Hoved / Reparasjoner

Betongstrimfundament: dets egenskaper og teknologi bokmerker

Reparasjoner

Byggingen av en hvilken som helst bygning begynner med leggingen av grunnlaget, som igjen kan være av flere typer. Den mest rasjonelle for bygging av et privat hus er tape. Vi vil vurdere funksjonene i denne artikkelen.

Bilde av den ferdige tapebasen

Generelle bestemmelser

Hva er denne typen grunnlag? Faktisk er det å helle armert betong hele omkretsen av bygningen. Dermed vil hver vegg ha en solid støtte.

Først, la oss se på fordelene med denne typen base:

  • Den beste prisen. Tape grunnlag er billigere enn monolittisk, kraften er bare nødvendig for flere etasjes bygninger, og sterkere enn mindre kostbare haug grunnlag, som er mer egnet for små bygninger, som drivhus, bad og lysthus.
  • Høy pålitelighet. Som vi har nevnt ovenfor, vil alle deler av huset som bærer den største belastningen, være utstyrt med et solid fundament.
  • Ekstra varmeisolasjon. Den største kald og fuktig kommer fra bakken, og kontinuerlig beskyttelse mot dem øker komforten i hele huset.
  • Muligheten for å bygge en underjordisk kjeller eller til og med en kjeller. Dette fundamentet fungerer bra for dem som vegger.

Precast betong fundament er umiddelbart og kjelleren vegger

  • Evnen til å lage dine egne hender. Teknologien er ikke veldig kompleks og er ganske mulig av ikke-profesjonelle.

Faset beskrivelse av arbeid som kreves

Informasjon om alle nødvendige tekniske data kan bli bedt om av GOST 13580 85 for stift av armert betong. Vi vil analysere alle hovedpoengene, fra begynnelsen og slutt med løsningen av løsningen.

merking

Merk plasseringen av fremtidige vegger med strammede ledninger

Fra riktig bruk av markeringen avhenger det av hvilket skjema huset ditt vil være, eller rettere tilstedeværelse eller mangel på krumning av veggene. Derfor bør dette tas alvorlig.

Instruksjonen er som følger:

  • Velg et sted hvor en av de ytre hjørnene i bygningen vil bli plassert.
  • Trekk en pinne i bakken på det stedet og bind en klessnor til den.
  • Mål ut ønsket avstand og sett neste landemerke, bind den andre enden av ledningen til den.
  • Vi trekker seg tilbake fra dem inn i fremtidens bygning på 40 cm og setter inn to flere kiler i bakken, hvoretter vi også går med dem. Dette vil være innsiden av veggen.
  • På samme måte måler vi fra første hjørne den andre veggen. Og så beveger vi oss rundt omkretsen av huset.

Tips: For å sikre at vinkelen er jevn, bruk den velkjente Pythagorasetningen siden skolen, som sier at kvadratet av hypotenusen til en riktig trekant er lik summen av kvadrater på de to bena.
Det er i vårt tilfelle vi må bygge verdiene til de avsatte veggene i en firkant, legge dem sammen og sammenligne dem med den kvadratiske avstanden mellom de ytre kantene på de samme veggene.
Et positivt resultat vil bety at vinkelen du merker er 90 grader.

Grafisk eksempel på å sjekke vinkelen

masseflytting

Graver med en spade

Med markeringen må du bare grave inn i den aktuelle grøften.

Det bør tas hensyn til for å:

  • Det var ti centimeter tykkere enn bredden av veggene.
  • Dybden var sytti centimeter. Men denne parameteren kan variere avhengig av jordtype: løs jord vil kreve større dybde, og i solidt, tvert imot, kan det begrenses til mindre. Materialet som brukes til byggingen av bygningen, er også en avgjørende faktor. For eksempel trenger en strimlingsfundament for et hus av luftbetong ikke en stor grøft, siden den ikke vil bære en stor belastning.

Grunt bånd grunnlag for huset av luftbetong

pute

Sandpute

Dette elementet er nødvendig for å redusere og jevnt fordelte belastningen av fremtidig konstruksjon på jorden.

  • Vi sovner ti centimeter lag av sand.
  • Vi våt og tamp det.
  • Sovner neste. Du kan skifte lag med grus igjen, avhengig av jordtype.
  • Igjen fuktet og ramming. Vi fortsetter til sandbeltet vokser til tretti centimeter.
  • Deretter helles vi et tynt lag av flytende sementmørtel på toppen, og danner dermed en slags sterk betongpute under stripfundamentet.

forskaling

Oppreist forskaling fra planker

Fikk ut av brettene og andre egnede materialer på hånden. De resulterende skjoldene skal stige over bakken med minst 20 cm.

Tips: Monter strukturen slik at neglene er rettet fra innsiden til utsiden.
Dette vil i stor grad lette etterfølgende demontering av formen.

forsterkning

Skaper et sterkt "skjelett" for grunnlaget for bygningen

Hvis du vil ha et fast monolittisk armert betong fundament, må du installere rammen av metallstenger riktig:

  • Vi legger murstein på en pute for å isolere jern fra grunnvannet.
  • Overfra samler vi en struktur fra vertikal og horisontal forsterkning, vri dem med myk wire. Hver celle må være omtrent trettiifem centimeter i størrelse.

Tips: Det anbefales ikke for sveisestenger å bruke sveising, da det frarater dem elastisitet.

  • Øverst på buret skal ende fem centimeter fra grunnlagets høyde. Som et resultat bør overflaten være flatt og glatt uten stålutstikk. Ellers må du kutte betongen med diamantkretsene for å eliminere dem.

fylle

Betongforsterket Trench

Hvilken betong er bedre for stripfundament? Brand M400 fabrikkproduksjon garanterer holdbarhet og høy styrke egenskaper av betong. For å beregne den nødvendige mengden av det, vil du alltid bli hjulpet av online kalkulatorer som er tilgjengelige i store mengder på Internett.

Online betong kalkulator for strip foundation

Hvis du foretrekker å lagre, bør du bruke følgende sammensetning av betong for stripfundament:

  • En konvensjonell enhet av sementmerke M400.
  • 1,2 enheter sand.
  • 2,7 enheter av rubble.
  • 0,5 enheter vann.

Følg følgende regler:

  • Ta vare på glattheten av fyllingen for å forhindre forekomsten av "kalde ledd".
  • Se opp for den halvflytende tilstanden til løsningen, fortynn den i tide med vann ved dannelse av tykk.
  • Punch et lag av betong med en stålstang og tamp den fra tid til annen. Så du eliminerer forekomsten av luftlommer som bryter mot tettheten av betongfundamentet.

Som et resultat kan bare diamantboring av hull i betong skade den resulterende strukturen.

konklusjon

Betongstrimfundament - den beste løsningen for å legge et privat hus. Laget i flere stadier. Den endelige er blanding av en egnet løsning og dens ensartede fylling.

Betong fundamentet venter på å være fullt sett

Videoen i denne artikkelen vil gi tilleggsinformasjon.

Et kvalitetsgrunnlag er en garanti for hele byggets holdbarhet.

Bunn betong fundament

En type grunnlag for et privat hus er en butobetonfundament bestående av betong og murstein. Det er praktisk og estetisk samtidig. Etter type enhet er det nesten alltid tape, men av egenskaper er det annerledes enn betongen "bror".

Egenskaper av materialet

Betong er en slags betong, en stor fylling som er naturlige steiner av uregelmessig form, mursteinstykker. Det er ikke egnet for bruk av ødelagte blokker med lav styrke og høy porøsitet - mot bakgrunnen av resten av betongmassen, har de redusert pålitelighet og er gjenstand for ødeleggelse under intensiv belastning.

Tekniske egenskaper for butobeton avhenger av fyllstoffets egenskaper. For eksempel veier en konstruksjon med et murstein slag litt mer enn med store grusgruv eller murstein. På grunn av materialets heterogenitet er det umulig å skille visse egenskaper av butobeton Vi presenterer gjennomsnittlig data:

  • Betongens volumvekt (tetthet) bestemmes av merket av bindemiddel som brukes og grov fyllstoff, i gjennomsnitt 2300... 2900 kg / m³;
  • Sammensetningen av blandingen innbefatter 40-60% av store steiner, som påvirker strukturenes vekt,
  • Styrken av butobeton er bestemt av sementet, men på grunn av materialets natur er det ikke lett å beregne det. Spesialister bruker et bindemiddel av høyere klasse enn den forventede styrken av steinen, for eksempel Portland Cement M400 brukes til æltning av M200 butobeton.

