror at to grunnlag er bedre enn en, så kan resultatet noen ganger være beklagelig. For eksempel er solen av stolpene laget av TISE. I prosessen med å heve, vil frostkrefter ha en tendens til å heve grunnbåndet som ligger på bakken eller på sengetøyet, men støttesvampene i stolpene motstår dette. Som et resultat kan søylene brytes av frosthevende krefter. Hvis vi forut for forsterkning forsterker, får vi overskridelse av materialer. Så ikke gi inn i analfabeter setninger. Tross alt arbeider byggere vanligvis med volumer. Jo mer materiell går til byggingen av stiftelsen, desto høyere estimerer de deres tjenester, og du gjør alt med egne hender.

Hvis artikkelen hjelper deg med å lage en monolitisk kolonnebase for en garasje, uten å tiltrekke byggere, men med egne hender og uten ekstra kostnader, vil vi anta at innholdet i den skriftlige har oppnådd sitt mål.

Regler for bygging av fundamentet under garasjen

Byggingen av grunnlaget for garasjen begynner med valg av type konstruksjon. Som en hvilken som helst bygning er en garasje de fire veggene som taksystemet hviler på. Så, og grunnlaget må samsvare med bygningens konfigurasjon.

Derfor, når du bygger fundamentet, kan du bruke ulike typer fundament: stripe, plate, kolonne. Selvfølgelig må du nøye vurdere de ulike faktorene som påvirker valg av design. Dette er typen jord på byggeplassen, nivået på grunnvannet, nivået av jordfrysing, om en kjeller eller en inspeksjonsgruve vil bli lagt inn i garasjen.

Men siden garasjen er en liten bygning, utføres byggingen av små krefter og midler. Disse er skumblokker for vegger, et flatt tak og et grunnt fundament. Å legge grunnlaget for en garasje med egne hender er lett, uansett hvilken type som ble valgt. Men blant dem er det komplekse og kostbare design, det er enkelt og billig. Vurder hver visning separat og analyser deres trinnvise utfylling.

utvalg

Hvilket grunnlag er det nødvendig for garasjen - et spørsmål som kan besvares enkelt. Alt vil avhenge av hvilken type jord på byggeplassen og på hvilken type bygningsmaterialer som brukes til byggingen av bygningen.

1. Jo vanskeligere bakken, desto lettere er det å fylle grunnlaget for garasjen. Det solide fundamentet selv kan bære lasten, noe som betyr at det å bygge en stor struktur ikke gir mening.
2. Jo lettere byggematerialene hvorfra vegger og gulv er reist, desto mindre blir fundamentet hellet. Og dette er en åpenbar besparelse.

Typer av grunner

Deretter ser vi på de mest populære artene.

komfyr

Slabfunn blir vanligvis helles på myke og løse jordarter, heaving, i områder med høyt underjordisk vann.

Dette er et ideelt design for enhver bygning, fordi platen gjør det mulig å fordele belastningen jevnt over hele området.

Men dette er også den vanskeligste typen, spesielt hvis den er begravet til en dybde på mer enn 50 cm. Kostnadene til byggematerialer er store, den store mengden jordarbeid, pluss kompleksiteten i beregningene som er involvert i forbruket av bygningsmaterialer. Derfor, før du beregner grunnlaget for garasjen, må du først avgjøre om det er verdt å helle platene. Kanskje det er en mulighet til å gjøre med andre konstruktive løsninger.

Trinn-for-trinns instruksjoner for å utføre byggeoperasjoner er som følger:

1. Bestem dybden av fundamentet under garasjen. Som nevnt ovenfor er 50 cm allerede dyp. Derfor bør tykkelsen på lagene som legges, ligge innenfor denne verdien, idet den delen av stiftelsen ligger over bakken.
2. Anvendte markeringer som bestemmer størrelsen på bygningen.
3. Utgravningen er gravd til en dybde av begravelse. Pass på å justere veggene i gropen.
4. Bunnen av gropen er fylt med grov sand av 10 cm tykk, som komprimeres med vann.
5. Det andre laget er den knuste steinen i midtre fraksjon, lagtykkelsen er 10 cm, som er justert horisontalt. Du kan bruke en blanding av sand og murstein for å lage en pute.
6. En skrape av merke M 100 med en tykkelse på minst 7 cm helles i, som skal tørke godt. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til modningstiden for betongløsningen. Når lufttemperaturen er +20, varierer denne perioden fra 10 til 15 dager.
7. Formen er installert for den øvre delen av fundamentet, som ligger over bakkenivå. Formering er vanligvis laget av et brett 120-200 mm bredt. Her er det nødvendig å gjøre en undertrykkelse og si at hvis det i det området der fundamentet bygges for en jerngarasje eller murstein er sandet, skal forskyvningen installeres til den fullstendige dybden til den utgravede gruven. Det vil si, det er samlet før starten av støpingen.
8. Skrittet er klart. Den er dekket av vanntettfilm.
9. Deretter installeres en forsterkende ramme laget av metallforsterkning i gropen. Til dette formål brukes forsterkning med en diameter på 6-8 mm, som er bundet inn i et rutenett med celler på 30 x 30 cm. Rammen kan monteres direkte inne i gropen. Den er installert på støtter, for eksempel på solide murstein, slik at strukturen er inne i betongløsningen.
10. Helling av betong. Det er nødvendig å fylle fundamentet på en gang i sin helhet, uten å overføre delen til neste dag. Til dette formål brukes betong klasse M 150 eller 200.
11. Platen må være lukket med plastfolie. Etter 7 dager er forskyvningen demontert, etter 28 dager kan du konstruere veggene i garasjen.