Det er vanskelig å bestemme den spesifikke vekten av butobeton, i praksis er dette ikke gjort som unødvendig - egenskapene til fyllstoffene endres, derfor tar de en gjennomsnittlig verdi for tetthet og masse av materialer.

komponenter

Sammensetningen av grunnbetong for fundamentet inneholder flere hovedkomponenter:

  • mursteinstein (40-60%);
  • elv sand medium fraksjon;
  • sement M400, M500;
  • vann;
  • myknere.

Naturlig murstein kan være en hvilken som helst størrelse med en begrensning - lengden på fragmentene bør ikke overstige 1/3 av bredden av fundamentveggen. Du kan bruke halv-murstein og fragmenter av keramiske blokker, stor knust stein, bergrester. Rubble steiner må først rengjøres av plakk og smuss ved å skjerme eller vaske med en vannstrøm.

Sement av høye kvaliteter M400-M500 er egnet for å oppnå en struktur med optimal styrke, tilsvarende M300-M400.

Renset flodsand er inkludert i sammensetningen av butobeton som et fint fyllstoff. Den brukes med sement i forholdet 3 til 1, kanskje 2 til 1 for å forbedre styrken på strukturen.

Myknere anbefales å gå inn i sementmørtel for fundamentet for å forbedre plastisiteten og stylingen. Det kan være å endre additiver for å forbedre frostmotstanden i materialet, vannmotstand.

Vann injiseres i løsningen etter behov i små doser.

Forbruk av ferdigblandet sement per 1 kubikk botobeton forlater 40-60%, avhengig av mengden av murstein i volumet av strukturen.

Den nøyaktige sammensetningen av komponentene bestemmes konstruktivt og avhenger igjen på rudefylleren.

Funksjoner av grunnlaget for butobeton

I motsetning til det vanlige betongfunnet, er bygningen av ruinene lagt ut som en blokkkonstruksjon, steinene er ikke blandet i løsningen. Dette er vanskeligheten: steinene må legges og ikke helles i formen, og deres spesielle form krever en profesjonell tilnærming. Installasjon av betongfunnet skal håndteres av murverk, slik at du kan få et bånd av maksimal styrke, det vil være forskjellig holdbarhet og pålitelighet.

Det er tilrådelig å inkludere forsterkning i båndet - til og med for en liten struktur, øker ikke ekstra forsikring i form av forsterkning av bunnen.

  • redusert byggekostnad på grunn av bruken av murstein og brukket murstein (sistnevnte kan ofte fås gratis). Under bygging er det mulig å spare opptil 30% sammenlignet med konstruksjonen av klassisk armert betong tape;
  • Holdbarheten og påliteligheten til en riktig utstyrt konstruksjon laget av smeltet betong er ikke dårligere enn andre typer fundament;
  • kjelleren av den bøyde betongen ser imponerende ut og krever ikke ytterligere foring, spesielt hvis det brukes naturlig stein for installasjonen. Dermed kan du sette veggen fra bunnen til veggen uten overganger;
  • grunnlaget er egnet for å ordne på alle typer jord bortsett fra flytende;
  • Selv en ikke-profesjonell kan gjøre redigering, bare det vil ta litt lengre tid enn en mason;
  • Den kjennetegn ved kjelleren av smeltet betong - det overfører enkelt frysing og tining og er egnet for montering i noen klimasoner.

Holdbarheten av materialet til lave temperaturer gjør butobeton til det ideelle materialet for konstruksjon om vinteren. En løs design kan stå ubeskyttet når den har oppnådd 50% av designstyrken.

Mangelen på design - til tross for overflod av informasjon om betongen, for å finne den ideelle sammensetningen av dette materialet, er ikke lett selv for en profesjonell. Det er viktig å vurdere egenskapene til steiner som brukes som grov fyllstoff.

Omfanget av betongfundamentet

Ribbon fundament av betong og buta kan ordnes på alle jord. I lys av den åpenbare effektiviteten blir den brukt til bygging:

  • bad,
  • lavtliggende forstadskonstruksjon;
  • garasjer;
  • økonomiske strukturer.

Betong kan være følsomt for fuktighet med et porøst eller keramisk fyllstoff, som bør vurderes under konstruksjon.

dimensjonering

Bestemme parametrene til båndet - den første prioriteten. Hva blir bredden og høyden til fundamentveggen, avhenger av jordtykkelsen og tykkelsen på de vertikale veggkonstruksjonene.

Høyden til den underjordiske delen av kjelleren kan være av to typer:

  • Lavdybde når ikke det nedre nivået av jordfrysing, avhenger av bygningens masse. For en lett struktur på solid grunn kan du ta 20-30 cm, for et etasjes hus eller et bad - ca 50 cm.
  • Vanlig penetrasjon under frysepunktet brukes sjelden når man arbeider med mursteinbetong.

Til den vedlagte høyden legger vi til størrelsen på basen - minst 20 cm, optimalt 30 eller 40.

Bredden på veggen bestemmes av tykkelsen på veggen som er installert på fundamentet. I henhold til normer, bør den nedre lagerstrukturen ikke være øvre. Når du arbeider med smørbetong, er det optimal å øke den nedre med 5-8 cm for å montere steiner og øke overføringsområdet til bakken.

montering

Som allerede nevnt er det mulig å lage en mursteinfond med egne hender, det er viktig å følge visse regler og sekvenser.

  • Forberedende arbeid og analyse av basen. Det er nødvendig å lære om tilstedeværelsen av grunnvann, fjern det øvre fruktbare lag av jord, fjern alle snags og røtter fra området;
  • Graving av utgravningen skal utføres under hensyntagen til høyden på den underjordiske delen av strukturen pluss tykkelsen på puten - sand og knust stein, ca 20 cm. På samme stadium, hvis det er høyt grunnvann, blir dreneringsrørene plassert i fordypningen med en brønn eller grøftutløp;
  • Munnpute med tetning;
  • Deretter er forskaling installert over bredden av båndet under de ytre og indre veggene. Det er viktig å lage linjer langs toppen av formen og stiver på sidene, slik at de tunge steinene ikke endrer formen og formen av formen;
  • Tampet sand og knust stein må festes i betong M75-M100 med et lag på 2-5 cm. Det tjener samtidig som en del av puten under båndet og forhindrer innføring av murstein i basen;
  • Når bunnlaget griper, blir sement-sandmørtelen (cpr) av M350-M400 hellet i et jevnt lag på ca 20 cm. Det første laget av steiner er jevnt plassert slik at det er en gjennomsnittlig avstand på 5 cm mellom dem. Booten skal stikke ut omtrent halvparten av løsningen. Hvis steinene er små, bør tykkelsen på mørtelfyllingen gjøres mindre;
  • Senteret er fylt inn slik at den nederste raden er lukket, og væskelaget er igjen halvparten av tykkelsen av neste legging av steiner. Om nødvendig er armeringsburet montert;
  • Tiltakene gjentas til toppmerket, den siste fyllingen er flush for å skape en jevn monteringsflate. Hent vann.

Hemmeligheter til enhetens grunnbetong:

  • Legging av steiner bør utføres umiddelbart etter å ha slukket mørtelen til den er satt, det vil si at det er nødvendig å arbeide i et tempo;
  • Det er nødvendig å velge en flaske i henhold til skjemaet slik at det jevnt fyller volumet av formen uten dannelse av hulrom;
  • Oversvømmet betong er gjennomboret med et stykke armering eller en trepinne for å utvise luftbobler fra massen;
  • Når du arbeider i kaldt vær, må konstruksjonen være godt isolert for første gang før% herding, i den varme årstiden - den må bli vasket i tide og holdes under filmen for å unngå å tørke ut.

Som du kan se, er det ikke vanskelig selv for en ikke-profesjonell å utstyre en mursteinfundament, er det viktig å bestemme beltelengden riktig, forberede steinene og lukke sementmørtelet. Utformingen som et resultat viser seg å være slitesterk og pålitelig. Før legging av veggene på fundamentet, er overflaten dekket av vanntett.

Grunnlaget for betong

Byggingen av en konstruksjon er alltid forbundet ikke bare med bygging av fire vegger og tak, men også med mange andre viktige elementer. Den viktigste og aller første fasen i denne typen arbeid legger grunnlaget. Dette elementet må være tilstede på slike anlegg som boligkvarter, produksjonshaller, garasjer, hytter, badehus og til og med ovner i dem. Tross alt, for at en bestemt struktur skal tillate deg å bruke den i en mye lengre periode, må du ta en ansvarlig tilnærming til hvert trinn. Så først og fremst er det nødvendig å velge riktig, passende sted, analysere det og se om jorda er sterk nok på dette sted, slik at du senere kan legge nøyaktig det materialet du har valgt inn i det. For dette utføres vanligvis en undersøkelse av jordens geologiske sammensetning. Dette vil tillate den mest korrekte bruken av materialer når det legges grunnlaget for betong eller annet materiale.

Stiftelsen - hovedstadiet i byggingen av bygninger.

Stiftelse for hjem, bad eller garasje

Avhengig av hvilke dimensjoner av bygningen du har tenkt å bygge, kan ikke bare dette eller det aktuelle materialet, men også dets forskjellige måter å legge på brukes. Den mest brukte er den vanlige betongfundamentstøping. Dette alternativet brukes oftest i byggingen av boliger (spesielt hvis konstruksjonen ikke er stor), så vel som i garasjer, badehus og for bygging av ovner av ulike design.

Forberedelse for bygging av grunnlaget for garasjen

Ordningen med grunnlaget for betong for garasjen.

For at grunnlaget under garasjen skal være den mest pålitelige og tjene deg så lenge som mulig, må du tilnærming til fundamentet. For å gjøre dette må du først bestemme hvor godt du har valgt materialet og stedet for installasjonen. Dette kan gjøres ved å benytte geologisk analyse av jorda. I de fleste regioner i Russland er det økt surhet i jorda.

Dette fører til det faktum at fundamentet eller selve strukturen er truet av ødeleggelse eller skadelige virkninger fra miljøet.

Derfor er det nødvendig å velge materialet for å legge grunnlaget for betong veldig forsiktig og nøye. Den mest egnede i dette tilfellet vil bli utvidet leirebetong. Men hvis du bygger en utilstrekkelig dimensjonert bygning, kan dette unngås.

Ordningen av stiftelsen under garasjen.

Etter å ha bestemt sammensetningen av ditt eierskap, vil det være mulig å begynne å grave en grop for videre helling av betongfundamentet. Hvis jorda har en høy surhet, må den grave dypt nok. Vanligvis i den midterste delen av landet vårt, bør dybden av slike groper ikke være mindre enn 80 cm. Det samme gjelder avstanden der grunnvannene ligger fra jordens overflate. Igjen, i dette området er grunnvannet høyt nok, noe som også krever økt jordforsterkning, som vil bli en støtte for en bestemt struktur. Det skjer sjelden at resultatene av jordens geologiske undersøkelse gjør det mulig å grave et ikke veldig dypt hull for fundamentet.

Vanligvis skjer dette når det er tilstrekkelig stor mengde sand i jorda, og når grunnvannet går under jorden på en dybde på mer enn 2 m. Da trenger du ikke å grave lenge, siden dybden av grunnstøpet ikke skal være over 45-50 cm, eller du kommer bare til sandlaget og fra det begynner du å fylle fundamentet med betong.

Enheten er et fundament for betong for garasjen.

Hvis grøfthullet overskrider denne verdien, er det nødvendig å legge en pute på bunnen for å begynne å gjelde og slik at den vil være pålitelig senere. Denne puten er en tolags kake, som består av et 15 cm lag av knust stein og 10 cm lag av sand. Hvert lag må være riktig tampet. Først legges et lag av rubble. Du kan tampe med en vanlig pinne eller bare med føttene dine. Når det gjelder sanden, pusses den på ruinene og er også tampet. For å tampe det viste seg stramt, er det nødvendig å kaste sandet påført på ruinene med vann. Dette vil ikke bare trenge inn i sanden inn i hullene mellom gruset, men legg også et tett lag under betongløsningen. I tilfelle når jorda er fylt med sand, kan du hoppe over disse stadiene av å legge lag av murstein og sand, så vel som deres tamping.

For at fundamentet skal være sterkt, er det ikke nok at jorda vil bli studert og en pute med murstein og sand legges under betongfundamentet. Det er også nødvendig å ta vare på å sikre at i fundamentet er det noe som vil styrke og binde løsningen i størst mulig grad. Derfor, før det helles og til og med utarbeider en konkret løsning, er det nødvendig å ta vare på dens forsterkning. Dette kan gjøres ved å kjøpe materialer i en maskinvarebutikk eller ved en base, noe som ikke er veldig dyrt for bygging av en liten struktur. Hvis du har tenkt å bygge en stor bygning, vil kjøpet av ventiler koste deg mye.

Ordningen med kolonnerne grunnlaget for monolitisk betong.

Et annet alternativ for å styrke dette eller det huset er å bruke det som finnes i de fleste garasjer, i sommerhus eller til og med på balkonger. For å gjøre dette, passe og ramme fra sykler, og ledning med forskjellig sammensetning og diameter, rør, og mye mer, som viste seg å være unødvendig for deg i hverdagen. For å gjøre dette kan du også kontakte leveringsstedet for metallet. Der vil du sikkert kunne innløse den nødvendige mengden armering til den beste prisen for deg.

Sammensetningen av betongløsningen

Tabell av proporsjoner av sement - leireoppløsninger i samsvar med styrkekarakterene.

Så, etter at du har gravd en grunnkorn og forberedt den i henhold til alle reglene, har du gitt mørtelforsterkningen, du kan fortsette til oppkjøpet av materialer for blanding. Betongløsning er en samling av svært vanlige og enkle materialer. Det bør gjøres fra følgende materialer:

Du kan selv forberede løsningen, og benytte teknikken. For denne mest brukte sementmikseren, som jobber med elektrisitet. Den kan brukes når en stor mengde mørtel blir hellet i en dyp pit. Med en mindre mengde løsning kan du enkelt blande det med hånden. Alt som trengs er en stor tank, som blir et sted for å blande løsningen. Prosessen i seg selv utføres av en vanlig skovl. Hvis du gjør dette arbeidet vanskelig, kan du bruke en borer og en blandebatteri. Først ælt sementen med vann. Dette bør gjøres i like deler, men det anbefales ikke å helle vannet på en gang. Tross alt kan sanden være for våt, og så vil den konkrete løsningen vise seg for væsken.

Sammensetningene av volumløsningene og deres merker.

Derfor, før du løser løsningen, er det nødvendig å helle sement i tanken og tilsett en halv bøtte med vann til den. Alt er kneet ordentlig, hvorpå det er nødvendig å legge til 3 deler sand til denne massen, og så mange flere rubble. Vann, om nødvendig, legg til. Hvis huset er i for harde naturlige forhold, så må plastificeringen også settes til løsningen. Det gir deg mulighet til å styrke løsningen, for å fjerne den overflødige fuktigheten, noe som forhindrer frysing og ødeleggelse i vintersesongen. Plastiseringsmiddel per oppløsningshastighet tilsettes ca. 150-200 g i trinnet for tilsetning av sand til løsningen.

For at løsningen skal kunne oversvømmes jevnt, er det nødvendig å installere beacons i hjørnene av huset og ved kryssene på veggene på forhånd. Det kan være vanlige treverk, som går i bakken. De er bundet til et tau eller en tett fiskelinje, som strekker seg og blir et merke som du må navigere under stiftelsen av fundamentet. Å gjøre hele fundamentet på denne måten på kort tid vil ikke fungere, da det er nødvendig å la det fryse riktig. Det tar minst en dag. For å fylle grunnlaget med betong må du først forberede et arbeidsområde for å grave en grop, hvor dybden varierer fra 40 til 100 cm. Stiftelsen selv kan fremstilles av mørtel blandet med egne hender eller ved bruk av en betongblander.

Grunnlaget for blokkene

Typer av grunnlag for blokker.

Hvis for deg det forrige alternativet er for vanskelig og langvarig, så kan du ty til et annet alternativ, som også pålidelig gir hjemmet ditt med støtte. Dybden av fundamentet er bestemt på samme måte som for den forrige metoden. Forskjellen er at en ferdig betongblokk, som består av samme mørtel og forsterkning, senkes ned i gropen. Dimensjoner av blokker, du kan velge absolutt noen. For en liten bygning egnede skap laget av betong medium og små størrelser. For bygging av større bygninger er det mulig og til og med nødvendig å kjøpe større blokker. Men for å plassere slike piedestaler i et hull under fundamentet, er det nødvendig å ty til hjelp fra spesialist teknikere og dyktige arbeidere. Derfor, å velge en eller annen variant av blokklegging, bli styrt av dine egne muligheter.

Å legge fundamentet med betongblokker kan utføres på ulike måter. Den vanligste er kolonneversjonen. Slike blokker har et tverrsnitt i form av et rektangel, som lar deg legge grunnlaget veldig jevnt og dermed pålitelig. Den lineære varianten innebærer legging av betongblokker i form av en trapesform. Den brukes når for mye press påføres fundamentet. Og trapesformens form gir deg jevn fordeling av hele lasten på fundamentet og på bakken.