En skivefundament for en metallgarasje er ideell. Dette er et ferdig fundament med et gulv. Metallskjermer laget i verkstedet som er montert lokalt, blir bare hentet til nettstedet. Hvis metallgarasjen skal gjøre det selv, så er platen også en optimal base for den. Rammen er sveiset fra hjørnene, på hvilken jernene er sveiset.

søyle

Kolonne grunnlag for garasjen er sjelden brukt, selv om det er det enkleste alternativet for bygging.

Den kan monteres fra rør eller hell konkret løsning i forberedte groper. Søylene ligger under hjørnene av bygningen og under veggene med avstand mellom støtter på 1,5 - 3 m.

Fra rør

Langs omkretsen av garasjen er det nødvendig å bore i bakken brønner opp til 1 m dyp. Den mest hensiktsmessige måten å gjøre dette på er med en hagehåndbore 200 mm i diameter. For støtter brukes røret med en diameter på 100-150 mm. De kuttes langs lengden slik at røret faller inn i brønnen, og det er en strekk å stikke ut over bakken, som grillen av strukturen vil bli festet på.

En sål laget av metallplate 4-5 mm tykk sveises til stativets nedre ende. Formen på sålen er rund, diameteren er ikke mer enn 200 mm. En firkantet fôr til grillingen er sveiset til den øvre enden. Hele rørelementet er behandlet med bitumen mastikk for vanntetting.

Sand eller knust stein med en tykkelse på 5-10 cm helles i bunnen av brønnene. Støttene settes innvendig, fylt med jord, som blir tampet ned. Hvis det er behov for å øke styrken på stolpene, blir den konkrete løsningen hellet inn.

Av betong

Før du fyller grunnlaget for garasjen, trenger du, som i forrige tilfelle, å lage flere brønner under bygningens vegger. Sand eller rubble er også helles i dem. For å lage en sokkel på toppen av gropene, metall- eller plastrørene, kutt til ønsket høyde, installeres.

En metallramme laget av forsterkning settes inn i brønnene. I tverrsnitt kan det være trekantet (med tre forsterkninger) eller firkantet (fire). En forutsetning er at rammen skal holde seg over den installerte formen til en høyde på 10-12 cm. Dette er enden som blir sveiset til forsterkningsrammen på grillen.

For vanntetting av stolpene ved hjelp av takmateriale, som rulles inn i et rør og senkes inne i brønnen. Diameteren på isolasjonsrøret bør være litt mindre enn gropens størrelse. Og den siste - grunnlaget under garasjen er kastet.

Det skal bemerkes at det ikke er nødvendig å heve støttestøttene. 10 - 12 cm er nok. Fordi jo høyere fundamentets øvre nivå er (og disse er støttene pluss høyden på grillen), jo mer må du heve dypet til gulvet og inngangsplanet for bilen. Innføringen kan være bratt. Selv for nedbør, jo brattere jo bedre.

bånd

Oftest under garasjen helles dette grunnlaget. Båndet kan monteres som en monolitt eller fra prefabrikkerte betong.

Samtidig er en svært viktig indikator dybden av fundamentet under garasjen. Som nevnt ovenfor, den optimale løsningen - grunnløs design.

Det gjør det mulig å forenkle konstruksjonsteknologien, for å spare penger på kjøp av bygningsmaterialer, men samtidig er det et solid og pålitelig grunnlag for grunnlaget for en murstein, blokk, ramme eller treplate.

video

Denne videoen viser stadiene av arbeidet for stripfundamentet.

Prefabrikkerte konstruksjon

Før du lager grunnlaget for en prefabrikerte garasje, må du velge materiale for det. Det beste alternativet er en standard betongblokk, fullfylt.

Du kan bruke murstein, steinstein, sveller, logger og andre byggematerialer. Hoved- og hovedkravet for dem er styrke.

Som i det forrige tilfellet er det nødvendig å grave en grøft rundt hele omkretsen av den fremtidige strukturen. Når det gjelder størrelsen på fundamentet under garasjen, er dybden av grøften - 15 - 20 cm. Bredden avhenger av hvordan betongblokken blir lagt. Hvis over, deretter 40 cm, hvis sammen, deretter 20 cm.

Grøften er fylt med materialer for puten, og dette er sand og murstein. De kan bare blandes. Hvis det ikke er sand, fylles den knuste steinen av den fine fraksjonen (5 - 10 mm), hvis det ikke er ruiner, fylles den grove sanden, som må komprimeres ved å hælde vann. Putten kan sovne flush med kanten av bakken.

1. En 5 til 7 cm tykk screed helles i, som bør tørke ut og få merkevare styrke av betong. Dette kan ta opptil 14 dager.
2. Skrittet er dekket av et vanntett materiale, som du kan bruke takfilt, tjære, bitumenmastikk eller annet valset eller flytende materiale.
3. Betongblokker legges. Før korrekt merking av blokkene på det ferdige båndet, er det nødvendig å forstå at utformingen vil avhenge av bredden på strukturen. Hvis den er 40 cm, legges den første raden med blokker over veggen på bindingsløsningen. Andre rad langs to rader. Hvis stiftets bredde er 20 cm, blir blokkene stablet i en rad sammen med en forskyvning i form av et murverk. Montering av fundamentet under garasjen med egne hender begynner på hjørnet av bygningen.

Fra sviller

Grunnlaget for garasjen til sleepers brukes til lett konstruksjon: tre eller ramme. I dette tilfellet er det en samtale om tresveller, men ikke om armert betong.