Betongblokker kan gjøres ved hjelp av en rekke teknologier. Det finnes tre hovedvarianter av betongblokker: faste blokker uten åpninger, med åpninger for kommunikasjon og hule betonghengsler i form av bokstaven P. For å legge grunnlaget for fundamentet holdbart, kan du bruke samme versjon av definisjonen av flathet, som når du heller betongbetongen. Mellom blokkene må det være en løsning av sement, sand og vann.

Betong fundament.

Betong fundament - den mest populære typen grunnlag for produksjon av materialer. Dette materialet har funnet bred anvendelse i å legge kolonnen, monolitisk stripe, flate, bunke, flytende og andre typer fundament. For å beregne grunnlaget kan du bruke grunnkalkulatoren.

Betong - et selvherdende byggemateriale laget av en kunstig blanding basert på et bindemiddel (sement, gips, hydrosilikat, etc.). Sammensetningen av den mest vanlige betongen som brukes til å fylle grunnlaget sementbetong - inkluderer sement, grus, sand og vann kombinert i de riktige proporsjonene. Ifølge konstruksjonsterminologi kalles grus og sand blandingsaggregater, og sement fungerer i dette tilfellet som et bindemiddel. Den sistnevnte rolle er å fylle ut det tomme rommet mellom grus- og sandpartikler og knytte alt til en enkelt betongblokk.

Stiftelsen, etter helling, må ligge i ro for en stund, for å fullstendig størkne og "modne". Hele prosessen med "modning" tar minst en måned, selv om visuelt betongen ikke endres fra 5-7 dager, når tørkeprosessen er så intens som mulig. Online kalkulator for å beregne vekten av forsterkning for stripfundament.

Sammensetningen av betongen for å fylle grunnlaget.

For blanding av betong er det nødvendig med sand med en partikkeldiameter på 1,2 til 3,5 millimeter. Sand med mindre diameter er ikke egnet for betong. God betong oppnås bare fra ren sand - dvs. med en massefraksjon av silt eller leire, ikke over 5%. Grusrengjøring er også viktig, det tillater ikke en stor mengde leire. Partikkelstørrelsen kan være fra 10 til 80 millimeter. Et flott alternativ til grus er knust stein av samme størrelse.

Typer og typer betong.

Flere typer sement er populære:

  • Portland sement;
  • pozzolan;
  • Portland sement;
  • Slac Portland sement;
  • Hurtigherdingsalternativer for hver av dem.

Portland sement er den mest kjente og universelle: den kan brukes absolutt for alle strukturer, inkludert et monolitisk fundament. Pozzolan Portland sement er designet for bruk i et miljø med høy luftfuktighet: underjordiske og undervannsoperasjoner. I åpne rom mister den delvis styrke i kraft av stor krymping. Slag Portland sement har også høy fuktighetsbestandighet, men mindre enn pozzolanic.

Cons av slagg Portland sement - lav frostmotstand og lang stivningstid. De raske herdingsalternativene for disse typer sement reduserer forkortet modningstid - omtrent to uker. Den relative ulempen er behovet for å utføre alt arbeidet i et akselerert tempo. For et monolitisk fundament for selvkonstruksjon er det bedre å bruke standard Portland sement.

Brandbetong for fundamentet.

Enhver form for sement er allerede delt inn i merker: 200, 300, 400, etc. Merket snakker om sementets styrke, dvs. om maksimal belastning i kg / cm2 som en betongbit kan motstå med en høyde og bredde på 20 cm etter 28 dager etter modning.

La oss nå vurdere proporsjonene for fremstilling av betong. Mengden betongaggregater måles i deler i forhold til mengden sement.

Et godt eksempel: et forhold på 1: 3: 5 betyr at for hver 10 kilo sement er det nødvendig med 30 kilo sand og 50 graveler. En annen indikator er vann-sementforholdet. Han sier hvor mange liter vann er nødvendig for å blande betong. Vann-sementforholdet gir deg mulighet til å justere merket av betong: variere mengden vann, fra ett merke av sement kan du forberede forskjellige merker av betong.

For eksempel kan følgende typer betong fremstilles fra 300 graders sement: 100 (0,75 l per 1 kg sement), 150 (0,65 1), 200 (0,55 1), 250 (0,50), 300 (0,40 liter). En sementklasse 400 blir enkelt omdannet til betongkarakterer: 100 (0,85 l), 150 (0,75), 200 (0,63), 250 (0,56), 300 (0,50), 400 40).

Betong fundament med hendene dine.

Vanligvis betes betongen på et tregulv, i et jernbad, i en treboks eller i en betongblander. Det viktigste her - å utelukke inntrengning av urenheter.

Først og fremst setter de tørre ingrediensene i riktig forhold til å sove, og bland dem til de blir en homogen masse. Etter det kan du hælde vann, men uten å stoppe omrøring blandingen: det er nødvendig å sikre en jevn fuktighet. Det er nødvendig å bruke betong ikke mer enn i to timer etter blanding.

Det er ingen hemmelighet at den kunstige konstruksjonen av et betongfundament ikke kan garantere den ideelle renheten av konkrete og perfekte proporsjoner. På samme måte faller et ekte sementmerke alltid ikke sammen med det som er indikert på posen. Og saken er ikke i bedrag av produsenter og selgere. Cement er et kortvarig produkt. Selv i den originale emballasjen kommer den i kontakt med fuktighet i luften, og dens merke reduseres med tiden. I løpet av bare en måned med lagring reduseres den opprinnelige styrken med 10%, og i seks måneder - med 30%. Derfor kan den kjøpte sementen ikke være av bedre kvalitet: for eksempel M-260 i stedet for M-300.

Under selvforberedelse av betong for fundamentet, er måleenheten ofte en bøtte, og proporsjonene av komponentene i blandingen blir sjelden målt til nærmeste kilo eller liter. En spade er heller ikke tilstrekkelig effektiv som et redskap for blanding - slik betong er sjelden homogen. Og til slutt, å hellere kjelleren med håndverkmetoden, følger nesten alltid med dannelsen av små hulrom i den, den komplette eliminasjonen av den kan bare gis av en dyp vibrator. Som et resultat av alle disse manglene, kan den endelige karakteren av betong fra 200-tallet reduseres til 100. Men for et lite privathus er dette ganske passende.

Det skal huskes at helling av fundamentet er best gjort i den varme årstiden. I den kalde årstiden er det mange ekstra bekymringer: du må varme både vannet og betongblandingen. Ellers vil vannet fryse før sementet begynner å sitte. Det er nødvendig å varme betongen i løpet av hele modningstiden, eller vannet i betongmassen vil bli til is, ekspandere og begynne å ødelegge fundamentet.

Betongstrimfundament

Monolitisk strip fundament for huset

Monolitisk stripfundament er en endeløs konstruksjon av stålforsterkning og betongbånd. Den ligger rundt omkretsen av bygningen og under alle bærende vegger og elementer. Med overholdelse av teknologi blir designet en enkelt helhet - en monolit - og har en meget høy pålitelighet og styrkeegenskaper. Av denne grunn er det populært, både i byggingen av flere etasjes bygninger og private hytter.

Monolitiske stripfundament skal brukes ved lave grunnvannsnivåer: når de befinner seg under den nødvendige dybden av fundamentet. Ellers er det nødvendig å organisere drenering, og disse er ekstra (og betydelige) midler.

Det ser ut som en ferdig monolitisk stripfundament

Enhet og typer

Dybden av stripfundamentene er grunne og dype. Grunnbegravd kan brukes på rolige, ikke-støvete jordarter med god bæreevne for bygging av en liten masse - laget av tre og bygget på rammeteknologi.

I dette tilfellet bør båndet gå 10-15 cm i et solidt lag, som ligger under den friske. På samme tid, i henhold til standardene, kan det ikke være mindre enn 60 cm.

Typer av stiftfunn basert på dybde

Monolitiske stripe grunnlag av dypt fundament er laget under tunge, massive hus. Generelt blir de senket 10-15 cm under nivået av jordfrysing for regionen. I så fall skal sålen hvile på et lag med god bæreevne. Hvis det ikke er det, må du gå under. For eksempel, hvis jordfrysningsnivået er 1,2 m, og det friske laget slutter på 1,4 m, så er det nødvendig å slippe under 1,4 m.

Med eller uten forskaling

Generelt gir teknikken for konstruksjon av en monolitisk strimmelfond for montering av forskaling. Denne utformingen av brettene, som gir form til betongen og ikke lar det spre seg. Det er klart at formen - dette er en ekstra kostnad for materialer, samt tilleggstid for montering og installasjon.

Forskjæring - En struktur laget av planker eller kryssfiner, som gir form til fundamentet

Noen ganger, for å spare penger, på god jord, er grunnkassen for en fundament gravd nøyaktig langs merkene - til ønsket bredde og dybde. Og betong helles i disse gropene uten forkledning. Slike teknologier kan ikke garantere den nødvendige grad av pålitelighet, resultatet kan ikke forutsies. Faktum er at for å sette en normal styrke trenger betong en viss mengde vann. Uten forskaling absorberes vannet, selv om det er litt, i jorda, noe som kan påvirke kvaliteten på betongstenen selv. I verste fall kan det smuldre.

Fra situasjonen, spre i en grøft plastfilm. Men så fortsett - forsterkning må gjøres. Både stengene og støvlene ødelegger filmen mer enn en gang. Som et resultat går fuktigheten uansett.

Stiftelsen uten forskaling - et risikabelt foretak

I noen tilfeller kan slike grunnlag forsvare et visst antall år uten problemer. Men før eller senere kommer sprekker eller betongen begynner å smuldre. Den andre vanskeligheten med å jobbe med et slikt fundament er det langt fra ideell geometri. For å redusere varmetap, er fundamentet isolert, oftest med skum eller ekstrudert polystyrenskumplater. Prøv å stikke dem på en ujevn overflate. Den samme situasjonen med dampbarriere: Filmen er veldig vanskelig (nesten umulig) å lime på ujevn, porøs betong som er spredt med jord. Hvorvidt denne tilnærmingen er berettiget eller ikke, er opp til deg, men et slikt fundament kan bare anbefales for et gjerde eller et skur.

Kjeller i et hus med strip foundation

Kjelleren kan være det samme området som huset, og kan bare okkupere en del av rommet. Og du må bestemme størrelsen før designen.

Hvis kjelleren kun inntar en viss del av rommet, vil det være mulig å ikke ta ut hele jorden, men å grave bare grøfter under båndet. Grav kjelleren også, i henhold til visse regler. Plasseringen og arrangementet kan også utvikles på designstadiet.

Tape monolitisk kjeller med kjeller - en vanskelig oppgave for å designe (for å øke størrelsen på bildet, høyreklikk på det)

Hvis det ble besluttet å lage kjelleren senere, bør stedet velges og dybden skal bestemmes slik at de ved å tegne linjer fra husets base i en vinkel på 45 ° ikke passerte gjennom tomrumene (vist på bildet til høyre).

Hvis kjelleren er under hele området av huset, blir bakken fjernet alt til ønsket dybde. Generelt kan et slikt prosjekt ikke kalles et budsjettprosjekt: det er mye mer arbeid og utgifter. For det første krever det forsterket forsterkning av vegger og deres store tykkelse. Siden jorden ikke vil være inne, må veggene i kjelleren motstå jordens trykk fra utsiden. Derfor vil tykkelsen på båndet bli mye større og forsterkningen som er nødvendig, er kraftigere, den passer inn med en mindre tonehøyde, vil antall forsterkningsbelter øke. Som et resultat vil bare grunnforbruket av forsterkning øke. For det andre vil det være nødvendig med betong og muligens forsterkning av kjellergulvet over hele området. Og dette igjen materialer - betong og forsterkning. For det tredje vil effektiv ventilasjon være nødvendig for å fjerne underjordiske gasser. En slik struktur er ikke lenger utformet uavhengig. Arbeidet skal være profesjonelt og med stor erfaring.

En av varianter av grunnlaget for et hus med kjeller (for å øke størrelsen på bildet, høyreklikk på det)

Monolitisk strip fundament: stadier av konstruksjon

Selv om en organisasjon eller et team skal bygge huset, trenger utvikleren å kjenne teknologien: den eneste måten å kontrollere prosessen og være trygg i kvaliteten på arbeidet.

Generelt er teknologien som følger:

  • Plot layout.
  • Landverk.
  • Base komprimering, base senger og tamping.
  • Markup tape.
  • Impregnering.
  • Montering og montering av forskaling.
  • Strikkeutstyr.
  • Heller betong og vibrerer den.
  • Omsorg for betong.

Noen avklaring er nødvendig. Dobbelt merking - et plott og et bånd - er nødvendig hvis huset er med en kjeller under hele huset. Første gang du merker området på huset, tar du hensyn til godtgjørelsene for installasjon av forskaling. Det er ingen måte å gjøre uten det. Deretter, etter at gropen er gravd og bunnen helles og tampes, vil det være nødvendig å merke båndet. I følge disse merkene vil forskaling bli installert senere, som vil danne «profilen» til huset ditt.

Nå litt mer om hvert av stadiene.

Siden for å designe bakken ble undersøkt på et bestemt sted, er det nødvendig å knyttes tett. Den underjordiske strukturen er ofte heterogen, og en forskyvning på en halv meter kan være kritisk: hva om det er nedsenkende bergarter eller et hulrom. Det er neppe verdt å plassere opp til en centimeter, men det er tilrådelig å ikke gå glipp av mye.

Så du kan lage oppslag for grunnlaget på nettstedet.

Deres volumer og utstyr som brukes, avhenger av om du har et hus med eller uten kjeller. Hvis uten, merker du kassetten - og du må fjerne bakken. Bare med en margin for montering av forskaling - og dette er noen ganger 50 * 80 cm på hver side. For skjold trenger distanser som ikke tillater dem å falle fra hverandre.

Hvis et hus med kjeller - må fjerne all jord. Dimensjonene til gropen er 2-5 m større enn fundamentet av fundamentet. Dette er alt det samme lageret for mellomrom for forskaling.

Hvis et hus med kjeller - piten viser seg å være stor

For store mengder er det bedre å bruke spesialutstyr. Leie det koster mye, men arbeidet til "diggers" -laget i flere dager koster ikke mindre. Hastighetene er ikke sammenlignbare.

Det øvre friske laget legges separat, det kan distribueres umiddelbart i hagen. Resten av jorda er dumpet i en haug: delvis vil den gå til fylling, delvis må den tas ut.

Tetting bunnen av gropen og sengetøy

Etter at hovedparten av jorda har blitt fjernet, må bunnen utjevnes og komprimeres. Når du arbeider med en gravemaskin, skjer det ofte at noen områder har en dybde på 20-30 cm mer enn nødvendig. Alle disse uregelmessighetene må korrigeres: å sovne og tampe.

Tømning og utjevning er nødvendig over hele området av gropen eller grøften. Og ikke med hjelp av dekk. Den kan brukes hvis du bygger et gjerde. Selv når du bygger et bad eller en dacha, er det bedre å bruke en vibrerende tallerken.

Vi vil forstå hvorfor. Dette nivået står for hele lasten av bygningen. Selv små hulrom og uregelmessigheter kan forårsake ujevn krymping og sprekker. Og bunnen etter utgravning er ujevn. Og det kan elimineres ved tamping. Det er enda bedre hvis et lag med sand med middels eller fint korn helles på bunnen. Det er bedre utjevnet på grunn av sin mindre størrelse. Men for bedre og raskere tamping, må du fukte det (hell vann for å suge hele volumet). Den vibrerende platen skaper en kraft som komprimerer sanden med 15-20 cm. Det er dette laget som må helles om gangen. Hvis prosjektet, et lag med sand 30 cm, må du først fylle 15 cm, kaste og tamp det til høy tetthet. Hell så den andre og kaste den også og ram den.

Det er enda smale tamping maskiner for komprimering av jorda i en grøft.

Ofte krever prosjektet etablering av sand og grus sengetøy. Så på toppen av den komprimerte sanden helles et annet lag av knust stein av 30-60 mm fraksjon. Og han er også stemplet. Tykkelsen på dette laget av sengetøy er 10-15 cm. Det må også helles i små lag på ca 5 cm og hver rammet.

I dette tilfellet er bakken ikke bare utjevnet, det blir også tettere: grus drives inn i fjellet under, og øker dens lagerevne. Siden platen treffer stenen med stor kraft, skjer komprimeringen til en dybde på 40-50 cm. Og dette er veldig bra.

Formering for monolittiske stripfunderinger

Formeringen er laget av plater som ikke er mindre enn 40 mm tykk, lavverdig kryssfiner eller OSB. Kryssfiner er billig, spesialkonstruksjon. Hun har på den ene siden laminering - det er en beskyttende film. Fordi det kan brukes flere ganger.

Skjold av arkmaterialer styrkes av tverrgående og langsgående stenger. Fra platene er det festet med tverrstenger. Sett opp de sammenstillede skjoldene ved å markere båndet, fest det utvendig med hack, og sett inn stiveren på innsiden. Alle disse festene skal gi formen gitt dimensjoner. De vil ikke tillate skjold å falle fra hverandre eller stubbe ut når de heller betong: mye press vil bli satt på veggene, derfor må festene være pålitelige.