Sistnevnte kan brukes i bygging av tunge bygninger. Før du markerer grunnlaget for garasjen, må du forstå at soveren, selv om den er vanntett, er et treprodukt.

Dette betyr at det er underlagt de negative effektene av naturlige belastninger, så det er ikke verdt å legge sveller på bakken. For dem, som i tilfelle av betongblokker, er basen utarbeidet av murstein, som er dekket av vanntettmateriale.

Arter av arbeid:

1. Fjerne området under garasjen.
2. Den er helt dekket med 10 cm tykt grus.
3. Den er utjevnet i et horisontalt plan og rammet.
4. Sleepers er stablet rundt omkretsen og festet sammen med metall stropper, lange negler eller skruer, boltet tilkobling. På samme tid, på steder hvor to elementer i kjelleren går sammen under en tregarasje, blir halv tykkelsen av de to ender av tilstøtende sveller laget.

Det er et alternativ på hvordan man kompetent kan legge grunnlaget for din egen garasje med egne hender ut av sovende, hvor støtter fra de samme svillerne først er installert under fundamentet, og faste elementer er allerede lagt på dem.

Et slikt grunnlag for en ramme garasje er en av de beste alternativene. Det er lett å feste tre tømmer til sleepers, som er grunnlaget for rammen. Sam ramme garasje med egne hender å bygge er enkelt. For en metallgarasje er sovende basen ikke akseptabel, det er bedre å helle en plate eller tape under den.

Selv om grunnlaget for en ramme garasje kan være annerledes. Her er det viktigste å lagre fundamentet riktig og distribuere belastningen riktig. Men i alle fall må du tenke på hvordan å bygge etasjer. Det beste alternativet - betonggulv. Men du kan bruke et tregulvssystem, for hvilke plater brukes med en tykkelse på 50 mm og logger installert hver 80 cm. Festeelementer i en rammeverksted utføres med spesielle perforerte metallprofiler. Utendørs gulv er festet til stokkene med selvskruende skruer.

Konklusjon om emnet

Før du lager grunnlaget for garasjen med egne hender, må du utføre en stor mengde forberedende arbeid. Denne markeringen, utgravningsarbeid knyttet til graving av en grop, grøft eller brønner, utarbeidelse av puter, forsterkende ramme.

Prosessen med å helle betongløsning i denne rekke konstruksjonsoperasjoner er den enkleste. Her er det viktig å ta hensyn til kun to krav: Du må fylle opp løsningen uten lang pause (ikke mer enn 4 timer), og prøv å fjerne all luften fra betongmassen.

Lag grunnlaget for garasjen med egne hender

Byggingen av en garasje, som alle andre strukturer, begynner med grunnlagets grunnlag - grunnlaget. Et pålitelig fundament vil gi "hjemme" til bilen din så lenge som mulig.

arter

Ved bygging av flere vanlige typer grunnlag. De varierer i følgende parametere:

• i henhold til metoden for bæring på jord og konfigurasjon;
• på materialer som fundamentet legges til.

Vurder de fire hovedkategorier av stiftelser.

søyle

Utformingen av en slik base er en søyle av stein, buta (drake stein) eller murstein. Støttene er konstruert i trinn på ca. 1,2 til 2,5 meter under de viktigste konsentrasjonspunktene i fremtidens struktur (skjæringspunkt på vegger, hjørner, steder for installasjon av tungt kjeleutstyr etc.). For å kombinere de enkelte stolpene i en solid struktur, er bjelker plassert på toppen av dem, som forbinder hodestøttene, og som et resultat kommer en ferdig base ut.

Separat bør det sies om kolonnegrunnlaget, laget av TISE-teknologien. Dens prinsipp er å bore brønner ved montering av støtter, deretter styrke dem med forsterkning og fyll dem med betong. Et annet navn for denne basen er kolonne monolitisk. Det nedre segmentet av søylen (sålen) har en forlengelse.

Fondets karakteristiske egenskaper:

• Kan brukes på lette jordar som ikke er utsatt for bevegelse (forskyvning) og en sterk økning i volum (heaving). Utmerket manifesterte seg i dypfrosne heaving jord.
• Den utmerkede avgjørelsen for konstruksjon av lavkonstruksjoner (barformet, panelbrett, rammehus).
• Rimelig pris, minimumskostnad for arbeidstid (sammenlignet med andre typer grunner).
• Krever ikke vanntetting.
• Den brukes til konstruksjoner uten kjeller.
• Slitesterkt, billig fundament, intensivt praktisert i privat bygg.

bånd

Stiftelsens navn er helt i samsvar med den visuelle representasjonen av strukturen. Dette er et bånd av armert betong, strukket under alle lagerets ytre og indre vegger.

Fremstillingen av et slikt rammeverk krever implementering av storskala jordverk og kostnaden av byggematerialer, sammenlignet med den ovenfor beskrevne motparten.

Det er:

• Grunne grunnfundamente - egnet til lyse bygninger av blokker, logger, rammestrukturer. Dybdeplassering ikke mer enn 70 cm, det vil si ikke under grensen for jordfrysing. Egnet for konstant jord eller heving (spredt), fryse jord dyp.

• Innfelt fundament - er ordnet under frysepunktet. Kan motstå heving (volumøkning) og jordbevegelser. Passer til tunge murstein, stein og andre bygninger. Hvis strukturen er konstruert av lette materialer og har en liten masse, er en slik base bedre å ikke gjøre, siden vekten av strukturen vil være svært liten for stabiliteten av basen under heving og bevegelse av jorda.