Formwork er et uanvendelig attributt for et kvalitetsgrunnlag

På grunn av strukturens særegenheter - stor grad og liten bredde - virker de kreftene som prøver å bryte båndet over, på stripfundamentet. Derfor er det nødvendig å styrke det på den lange siden. De bruker kraftig ribbet forsterkning fra 10 mm i diameter og mer. Alle tverrgående forsterkninger stabiliserer bare de langsgående stengene i rommet, fordi det kan tas glatt og bruk en liten tykkelse på 6-8 mm.

Ordningen med forsterkningstrimmer

Og i de fleste tilfeller, uansett dybden, er to forsterkende bånd nok: på toppen og på bunnen av båndet. Unntaket er fundamentet med en kjeller under hele huset.

Ordningen med forsterkning av tapet-monolittisk fundament er vist på bildet. Ved hvert tilkoblingspunkt er armaturet bundet med en spesiell ledning. Gjør det manuelt med kroker eller automatiske enheter - strikkepistoler.

Det er en annen måte: sveising. Men bruken er ikke alltid berettiget. Arbeidet går raskere, men forbindelsen er vanskelig. Når du knytter ledning med rebar, forblir litt frihet. Og det bidrar til å kompensere for litt deformasjon uten å ødelegge betongen. Ved sveising er leddene stive, som på den ene side ikke er dårlige, men på den annen side kan en for stiv struktur føre til sprekker.

Og så ser forsterkningen live

Et annet poeng: Sveisestedet begynner alltid å bryte ned først. Selv om forsterkningen er i tykkelsen av betongen, og derfor ikke korroderer (oksygen trenger ikke inn på den), men med uregelmessigheter og oksygenstrømmen blir de første sveisene ødelagt.

På dette stadiet er det legging av ventilasjonskanaler og kanaler gjennom hvilke ingeniørkommunikasjon vil bli ført til huset. Hvis du glemmer det, må du ødelegge monolitten, og dette er svært uønsket: jo mindre feilene er, desto sterkere blir konstruksjonen.

Ribbon Foundation Henter

Når man bygger et mer eller mindre stort hus, er det lettere og bedre å bestille levering av ferdigbetong til stedet i en mikser. Da kan fyllingen gjøres på en dag.

Du kan gjøre konkret selv. Men for dette trenger du en betongblander. Manuell blanding av komponentene i troughene for å sikre riktig grad av homogenitet er umulig.

Å fylle et stort fundament er lettere å bestille ferdigløsning

For manuell støping vil det være minst tre personer: en knytter betongen i betongblanderen, den andre fordeler den ferdige delen, og den tredje vibrerer det nyfylte området.

Betong vibreres ved hjelp av manuelle eller bærbare nedseningsvibratorer. Denne prosessen lar deg fjerne alle hulrom, distribuere plassholderen jevnere. Som et resultat er styrkeegenskapene til betong mye bedre, det oppnår frostmotstand på grunn av at det absorberer vann mye mindre. Gå derfor ikke over dette stadiet: med de samme komponentene i løsningen, kommer vi til slutt med betong av høyere klasse.

For å gjøre betongen mer homogen og skaffe ytterligere frostmotstand, behandle den med en vibrator

Et annet punkt: Når du henter ut av bilen, må du bruke spesielle takrenner. For det første er det lettere for dem å levere betong til ønsket punkt, og for det andre må løsningen ikke falle fra en god høyde. Hvis høyden overstiger 150 cm, er den stratifisert. Resultatet er lav styrke.

Betongpleie

Hvis arbeidet ble utført i varmt, tørt vær, bør båndet dekkes med plastfolie eller noe annet materiale for å hindre rask fordamping av fuktighet. Siden betongens dybde er stor, vil fukting av overflaten ikke gi konkrete resultater. Det viktigste er ikke å la toppen tørke og filmen klarer denne oppgaven perfekt.

Hvis temperaturen under og etter avstøpning holdes rundt + 20 ° C, vil treet etter helling utvinne en festning på ca 50%. Og på den fjerde dagen kan forskaling fjernes og fortsette videre arbeid.

Ved lavere temperaturer må du vente mer: ved + 10 ° C er dette allerede 10-14 dager, og ved + 5 ° C stopper innstillingsprosessen nesten. Under slike forhold er det nødvendig å enten varme formen eller varme opp betongen.

Monolitisk stripfundament er klar, men det er mer arbeid på isolasjon og vanntett. Først etter at de sovner (gjenfylling).

Betongstrimfundament

Det faktum at en bygning trenger et fundament, er ikke tvilsomt av noen utvikler. Det er mange alternativer: en kolonnert, monolittisk flate, et fundament ved hjelp av TISE-teknologien... Men betongstrimfundamentet har blitt ansett som den mest pålitelige i lang tid. Dette er det beste alternativet for lavkonstruksjon, slik at du kan bygge et hus av noe materiale (tre, murstein, blokker) og utstyre det med et godt kjellerrom.

Ulike versjoner av stripefotene har en annen design og følgelig koster.

Det prefabrikerte fundamentet for hus laget av tømmer er samlet fra prefabrikkerte blokker. Til tross for at dette alternativet er attraktivt, er det sjelden valgt i privat sektor: kostnaden ved vanntetting, utleie av løftemekanismer gjør det ikke mest budsjett.

Monolitiske stripfundamenter kan være dype og grunne.

Både det og et annet er det armerte betongbåndet som ligger i en grøft, hvilken dybde avhenger av mange faktorer. Dette er bygningenes vekt og grunnvannsnivået, jordens sammensetning og dybden av frysing.

Det første alternativet er mest optimalt når man arbeider i høst-vinterperioden, når størkning av betong i strimlingsfundamentet blir en langvarig prosedyre og kan ledsages av uønskede fenomener, for eksempel utseende av sprekker, krystallisering av væske etc.

Tilnærmer muligheten til å spare ved å gjøre noe av arbeidet med egne hender.

Faser av legging av betongstrimmel grunnlag fra

Det anbefales å starte konstruksjonen av stripfundamentet (så vel som andre) med ingeniør-geologiske arbeider og design, spesielt hvis stedet ligger på upålitelig jord. Men på dette stadiet lagrer mange, og håper på grunnlagets sikkerhetsmargin.

Den forberedende fasen inkluderer ikke bare rydding av trær og busker og fjerning av det friske laget. Vi må ta vare på tilgangsveiene til mikseren, levering og lagring av sand, murstein, forsterkning. Det er nødvendig å legge opp verktøy for jordarbeid, for legging av betong, midler for festeforming og mange andre "bagasjer".

Jordarbeid begynner med oppslag. Dette gjøres ved hjelp av pinner og en ledning: i henhold til bygningens størrelse er stiftets aksiale linjer merket. Deretter sjekker korrektheten av konstruksjonen av rette vinkler, betegner bredden på grøften.

Betongherding i stripfundament Graving alene er ikke den beste løsningen.

Først er det lang og kjedelig: å spare litt, vil du miste mye tid og fysisk styrke.

For det andre, hvis du ikke er heldig med været, kan regn komme ned i grøftens vegger, og dette vil føre til ekstra kostnader. Den beste veien ut er å involvere et team av byggere for arbeid, holde kontroll over gjennomføringen.

Etter å ha gravd en grøft til den beregnede dybden, lager de en sandgruva: legg sand og grus (knust stein) i lag og brønn tamp, kaste vann. Den totale tykkelsen på puten bør ikke overskride halvparten av dybden på grøften.

Neste trinn er den såkalte foten under stripfundamentet. Mange hopper over dette stadiet, og glemmer fordelene sine: Et tynt lag med "mager" betong (5-10 cm) gjør det mulig å jevne ut alle uregelmessighetene, fungerer som en ekstra vanntetting av fundamentet, det er praktisk å strikke forsterkningsrammen på den, og observere alle nødvendige avstander. Foten er den siste muligheten til å sjekke stiftelsens korrekte plassering og størrelse.

Etter en uke, når løsningen herdes, kan du fortsette å binde armeringsburet, etter å ha lagt et ekstra vanntettlag av takmateriale, glassisolasjon, polyetylen på foten...

Forsterkning og betongfasestiftelser

Forsterkning av båndfundament. Rammen består av minst to langsgående rader med forsterkning (nederst og på toppen av fundamentbåndet), som er forbundet med vertikale stenger. Sveising anbefales ikke, men leddene er laget med spesiell bindingsledning.

Skjemaer for fundamentet tjener ofte som grøftvegger, bare på jordens overflate bygger de den fra planker og øker dem til nødvendig høyde.