• Monolitisk tape-ferdig forme, forsterket med forsterkning, helles med en løsning av betong. Kombinert tape - grunnlaget for store fundamentblokker av armert betong. Svakhet: Noen ulemper kan oppstå når man bygger et fundament med en kompleks konfigurasjon. Hovedfordelene ved slike grunnlag er: operativ fleksibilitet (egnet for nesten alle typer jord og byggetyper), samt muligheten for å bygge kjeller, garasjer og kjellere.

hoper

Denne typen base er optimal for svake jordarter, når det er nødvendig å skifte lasten fra konstruksjonen til mer solide lag. I tillegg praktiseres bunkefonden intensivt for bygging av hus på byggeplasser med en skråning, store uregelmessigheter. Selvfølgelig kan du løfte bakken og bygge byggeplassen. Likevel vil bruk av hauger være billigere.

Strukturen av fundamentet er separat plassert hauger forbundet med en grillage (stråle).

Ved å senke hver bunke til den beregnede dybden, kan du enkelt få en horisontal overflate av bjelken for bygging av vegger.

Typer av hauger:

• Drevet. For bygging av lavhus ikke praktiseres på grunn av økonomisk uberettiget. Spesielt utstyr er nødvendig for å pile inn i bakken. Som regel brukes de til bygging av industrielle og sivile strukturer.
• Lei. Et hull blir boret i bakken, som er fylt med en løsning av betong. De øverste lagerdelene av haugene er satt i en viss høyde og er forbundet med en grill. Stabler er forsterket og uforstyrret.
• Skrue. Stablene er laget av metall. På enden, nedsenket i bakken, er det tilveiebragt spesielle skrueblader. Ganske utbredt i byggingen av lavhus, fordi de gir en mulighet til raskt å forberede grunnlaget.

Plate (svensk plate)

Kraftig og tungt grunnlag for bygging av bygninger fra blokker, logger, murstein. Denne typen base kalles også flytende, og den kan brukes på nesten hvilken som helst jord (inkludert leire, torv og med økt nivå av heaving). Slab fundamentet er støpt på en sand grus seng til størrelsen på strukturen eller litt mer.

Når jorda beveger seg, basen "flyter", som sparer strukturen fra ødeleggelse.

• Den grunne plattformen er konstruert på jordoverflaten (bare en pute blir forberedt). Det er ingen mulighet for å bygge en kjeller.
• Innfelt skivebase. For sin konstruksjon blir det gravd en utgravning, på grunnlag av hvilken betong helles for å produsere en flate. Egnet for bygninger med kjeller, kjeller, garasje. Separat skal det sies om den moderne plattformen - den svenske komfyren eller UShP (oppvarmet svensk komfyr).

Den særegne er sidekanter og bunn, oppvarmet av ekstrudert polystyrenskum, og utfører kommunikasjon inne i plattformen, samt "varm gulv". UWB er et oppvarmet fundament for gulv, grunnlaget, overlappingen av første etasje.

På denne platen, kan du umiddelbart opprette veggene, og etter ferdigstillelse av konstruksjon for å sette ferdiggulv.

Hvilken å velge?

Valget av et egnet fundament er en enda mer ansvarlig og viktig oppgave enn konstruksjonen av garasjen selv (unntatt en blyantboks type garasje). Siden levetiden til hele strukturen vil avhenge av stabiliteten, stabiliteten og styrken til fundamentet.

Så hva slags base å velge for garasjen? Her er et grovt sett av enkle regler:

• Hvis jorda er myrdet og grunnvannet er høyt, så er det bedre å ikke bygge et kjellerrom og en betongput, men å arrangere fundamentet enten slab eller på hauger.
• Bor du i en permafrost-sone? Deretter bygger du bunn eller bunkefunn.
• Hvis du ikke trenger en kjeller og en visningskasse, kan du ordne enten et grunnlag eller et grunnlag.
• Hvis stedet har et vanskelig terreng, er det en pilefundament med grill av armert betong.
• Hvis en kjeller er nødvendig - bare en stripe foundation.

Hvordan beregne?

På grunn av det faktum at hovedgalleriet kan bygges av slaggstein, murstein, gipsblokk, skumblokk, gassbetongblokker, gasssilikatblokker, skumblokkstein, lerbetongbetongblokker, og som regel har små dimensjoner, kan den bygges ved hjelp av hånddiagrammer uten grundige beregninger. Men grunnlaget for garasjeplassen skal absolutt beregnes, siden fundamentets dybde bestemmer holdbarhet og bæreevne under drift.

Denne verdien avhenger av:

• vekten av strukturen;
• grunnvannsnivå;
• maksimal dybde som bakken fryser gjennom om vinteren.

Disse indikatorene blir hele tiden tatt i betraktning ved beregning av grunnlaget. Hovedfaktoren er dybden av frysing, da det gjenspeiler ekspansjonsnivået (jording) av jorda. Derfor dannes fundamentets dybde (d) med en enkel formel: d = jordfrysing i regionen + 20% (m).

På forhøyede grunnvannnivåer kan reservatet ikke telle, men vær nøye med de vanntette delene av fundamentet.

Husk å ta hensyn til ytterligere avstand for produksjon av sand eller gruspute - 20-30 cm.

dimensjoner

For å beregne bredden må du vite hva veggene i garasjen skal bygges fra. Tykkelsen av strålen eller fundamentbåndet må være større enn veggtykkelsen med 20-30% (for en vegg med 300 mm blokker langs lengden på alle sider av fundamentet, er en bjelke laget 360-390 mm bred).