Forsikre deg om at alle størrelser blir observert, inntak for vannforsyning og avløpsvann er gitt, du kan begynne å betongstripe stiftfundamentet.

Det anbefales å gjøre dette på en gang ved bruk av fabrikkbetong. Dette oppnås ved soliditeten og enhetligheten i fundamentet.

Betongherding i stripfundamentet avhenger av temperatur, fuktighet og andre faktorer. Det er enkelt å ta vare på ham, men alle kravene må oppfylles for å oppnå betong av designstyrken:

Det er nødvendig å lukke den ferske betongen med film, burlap eller til å dekke med sjetonger.

Vanlig fuktighet for å unngå tørking.

Beskytt mot plutselige temperaturendringer.

Unngå tidlig mekanisk stress.

Betongstrimfundament: dets egenskaper og teknologi bokmerker

Byggingen av en hvilken som helst bygning begynner med leggingen av grunnlaget, som igjen kan være av flere typer. Den mest rasjonelle for bygging av et privat hus er tape. Vi vil vurdere funksjonene i denne artikkelen.

Bilde av den ferdige tapebasen

Generelle bestemmelser

Hva er denne typen grunnlag? Faktisk er det å helle armert betong hele omkretsen av bygningen. Dermed vil hver vegg ha en solid støtte.

Først, la oss se på fordelene med denne typen base:

  • Den beste prisen. Tape grunnlag er billigere enn monolittisk, kraften er bare nødvendig for flere etasjes bygninger, og sterkere enn mindre kostbare haug grunnlag, som er mer egnet for små bygninger, som drivhus, bad og lysthus.
  • Høy pålitelighet. Som vi har nevnt ovenfor, vil alle deler av huset som bærer den største belastningen, være utstyrt med et solid fundament.
  • Ekstra varmeisolasjon. Den største kald og fuktig kommer fra bakken, og kontinuerlig beskyttelse mot dem øker komforten i hele huset.
  • Muligheten for å bygge en underjordisk kjeller eller til og med en kjeller. Dette fundamentet fungerer bra for dem som vegger.

Precast betong fundament er umiddelbart og kjelleren vegger

  • Evnen til å lage dine egne hender. Teknologien er ikke veldig kompleks og er ganske mulig av ikke-profesjonelle.

Faset beskrivelse av arbeid som kreves

Informasjon om alle nødvendige tekniske data kan bli bedt om av GOST 13580 85 for stift av armert betong. Vi vil analysere alle hovedpoengene, fra begynnelsen og slutt med løsningen av løsningen.

Merk plasseringen av fremtidige vegger med strammede ledninger

Fra riktig bruk av markeringen avhenger det av hvilket skjema huset ditt vil være, eller rettere tilstedeværelse eller mangel på krumning av veggene. Derfor bør dette tas alvorlig.

Instruksjonen er som følger:

  • Velg et sted hvor en av de ytre hjørnene i bygningen vil bli plassert.
  • Trekk en pinne i bakken på det stedet og bind en klessnor til den.
  • Mål ut ønsket avstand og sett neste landemerke, bind den andre enden av ledningen til den.
  • Vi trekker seg tilbake fra dem inn i fremtidens bygning på 40 cm og setter inn to flere kiler i bakken, hvoretter vi også går med dem. Dette vil være innsiden av veggen.
  • På samme måte måler vi fra første hjørne den andre veggen. Og så beveger vi oss rundt omkretsen av huset.

Tips: For å sikre at vinkelen er jevn, bruk den velkjente Pythagorasetningen siden skolen, som sier at kvadratet av hypotenusen til en riktig trekant er lik summen av kvadrater på de to bena.

Det er i vårt tilfelle vi må bygge verdiene til de avsatte veggene i en firkant, legge dem sammen og sammenligne dem med den kvadratiske avstanden mellom de ytre kantene på de samme veggene.

Et positivt resultat vil bety at vinkelen du merker er 90 grader.

Grafisk eksempel på å sjekke vinkelen

Graver med en spade

Med markeringen må du bare grave inn i den aktuelle grøften.

Det bør tas hensyn til for å:

  • Det var ti centimeter tykkere enn bredden av veggene.
  • Dybden var sytti centimeter. Men denne parameteren kan variere avhengig av jordtype: løs jord vil kreve større dybde, og i solidt, tvert imot, kan det begrenses til mindre. Materialet som brukes til byggingen av bygningen, er også en avgjørende faktor. For eksempel trenger en strimlingsfundament for et hus av luftbetong ikke en stor grøft, siden den ikke vil bære en stor belastning.

Grunt bånd grunnlag for huset av luftbetong

Sandpute

Dette elementet er nødvendig for å redusere og jevnt fordelte belastningen av fremtidig konstruksjon på jorden.

  • Vi sovner ti centimeter lag av sand.
  • Vi våt og tamp det.
  • Sovner neste. Du kan skifte lag med grus igjen, avhengig av jordtype.
  • Igjen fuktet og ramming. Vi fortsetter til sandbeltet vokser til tretti centimeter.
  • Deretter helles vi et tynt lag av flytende sementmørtel på toppen, og danner dermed en slags sterk betongpute under stripfundamentet.

Oppreist forskaling fra planker

Fikk ut av brettene og andre egnede materialer på hånden. De resulterende skjoldene skal stige over bakken med minst 20 cm.

Tips: Monter strukturen slik at neglene er rettet fra innsiden til utsiden.

Dette vil i stor grad lette etterfølgende demontering av formen.

Skaper et sterkt "skjelett" for grunnlaget for bygningen

Hvis du vil ha et fast monolittisk armert betong fundament, må du installere rammen av metallstenger riktig:

  • Vi legger murstein på en pute for å isolere jern fra grunnvannet.
  • Overfra samler vi en struktur fra vertikal og horisontal forsterkning, vri dem med myk wire. Hver celle må være omtrent trettiifem centimeter i størrelse.

Tips: Det anbefales ikke for sveisestenger å bruke sveising, da det frarater dem elastisitet.

  • Øverst på buret skal ende fem centimeter fra grunnlagets høyde. Som et resultat bør overflaten være flatt og glatt uten stålutstikk. Ellers må du kutte betongen med diamantkretsene for å eliminere dem.

Betongforsterket Trench

Hvilken betong er bedre for stripfundament? Brand M400 fabrikkproduksjon garanterer holdbarhet og høy styrke egenskaper av betong. For å beregne den nødvendige mengden av det, vil du alltid bli hjulpet av online kalkulatorer som er tilgjengelige i store mengder på Internett.

Online betong kalkulator for strip foundation

Hvis du foretrekker å lagre, bør du bruke følgende sammensetning av betong for stripfundament:

  • En konvensjonell enhet av sementmerke M400.
  • 1,2 enheter sand.
  • 2,7 enheter av rubble.
  • 0,5 enheter vann.

Følg følgende regler:

  • Ta vare på glattheten av fyllingen for å forhindre forekomsten av "kalde ledd".
  • Se opp for den halvflytende tilstanden til løsningen, fortynn den i tide med vann ved dannelse av tykk.
  • Punch et lag av betong med en stålstang og tamp den fra tid til annen. Så du eliminerer forekomsten av luftlommer som bryter mot tettheten av betongfundamentet.

Som et resultat kan bare diamantboring av hull i betong skade den resulterende strukturen.

Betongstrimfundament - den beste løsningen for å legge et privat hus. Laget i flere stadier. Den endelige er blanding av en egnet løsning og dens ensartede fylling.

Snipe tapestiftelser

Både i industrielle og individuelle konstruksjoner betraktes forsterket tape som den mest pålitelige basen. Dette er et fundament av betong, som dannes i en grøft av en viss dybde og bredde, forsterket med en metallramme og deretter strømmet med mørtel. Ethvert fundament har en rekke belastninger - strekk og komprimering, bøyning og brudd, slik at disse strukturer er underlagt strenge krav til ulike parametere, beskrevet i tilsvarende GOST og SNiP. Siden det er mange krav, er det ikke å huske dem

Liste over grunnleggende dokumenter for bygging av forsterkede baser

Forsterkningsordning og fundament konstruksjonsteknologi

Forsterkningen av betongformen til basen utføres i to trinn - de øvre og nedre armeringsrørene med tverrgående og langsgående forsterkning med ytterligere stenger. For dannelse av en slitesterk, men fleksibel armeringsbur, benyttes armeringsstenger av kategori A III - dette er en stålprofil med sirkelformet tverrsnitt Ø 10-16 mm, med to langsgående stivningsribber og tverrgående flater i en spiral.