For å beregne den nødvendige båndbredden må du vite hvilke jordar som er nederst, hva er vekten av fremtidig konstruksjon og maskineri. Basen under garasjen, hvor dybden av leggingen av den er avslørt av frysepunktet, betraktes som en høyde på + 20-30 cm til den resulterende verdien. For faste jordarter er ca 60-80 cm (den kumulative høyden fra grunnplanets nedre plan til toppen uten pute) tatt for heaving - 1-1.5 meter.

Lengden av haugene beregnes i henhold til prinsippet: Jordfrysningsnivået er + 1,5 meter, ca. 2,5-4 meter produkter vil være påkrevd.

Omkretsen må gjennomgås på forhånd: minimums tillatt lengde på veggene er 3-6 meter. Den optimale varianten av garasjen er 4x7 meter - det er nok plass til fri forstyrrelse av personens bil og bevegelse.

Du kan angi personlige dimensjoner: Legg til lengden og bredden på bilen med 1-1,5 m (eller en annen verdi som er mest optimal for deg).

Hvordan gjør du det i faser med egne hender?

Den vanligste typen grunnlag for garasjen - tape. I hans eksempel vil vi analysere trinnvis prosessen med å bygge fundamentet.

merking

Markering strip foundation innebærer opprettelsen av en 90 graders vinkel. Dette gjøres slik:

• I henhold til planen for fremtidig garasje skal du bestemme plasseringen til høyre forkant. Vi hammer den første pinnen. Dette vil være det fremre hjørnet av garasjen.
• Vi måler den nødvendige avstanden fra den til den andre hjelpepinnen og kjører den inn.
• Mellom hammered innsats strekker vi fiskelinjen (tau).
• Fra begge pinnene strekker vi tauene i en vinkel vinkelrett på første linje. Og vi legger den tredje og fjerde etiketten (vi kjører i innsatsen).

Resultatet er et rektangel. For å kontrollere nøyaktigheten av markeringen, kan du bruke to metoder:

• Mål rektangelet diagonalt. De skal være like lange.
• Fra hjørnet måler en avstand på 3 meter i en retning og 4 meter i den andre. Ved normal markering vil avstanden mellom punktene være 5 meter. Nøyaktig samme test må gjøres i hvert hjørne.

Hvis all merking er riktig, trenger du ikke å reorganisere pinnene fra sted til sted, og du kan fortsette til neste trinn.

Vi graver en grøft. Du kan grave et grøft med egne hender med en spade. Bunnen av grøften skal være helt flat. Fordi i prosessen, bruk vannstanden.

forskaling

For å lage formen skal du bruke laken av kryssfiner, brett eller sponplater, med en tykkelse på mer enn 2 cm. Klemmer brettene og senker dem i grøften på begge sider. Fest med treblokker. Mellom skjoldene skal du installere samme stiverlengde. Dermed vil du danne samme bredde av formen langs hele omkretsen.

Fra utsiden av formen legger rekvisitter. Dekk bunnen av grøften og sidens seksjoner av formen med vanntett for å forhindre lekkasje av væsken fra betongløsningen.

Hvordan helle betong?

Betong M 200-M 300 vil være egnet for grunnlaget for en garasje. Betong kan gjøres selvstendig eller bruke fabrikkmateriale. En mer pålitelig base kommer ut av fabrikkløsningen, fordi på byggeplassen er det ganske vanskelig å overholde teknologien for produksjonen.

Arbeid kan utføres på to måter:

Den kontinuerlige teknikken sikrer høy kvalitet på strukturfyllingen. Hvis arbeidet krever en liten pause, blir helling av betongløsningen utført i lag for lag.

Husk! Det øvre laget kan ikke nivelleres, for sterkere vedheft med etterfølgende lag skal det være ujevnt.

Når du bestiller en fabrikkløsning, må arbeidsprosessen ikke føre til problemer. Løsningen i formen leveres fra betongblanderen, ved hjelp av spesialiserte slanger legges den, komprimeres og utjevnes ved vibrasjon.

Hvis det er mulig, bør betongmørtelen helles ved en temperatur mellom +15 og + 25 ° C. Hvis du vil fylle grunnlaget i kaldsesongen, bruk spesielle tilsetningsstoffer og oppvarm byggeplassen.

vanntetting

Etter fjerning av foringspanelene blir betongflatene behandlet med vanntettingsmateriell.

For bunnen av kassettypen kreves 3 metoder for beskyttelse mot overflødig fuktighet samtidig:

Den vertikale metoden er produsert av overlegg eller beleggmateriale på ytre overflaten av den forsenkede delen av fundamentet. Horisontal er laget av sveisematerialet på overflaten av betongstrimmelen.

Et blindområde (betongstrimmel) forhindrer regnvann i å komme inn i konstruksjonen. Etter at du har fullført alt arbeidet under nullmerket, fyll på igjen med sand eller jord.

Legge til grunnen til andre materialer

Det finnes alternative alternativer for stiftelsen:

• fra dekk - dekk kan brukes til lastebiler og biler, traktorer, busser, fly (kun egnet for lette konstruksjoner);
• fra sleepers - en utmerket løsning for fundamentet, når du vil uten bruk av tradisjonelle materialer;

• fra PBS - det har betydelige fordeler, inkludert utmerket kvalitet, samt en relativt lav pris;
• fra veiskilt - kan brukes på nesten alle typer jord og i alle klimasone.

Fungerer docking med huset

Gjennom hele sitt liv forsøker en person å danne seg et komfortabelt og konsistent rom. En av de beste løsningene i dette tilfellet er forlengelsen av garasjen til huset. Utvidelsen kan ligge til venstre og på høyre side av huset. Det er viktig å velge den korteste avstanden fra inngangen til gårdsplassen til garasjen. Faktisk plasseringen av porten og angir plasseringen av forlengelsen.

Ideelt sett bør utvidelsesgarden bygges når huset er bygd, da vil huset og garasjen ligge på samme grunnlag. Hvis du vil bygge en garasje etter byggingen av huset, ikke forsøm apparatene. Et solid fundament som styrkeforbedring gjør ikke vondt. Da vil huset og forlengelsen krympe samtidig.

Den minste avstanden til dører og vinduer i huset fra den tekniske strukturen er 2,5 meter, og den minste avstanden fra balkongen til bakken av garasjedaket er 2 meter. Siden forlengelsen tilhører brannfarlige tekniske bygninger, er det i sin konstruksjon nødvendig å følge alle nødvendige forhold til brannsikkerhet.

Hvis installasjonen av svingdører er planlagt mellom huset og garasjen, må du observere "blindsonen" eller ledig plass for å flytte maleriene.

Fordeler ved forlengelsen:

• Eliminerer behovet for å legge en egen rute med vannforsyning, oppvarming, elektriske ledninger.
• Lagring av byggematerialer.
• Forenklet vedlikehold av rommet.

Utvidelsen gjør det mulig å utstyre rommet med alt som er nødvendig:

• en garasje med en grop;
• kjelleren rom;
• kjeller;
• verksted;
• elektrisk heis.

Nyanser av å bygge en garasje i bakken

Når du utvikler et garasjeprosjekt, er det nødvendig å ta hensyn til nivået på bratthet av tomten. Med sin økning blir etableringen av et byggeprosjekt mer komplekst. Noen ganger tillater ikke høyden på skråningen byggingen av en garasje eller et hus. For å opprette en underjordisk del av en garasje eller et hus, er det nødvendig med en grillet haug, kolonne, tape-tråkk eller flernivåplattform.

Du kan angi nivået av skråningen under konstruksjon med forskjellen på høyde på nedre og øvre punkter på byggeplassen, projisert på en linje parallelt med horisontplanet. Denne parameteren er målt i prosent. For eksempel, hvis den horisontale avstanden er 100 meter, og punktene er hevet til 15 meter, betyr dette at hellingen til dette området er 15%.

I denne forbindelse kan territoriet være betinget:

• Nettopp. Med en skråning på mindre enn 3%. Dette er den mest velstående siden med de laveste kostnadene i byggingen av bygninger.
• Med en liten skråning fra 3% til 8%. Slike områder er egnet for bygging av bygninger uten kjeller. For å utvide området fra Piemonte-siden vil det være nødvendig å helle jorda.
• Med en gjennomsnittlig skråning på 9% til 20%. I en slik situasjon kan du bygge en etasje. Terrassen trenger ikke å bli utjevnet, og underetasjen er konstruert ved å fjerne en del av bakken. Dette er et veldig godt alternativ for bygging i kjelleren til en underjordisk garasje, med tilgjengeligheten av innsjekking fra skråningen.
• Med en sterk helling på mer enn 20%. Dette alternativet krever en grundig utvikling av prosjektstrukturen for muligheten for å begrense driften av skråningen. Kostnaden for et slikt prosjekt er ganske høyt.

Nyttig råd: Ved en hvilken som helst tilbøyelighet på stedet bør bygningen være plassert på sitt høyeste punkt for å skape forhold for den naturlige strømmen av vann. På samme tid bør det tas i betraktning: Hvis den ovennevnte skråplanet er det fortsatt områder, slik at det er nødvendig å anordne strømningen av vann fra disse stedene ved vollgraver, og spesielt tilveiebrakt for rørledninger, noe som minimerer erosjon.

Når man bygger en bygning, bør valget gjøres til fordel for stedet der bakken er rettet mot vest eller sør, dette vil påvirke oppvarmingsgraden til jorden, spesielt om våren. Jo større skråningen av det skrånende planet til solens stråler, desto mer varme vil det motta. Dette er sterkt synlig når snøen smelter om våren.

I tillegg, ved lave temperaturer og om natten, når du kjøler ned, kommer luften nedover bakken og tåke begynner å samle seg. Som følge av at det vil være en natt eller sesongmessig temperaturforskjell som vil danne de øvre og nedre punktene på stedet ved stedet for stedet for bygging av en struktur nær nedre punktet av depresjonen.

Når du bygger en struktur på det høyeste punktet på nettstedet:

1. Stiftelsen er minimalt utsatt for overflate og grunnvann.
2. I denne situasjonen er det lettere å avlede overflatevann fra toppunktet og, om nødvendig, bruke dem til vanning av bakgårdsplottet.
3. Konstruksjon på høyeste punkt gir mulighet til å løse problemet med vannutslipp optimalt.

Kolonne grunnlag for en garasje eller blokk

Hvordan lager vi grunnlaget for garasjen, vurderer vi i dag. Tross alt vil ikke bare maskinens sikkerhet avhenge av dette, men også strukturenes holdbarhet.
Grunnlaget for en garasje av tømmer og grunnlaget for en ramme garasje kan gjøres kolumner, spesielt det vil være gunstig i noen varianter, som vi beskriver nedenfor. Dens design er svært forskjellig fra andre typer grunnlag.