Med en total bunnhøyde på ≥ 0,15 m, er det nødvendig å legge inn vertikale armeringsstenger i rammen, som gjøres ved bindingsmetoden ved hjelp av en myk strikkledning (SNiP 52-01-2003 og SP 52-101-2003). For vertikal forsterkning av rammen brukes klasse A I forsterkning - dette er glatt forsterkning Ø 6-8 mm. For å kompensere for de langsgående belastningene i fundamentet av betongstrimfundamentet, blir rammen forsterket ved tverrforsterkning, som forhindrer dannelsen av mikroskraper og fester de langsgående lagene av fundamentets forsterkende ramme med hverandre.

Online kalkulator for armeringsberegning

Ifølge ovennevnte SNiP er vertikal og tverrforsterkning koblet til en enkelt konstruksjon med stålklemmer, avstanden mellom som observeres som 3/8 fra strimlens fundament og skal være ≥ 0,25 m.

Dessuten bør forsterkningsrammen i samsvar med tapestiftene ikke samles fra skadede eller rustne stenger - armeringen skal være flat og kuttet til de beregnede størrelsene. Separate forsterkningsstenger er også sammenkoblet ved hjelp av myk eller glødetråd og en heklekrok. Det er lov til å bruke sveiseutstyr bare for tilkobling av stenger med marikovka "C".

Ribbonforsterkning

Reglene for binding av forsterkende bur må følges nøye, ellers vil det ikke være mulig å oppnå den nødvendige stivheten til buret. Bindingen av rammens hjørner og ledd hindrer de skadelige effektene av lokale belastninger på fundamentet. For hjørneanordninger brukes forsterkningsstenger av klasse A III. De viktigste anbefalingene når du kobler hjørner av armaturrammen:

  1. Stangen må bøyes på en slik måte at den ene enden kommer inn i grunnvegget, den andre enden kommer inn i motsatt veggen;
  2. For å starte forsterkningsstangen til den motsatte veggen bør det være en lengde på 40 stangdiametere;
  3. Det er ikke tillatt å bruke enkel binding av forsterkninger uten forsterkning med ytterligere vertikale og tverrgående forsterkningselementer;
  4. Med stangens lengde, som ikke tillater å bøye den til fundamentets motstående vegg, er armeringen forbundet med L-formede metallprofiler;
  5. Høyden mellom tilkoblingsklemmene er valgt to ganger kortere enn i båndet.

Rebart bindende mønster

Helling av betong i en grøft

Krav til å hente en konkret løsning i fundamentet er presentert i mange dokumenter - TSN 50-302-2004, BCH 29-85, GOST 13580-85, SP 63.13330.2013, SP 52-101-2003, SNiP 52-01-2003, SP 22.13330.2011, GOST R 54257-201 og andre. Løsningen helles i en grøft som er begrenset av forskaling, lag for lag, med en tykkelse på 0,20-0,25 m. Løsningen legges i en retning, men med en stor båndbredde kan støpte lag støpes i en vinkel på ≤ 30 0.

Utdrag fra SNiP

Rengjør betongoverflaten fra sementfilmen med en metallbørste (med betongfasthet ≥ 1,5 MPa), fresing (med betongstyrke ≥ 5 MPa), sandblåsing (med betongstyrke ≥ 5 MPa) eller vask med vannstråle (med betongstyrke ≥ 0,3 MPa ). Den billigste metoden er vannrengjøring, og dette elementet påvirker også den totale kostnaden av stripfoten.

Den kalde arbeidssømmen er plassert i grunnlegemet ikke bare horisontalt, men også vertikalt og vinkelrett på bjelker, vegger, kolonner og plater. Arbeidsømmen er avskåret med skjold av plater eller kryssfiner, og for fri passasje av forsterkningen i den er hullene laget av passende diameter for stengene i rammen.

Før du henter båndbasen, vent en viss tid for å nå betongstyrken i det forrige laget på minst 1,5 MPa. De første 3-5 dagene beskytter det ufarlige laget mot nedbør og sollys, frost eller varme. Mekanisk skade på betong i denne perioden er også uakseptabel, til styrken av betong øker til 1,5 MPa.

Generelle bestemmelser i SNiP i utformingen av stiftelser

Hvordan teste styrken av betong

Materialets styrke er evnen til å motstå ødeleggende påvirkninger under påvirkning av et internt spenning av et materiale som oppstår under trykk fra utvendige krefter eller på grunn av andre faktorer (krymping, fuktighet, temperatur, etc.).

Styrkegenskapene til et materiale beregnes ved flere metoder:

  1. Standard prøve metode;
  2. Forskningsmetode boret kjerne;
  3. Metoden for ikke-destruktiv testing, som anses som den billigste og mest effektive.

Antallet og vekten av forsterkningsstenger, som vil være nødvendig for utformingen av forsterkningsrammen, beregnes ut fra dimensjonene til fundamentbåndet. Med en båndbredde på 0,4 m anbefales det å bruke fire langsgående stenger - to på toppen og bunnen. Som et eksempel kan du vurdere utformingen av rammen 6 x 6 m for tapebasen av huset.

Ved firelags installasjon er det nødvendig med 24 m forsterkning per rad, for hele rammen - 96 m. Vertikale og tverrgående glatte forsterkningsstenger for tapestiftet med en bredde på 30 cm og en høyde på 190 cm: for hvert skjæringspunkt av stengene på en tone på 0,05 m fra toppen av fundamentet Du trenger (30 - 5 - 5) x 2 + (190 - 5 - 5) x 2 = 0,40 m. Avstanden mellom stålklemmer er 50 cm, antall klemmer: 24 / 0,5 + 1 = 49 enheter.

Den monolitiske stripfundamentet er formet i form av et rektangel eller firkant. Forsterkningsburet er dannet som et resultat av flere påfølgende operasjoner:

  1. Bunnen av grøften er periodisk stablet med murstein en fjerdedelstein høy, slik at gapet mellom rammen og bunnen av fundamentet kan fylles med mørtel;
  2. En mal er laget under stativet av forsterkningsburet, langs hvilke deler av forsterkningen av den ønskede størrelse er kuttet;
  3. På lag med murstein legger langsgående stenger av forsterkningsrammen. Hvis stengene er korte, er de forbundet med en overlapping på ≥ 0,2 m;
  4. Horisontale glatte stenger er forbundet i rammen med langsgående forsterkning med et trinn på 0,5 m;
  5. Ved hjørnene av forsterkningscellene er vertikale glatte stenger bundet 10 cm kortere enn høyden på basen;
  6. Lengdeforsterkning er festet til vertikale stenger;
  7. Hjørnene, som er oppnådd som følge av disse operasjonene, er bundet med tverrgående øvre stenger.

Fylling av båndbasis med betong

Når det gjelder konstruksjon av et stift av båndtype: Det er et SNiP 52-01-2003 dokument som regulerer avstandene mellom rammene i rammen, spesielt trinnet mellom forsterkningens horisontale kanter og trinnet mellom tverrstengene. Denne avstanden avhenger av:

  1. Rebar diameter;
  2. Betongaggregatfraksjoner;
  3. Orientering av rammen i forhold til betong;
  4. Metode for å helle løsningen i formen
  5. Type komprimeringsløsning.

Kravene bestemmer at stigningen av lengdeforsterkningen er regulert som H = ≤ 40 cm og ≥ 25 cm. Avstanden mellom forsterkningens tverrstenger er definert som 1/2 høyden av båndets del, men ikke mer enn 0,3 m.

Forsterkningens diameter er avhengig av den totale opptaket av stiftets lengdeforsterkning og ≥ 0,1% av tverrsnittsarealet av båndet antas. I praksis betyr dette at for en betongbunn med en høyde på 100 cm og en båndbredde på 50 cm, vil tverrsnittsarealet være 500 mm 2.

Størrelsene på basebåndet ifølge SNiP

MZLF (grunnfundament) er forskjellig fra betongstrimmelens forsinkede høyde, så dypt sett i fundamentene er en mer utviklet struktur av rammen, sidebeleggmurene og underlaget lagt. På grunn av den store dybden av et slikt fundament, er det anbefalinger fra fagfolk: For bånd med en dybde på ≤ 1 m, forsterkes bare fundamentet av fundamentet, og skallet og bunnen blir også forsterket i dype undervannsfunder.

Ytterligere forsterkning av armeringsburet i MZLF utføres ved å forsterke metallnett av 4 mm stenger med en cellestørrelse på 10 x 10 cm. Enhver form for forsterkning øker styrken og stivheten av strukturen sterkt, og øker også den laterale og komprimerende lastmotstanden av båndets støttedel.

Metoden for forsterkning av selve betongbasen er ikke vanskelig, og det kan gjøres selvstendig, noe som ikke bare vil styrke grunnlaget for huset, men også oppnå en betydelig reduksjon av byggekostnaden.