Egenskaper av kolonnebasen

Sammenlignet med andre typer grunnlag, har kolumner flere unike fordeler. For det første er det en av de mest kostnadseffektive strukturer som, som allerede nevnt, kan brukes til bygging av små lokaler.
I tillegg omfatter de positive egenskapene:

• Erection tar ikke mye tid. Dette er spesielt gunstig hvis du og ikke et så stort område;
• Muligheten til å bygge fundamentet på våt jord og frosset. Det vil perfekt redde deg på høye grunnvannivåer;
• Holdbarhet og pålitelighet;
• Det er enkelt å bygge din egen byggmester uten noen spesiell opplevelse.

Pilarfundamentet og dets variasjoner:

• Fra noen blokker;
• Asbest- eller metallrør;
• Med en grill;
• Ribbon columnar.

Fordeler og ulemper

Denne utformingen kan ikke være egnet i noen tilfeller. La oss se på alle positive og negative sider.

• Økonomisk konstruksjon;
• Enkelheten i arbeidet, du kan takle uten involvering av spesialister;
• Konstruksjonshastighet;
• Du trenger ikke å grave en grop;
• Stiftelsens høyde forhindrer oversvømmelse av bygningen;
• Muligheten for bygninger under bygningen å gjennomføre ingeniørkommunikasjon.

• Brukt under bunnen av små bygninger, ikke egnet for murstein og fleretasjes bygninger;
• Det er problematisk å bygge en kjeller eller kjeller.

Fordeler fortjener. Derfor er det verdt å vurdere dem hvis du bestemmer deg for å begynne å bygge små byggeprosjekter.

Produksjon av kolonnebase

Hvordan lage grunnlaget for garasjen, vi nå direkte og finne ut det. For slik konstruksjonsarbeid er det ikke nødvendig å tiltrekke seg høyt kvalifiserte spesialister.
Slike konstruksjoner er enkle å bygge med egne hender, selv for en nybegynner. Så prisen på hele strukturen vil bli mye billigere.

Det som trengs

For installasjon og forsterkning av søylefunnet trenger du:

• Metallstenger vil være nødvendig for forsterkning. Dette vil forbedre designen sterkt
• Metallrør eller asbest;
• Betong og utvidet leireblokker;
• Grus, grus og sand;
• takpapp;
• Skovler, bedre spesielle øvelser;
• Sement til mørtel eller du kan bare kjøpe betong, men det vil vise seg dyrere.

Nettsted forberedelse

Eventuell konstruksjon må begynne med forberedende arbeid.
Sekvensen i vårt tilfelle:

• Rengjøring av topplaget av jord fra torv (fjernet til en dybde på 10-20 cm) og rusk;
• Justering av territoriet;
• Layoutplan (i bakken kan du kjøre trepinner i hjørnene, koble dem med en tråd eller en ledning);

• Markeringen av området der grusene skal graves under søylene (avstanden mellom dem må ikke være mer enn 2 m, stolpene må stå ved hvert hjørne av bygningen og i skjæringspunktet mellom skilleveggene og veggene);
• Grave et hull med en spade eller en boring (hullets diameter skal være 10 cm bredere enn diameteren på de installerte innleggene).

Oppmerksomhet: Det skal bemerkes at dybden av bokmerket vil avhenge av hvor mye bakken er frosset gjennom nettstedet. Ved et nivå på 1 m, er det nødvendig å legge 40 cm under (1,4 m). Så, det forberedende arbeidet er over. Vi begynner å produsere kolonnegrunnlaget selvstendig.

Arbeidsytelse

Basen er laget av kolonner. Arbeidsprosessen er som følger.
For bygging av denne typen grunnlag anbefales det å følge de følgende stadiene av arbeidet:

• Å kutte asbestrør av ønsket lengde ved hjelp av slipemaskinen;
• Lag en pålitelig vanntetting av fundamentet (pakk røret med ett lag av takmateriale). Du kan også bare dekke dem med bitumen, som må forvarmes;

• Hell ruin eller sand (laget må være minst 20 cm) på bunnen av gropen. Her kan du bruke en brøkdel og også legge leggingen av steiner fra stedet;
• Tamp forsiktig pute
• Monter et rør inn i brønnen (fyll gapet mellom kolonnen og veggene med betong eller fyll det med murstein, hell betong inn i røret).

Grunt grunnlag

Noen ganger krever bakken et ikke dypt fundament, så er dette arbeidet gjort som følger:

• For å selvstendig bygge et kolonneformet fundament med grunne fordybninger, må du først grave et hul 70 cm dypt. Dette fundamentet er egnet for sand eller stent jord med lavt grunnvann.

Oppmerksomhet: I tilfeller av store mengder grunnvann, legges det kolonneformede fundamentet til en dybde på 2 m.

• For en mer solid base av gropen, anbefales det å bruke denne teknologien. Fyll betongoppløsningen i røret ved 50 cm fra bunnen.
• Deretter løftes det litt på en slik måte at betongoppløsningen strømmer langs bunnen av brønnen. Deretter setter vi røret i sin opprinnelige posisjon og fyller den helt med betong.
• For å oppnå en mer holdbar konstruksjon med egne hender, er det nødvendig å hamre i metallstenger i midten av asbeststolper. Overflødig luft på denne måten forlater betongen, grunnstrukturen er forbedret.
• Når du bygger en liten garasje, kan gruven rundt røret fylles med grus eller sand. Og under konstruksjonen av rammeboliger er puten fullstendig fylt med betong.

Blokker fundamentet

Noen ganger med rør er det et kolonneformet fundament, og det vil ikke fungere. Bruk deretter blokkene (se Stiftelsen av blokkene under garasjen: velg og gjør).

Montering av blokkfundamentet og dens forsterkning

For fremstilling av denne typen fundament brukes klaydite-betongblokker eller av tung betong:

• De legges på toppen av hverandre til nivået på ønsket høyde, forseglet med vanlig sementmørtel. På ereksjonen av en søyle vil det trenge ca 4 til 5 blokker, hvis størrelse skal være 20x20x40 cm.
• Det er nødvendig å ta hensyn til at når det bygges et kolonnegrunnlag fra blokker inn i betongløsningen, er det ikke lenger mulig å legge til vann. En slik konsistens kan svekke reaksjonen av adhesjon av løsningen til overflaten av byggematerialet.
• Stiftet for kolonneformet blokk (20x20x40) er uavhengig oppført på samme måte som fra asbestrør. Ved bygging er det nødvendig å sikre at alle stolpene har et enkelt nivå.
  For å gjøre dette kan du bruke en rørledning og et tau. I tilfelle unøyaktigheten av å legge alle blokkene, vil det i fremtiden være nesten umulig å rette opp forvrengningene.
• Når kolonnefundamentet legges til en dybde på mer enn 1 m, må du først bygge en forside og stiver til brett for konstruksjonen. Gruene under søylene i dette tilfellet skal være brede for å kunne bygge ekstra støtter i dem.
  Det er også en nyttig anbefaling for denne situasjonen. For å unngå fremtidig nedtrekking av søyler, legges en forsterket "pute" i gropen under dem.

Oppmerksomhet: Det er tilrådelig å bruke murstein, blokker, asbestrør fyllt med betong i tilfelle oppstilling av et kolonnegrunnlag for rammebygger med egne hender.
Ramme en-etasjers bygninger, i motsetning til murstein, reduser belastningen på deres base. I dette tilfellet oppretter grunnlaget en stiv ramme som blir en stabil kropsål.

En annen metode for å danne grunnlaget for rammeverkstedet - grunnlaget for stiftskruvfundamentet. Fordelen med dette grunnlaget er at den kan legges til og med på ujevne områder.
På grunn av stiftskruvfundamentet er et rør med en spiss spiss og et hakk, som er skrudd i bakken med henholdsvis hauger.
Når du bygger en garasje av blokker eller murstein med egne hender, må du bygge et solid og pålitelig kolonnebånds fundament. I dette tilfellet opprettes en kolonnebase, i den øvre delen av hvilken et bånd er konstruert.

Faser av konstruksjonen av stripfundament

• Vi graver en grøft rundt omkretsen av kolonnen og legger en pute;
• Konstruer formen av noe materiale;
• Vi forsterker brønnen ved hjelp av metallstenger i vertikal retning (trekk enden 15 cm utover grunnlaget for konstruksjonen av grillingen);
• Wire, med en diameter på 6 mm, for å lage horisontale hoppere;
• Fyll betongløsningen (lag 20 cm);
• Ramme blandingen med en dyp vibrator;
• Som vanntett dekker vi med takmateriale (i våtere områder dekker vi med to lag med vanntetting).

forsterkning

Rostverk er en stiv såle, som også fordeler vekten av byggobjektet til grunnstøttene. En slik såle har to typer: lavt (underjordisk) eller høyt (jordet).
Fordelaktig er grillen konstruert på grunn av en grunne fordypning.

Å bygge et kolonneformet fundament med et slikt bygningselement med egne hender trenger du:

• Å bygge en forskaling med ønsket høyde;
• Inne ligger det en forsterkende stangramme med en diameter på 14 mm;
• Rostverk hell betongløsning i små porsjoner;
• Hver del av helleoppløsningen rammes.

For å unngå å ikke forskyve foringsrammen, anbefales det at hver 70 cm i jordens jord, kjører i ribber og fest dem med en stramming til toppen av strukturen. Når den konkrete løsningen frøs helt, kan du vanntette grillingen.

Noen tips

Mestere gir noen tips for arbeid av høy kvalitet. Ved konstruksjon av kolonnegrunnlaget under garasjen, anbefales det å bruke en interessant, effektiv og tidsbestemt metode.
Med søknaden kan du ikke bare redusere antall hauger, men også spare penger.
så:

• Forbereder brønnene til stolpene, i nedre del, må du gjøre en liten ekspansjon. Dette vil øke grunnlaget for fundamentet. Under utførelsen av slikt arbeid vil det hjelpe plogen som er installert på boret.
• Etter det må gropen fylles med betong. Resultatet er et solid og pålitelig grunnlag for en fremtidig reist bygning.

Oppmerksomhet: Det bør tas hensyn til at en slik forlengelse av brønnens nedre del til 45 cm vil redusere antall søyler for fundamenter seks ganger. Enig, dette er en betydelig besparelse.

• For bygging av en kolonner kjeller under rommet ved siden av garasjen, tar vi hensyn til et viktig øyeblikk. Et 4 cm gap er igjen mellom vedlegget og hovedbygningen.
  Som et resultat er muligheten for å skille grunnlaget ved bosetting av en bygning som er reist på løs jord, utelukket. Det er ingen forskjell mellom dybden av å legge grunnlaget for verandaen og hovedgrunnlaget.

Hvordan lage grunnlaget for garasjen og riktig beregne det, vet du. Grunnlaget for garasjeprofilen vil hjelpe deg med å forstå detaljene i konstruksjonen mer fullstendig.
Og instruksjonen skal alltid være tilgjengelig. Og det viktigste er ikke å skynde seg under merkingen. Tross alt er det ganske viktig.